3MZ-FE — двигатель Тойота 3.3 литра

Технические характеристики 3.3-литрового бензинового двигателя Тойота 3MZ-FE, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

3.3-литровый двигатель Тойота 3MZ-FE выпускался с 2002 по 2015 годы на заводах в Японии и США и ставился на множество моделей концерна. Мотор оснащался фазорегулятором VVT-i на впускном валу, коллектором переменной длины и электронной дроссельной заслонкой ETCS-i.

В серию MZ также входили силовые агрегаты:
1MZ‑FE и
2MZ‑FE.

Содержание:

• Характеристики
• Расход
• Применение
• Поломки

Технические характеристики мотора Toyota 3MZ-FE 3.

3 литра

Вес двигателя 3MZ-FE по каталогу составляет 177 кг

Номер двигателя 3MZ-FE расположен на стыке блока с коробкой

Расход топлива 3MZ-FE

На примере Lexus RX 330 2005 года с автоматической коробкой передач:

Город	13. 1 литра
Трасса	9.8 литра
Смешанный	10.7 литра

На какие автомобили ставили двигатель 3MZ-FE

Недостатки, поломки и проблемы Тойота 3MZ-FE

На больших пробегах часто начинается внушительный масложор

При обрыве ремня ГРМ клапана в ста процентах случаев гнет

Плавают обороты по вине загрязненной дроссельной заслонки

Сильное троение двс при поломке клапана фазорегулятора VVT-i

Двигатель боится перегрева и весьма склонен к образованию нагара

Из-за засорения форсунок может значительно падать мощность

Новые датчики детонации наконец решили проблему с их отказом

Дополнительные материалы

Ремонт двигателя Lexus RX 330 (3mz-fe)

3MZ-FE двигатель тойота, лексус, технические характеристики, основные неисправности — Автохакер — Лаборатория автомобильной электроники

Двигатели

• 
  12 августа, 2020

• Опубликовано

  admin

12

Авг

В 1993-м году компания Toyota разработала серию двигателей MZ, которые заменили модели VZ. С 2003-го по 2009-й использовалась V-образная модификация 3MZ-FE. Он зарекомендовал себя как надежный и очень простой агрегат, что очень понравилось автовладельцам. Однако ремонтные работы двигателя специалисты рекомендуют доверять профессионалам. Особенность агрегатов данной серии в их небольшом весе, что обеспечивается использованием специального алюминиевого сплава, а это также повлияло на снижение цены двигателя. Недостатков у этой модели практически нет, в основном владельцы указывают на большой расход бензина и масла.

Технические характеристики

Гильзы в моторе чугунные, блок цилиндров, литые поршни (со специальным полимерным антифрикционным покрытием) и коллектор автопуска алюминиевый, а распределительный вал сделан из стали. Используются особые клапана, значительно снижающие вероятность столкновения с поршнем в случае обрыва ремня. В случае обрыва ремня ГРМ у вас не возникнет проблем с клапанами.

Производится двигатель на заводе Toyota Motor Corporation.

Технические характеристики 3MZ-FE

Тип	V-образный, имеет 6 цилиндров, по 4 клапана на каждый цилиндр, жидкостное охлаждение, привод ГРМ ремень, опционально система Старт/Стоп, DOHC, VVT-i, ACIS и ETCS-i
Объем	3310 см3
Система питания	Инжектор MPI
Блок цилиндров	Алюминиевый V6, головка блока алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	92 мм
Ход поршня	83 мм
Степень сжатия	10,8
Крутящий момент: Нм/об. мин	287/3600-331/3600
Мощность: л.с./об.мин	208/5600-233/5600
Вес	– кг
Топливо	Бензин АИ-91/95/98. Premium. Расход на 100 км/л: ·         трасса – 9 ·         город – 14 ·         смешанный – 10
Масло	5W-30. Расход масла до 1000 гр/1 тыс. км. В двигателе 4,7 л масла. Проводится замена каждых 7-10 тыс. км пробега

Силовой агрегат соответствует действующим стандартам Евро 3 и 4. Ресурс двигателя более 300 тысяч километров, но его можно значительно увеличить при своевременном обслуживании, использовании качественного топлива, оригинальных деталей и масла.

Основные неисправности

3MZ-FE оснащается чугунными гильзами и имеет шесть цилиндров, что довольно хорошо для проведения ремонтных работ. Поршни прочные, а сам двигатель очень долговечный, выносливый и имеет небольшой вес. Поэтому для автовладельцев основным недостатком стало только то, что у силового агрегата большой расход топлива и масла. К тому же мотору не требуется частое межсервесное обслуживание, его можно проводить через каждых 15 тысяч пробега, но специалисты рекомендуют сократить его до 10 тысяч для профилактики серьезных поломок, их исключения и увеличения ресурса двигателя.

Но есть у этого ДВС проблемы, которые возникают довольно часто:

1. Потери масла. Это распространенная проблема для многих моделей двигателей Toyota. Необходимо проверить патрубки, маслосъемники, клапан VVT-i, найти и устранить проблему. В некоторых случаях проблема может быть в цилиндрах, но такая поломка не характерна для данной модели.
2. Плавают обороты. Необходимо проверить дроссельную заслонку. Скорее всего она засорилась и требуется ее чистка. Специалисты рекомендуют периодически чистить заслонку от накопившегося мусора.
3. Сильное трение в двигателе. Это возникает по причине поломки клапана VVT-i. Это еще одно слабое место ДВС Toyota. Клапан, как и помпу, рекомендуется периодически менять. В основном через каждых 100 тысяч пробега, но иногда может потребоваться значительно раньше.

Несмотря на то, что эта модель двигателя долговечная и надежная, необходимо избегать его перегрева, в противном случае будет интенсивно образовываться нагар. Также надо периодически чистить форсунки, которые могут повлиять на падение мощности. Во время технического обслуживания обязательно проверяется двигатель и системы на наличие подтеков масла. Через каждых 20 тысяч пробега меняется воздушный фильтр, через 30 тысяч – проводится диагностика электронного блока управления. Форсунки обязательно чистить на каждом втором ТО.

Мотор модели 3MZ-FE устанавливают на автомобили:

• Toyota Camry/Camry Solara, Highlander/Highlander Hybrid, Harrier,
• Lexus RX 330, RX 400h, ES 330.
• Mitsuoka Orochi

3MZ-FE считается практически идеальным во всех линейках Toyota – он максимально надежный, довольно долговечный и очень простой. Да, у него есть ряд недостатков, но они типичны для производителя и легко устраняются без особых затрат. Главное современно обслуживать двигатель, менять детали и расходники на оригинальные, использовать качественные горючесмазочные материалы, и он прослужит очень долго. Единственным существенным недостатком считается большое потребление топлива. Именно этот факт и стал решающим в жизни данного силового агрегата. Далеко не каждый может позволить себе содержать такого прожорливого зверя. Поэтому 3MZ-FE не стал востребованным на современном рынке (в том числе на мировом рынке и даже в богатых странах) и производитель быстро от него отказался. В общей сложности на конвейере 3MZ-FE продержался всего шесть лет, что стало одним из худших показателей японского автопроизводителя.

Toyota/Lexus Обслуживание ремня ГРМ на двигателях 3,3 л V6 – UnderhoodService

Конструкция автомобильного двигателя изменилась за последние 40 лет с тех пор, как ремни ГРМ впервые стали широко использоваться. Ранние конструкции ремней ГРМ продемонстрировали сильные и слабые стороны привода распределительных валов с помощью резинового ремня, что часто приводило к катастрофическим результатам. Многие производители автомобилей заслужили репутацию производителей мусора, когда их двигатели преждевременно выходили из строя из-за отказа ремня.

За прошедшие годы почти каждый производитель построил модель или несколько моделей, которые раньше времени стали лимонами только потому, что у них был ремень вместо цепной или зубчатой ​​передачи. Конечно, некоторые производители используют и то, и другое, даже на одном двигателе.

Поскольку DOHC и многоклапанные конструкции сегодня стали нормой, многие производители вернулись к цепям из-за их долговечности, снижения затрат на техническое обслуживание и согласованности при разработке более эффективных и мощных двигателей.

Toyota и ее подразделение класса люкс Lexus преобразовали почти все свои нынешние автомобили в конструкции с цепным приводом. Исторически Toyota производила гораздо больше двигателей с цепным приводом, чем с ременным приводом, и их индекс долговечности оставался неизменно высоким из-за использования цепей.

Я не стал складывать цифры, но достаточно сказать, что миллионы автомобилей Toyota и Lexus все еще нуждаются в плановой замене ремня ГРМ. Поскольку эти автомобили имеют высокую стоимость и популярность, а также тот факт, что большинство моделей не страдают серьезными последствиями из-за выхода из строя ремня, замена ремня ГРМ может обеспечить дополнительные годы и мили службы.

Тем не менее, некоторые из более поздних моделей с интеллектуальным регулированием фаз газораспределения (VVT-i) могли получить серьезные и дорогостоящие повреждения при отказе ремня ГРМ. Как и во всех конструкциях с несколькими клапанами, при правильном стечении обстоятельств риск отложить это обслуживание может быть дорогостоящим.

Эта статья основана на замене ремня ГРМ в автомобиле Lexus ES 330 2005 года выпуска (см. Фото 1 ). Двигатель 3MZ-FE — полностью алюминиевый 3,3-литровый V6 с полностью алюминиевой конструкцией с использованием чугунных гильз цилиндров для долговечности и VVT-i. Этот двигатель используется в нескольких моделях Toyota и Lexus; моделей автомобилей от минивэнов до внедорожников на платформе Camry. Более ранние версии этого двигателя серии MZ имеют разгрузки клапанов, которые снижают вероятность контакта поршня с клапаном, но с VVT-i все ставки сняты.

Я не могу охватить все аспекты этого ремонта в одной статье. Вам нужно будет выполнить некоторую домашнюю работу и получить доступ к полной процедуре либо в печатной форме, либо через онлайн-источник. Я расскажу о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание во время процедуры, о некоторых советах, которые помогут сэкономить время и нервы, а также о некоторых предостережениях, которые уберегут вас от неприятностей.

Toyota и Lexus рекомендуют замену ремня ГРМ на этом двигателе через 90 000 миль или девять лет. Ремень ГРМ довольно прочный, но, в конце концов, это резиновый ремень, и фактический срок службы во многом зависит от условий окружающей среды и использования.

Обычно я внимательно осматриваю ремни вспомогательных агрегатов и делаю вывод о рекомендации провести осмотр ремня ГРМ. Поскольку на этом двигателе водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ, семь лет, вероятно, являются разумным сроком, чтобы рассматривать эту работу как общее техническое обслуживание. В данном случае машине было ровно семь лет, и пробег составлял чуть менее 90 000 миль.

РАЗБОРКА

Во всех моделях с этим двигателем используется трансмиссия с поперечным расположением. Хотя двигатель находится достаточно близко к правому внутреннему крылу, рабочее пространство лучше, чем у некоторых других автомобилей. Несколько мелких деталей облегчат снятие крышек двигателя и компонентов.

1. Снимите правое переднее колесо и панель подкрылка (см. Фото 2 ). Небольшая панель, которая обеспечивает доступ к шкиву коленчатого вала, удерживается на месте двумя болтами и канцелярской кнопкой, которая не видна на всех моделях.

2. Снимите ремни вспомогательного оборудования, ослабив их регулировочные болты и кронштейны. Сняв регулировочную скобу насоса гидроусилителя и ослабив верхний шарнирный болт насоса (его снимать не нужно, достаточно вытянуть примерно на полдюйма), прорезь в скобе насоса позволит опустить насос в сторону.

3. Снимите стойку двигателя, передний монтажный кронштейн и опорный кронштейн к болту генератора (см. Фото 3 ). Опять же, болт генератора не нужно снимать, просто ослабьте и вытяните его настолько, чтобы выкрутить опорный кронштейн. Также имеется короткая скоба, идущая к основанию корпуса, на котором крепится крышка системы охлаждения.

Примечание: Это не место, где живет термостат.

4. Ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала. Мы все знаем, что вы можете использовать инструмент для удержания шкива и ломаную планку, но в большинстве случаев ударный гайковерт легко выкрутит болт.

5. Распылите немного проникающего масла на конец вала и шкив и либо снимите шкив с кривошипа, либо осторожно снимите шкив коленчатого вала с помощью подходящего съемника. Мне нравится совмещать установочные метки шкива с установочным язычком на передней крышке (см. , фото 4 ), прежде чем что-либо снимать, просто чтобы иметь хорошее представление о установочных метках.

6. Сняв шкив, вы можете снять верхнюю и нижнюю передние крышки. Освободив зажимы и потянув за жгут двигателя, вы получите немного больше места для снятия верхней крышки. Снятие кронштейна гидроусилителя руля, как отмечалось ранее, также облегчает снятие нижней крышки. Также снимите внешнюю направляющую шайбу с коленчатого вала и обратите внимание на то, как она держится (вогнутой стороной наружу).

7. Проверьте установочные метки на коленчатом валу. На лицевой стороне колеса датчика коленчатого вала имеется небольшой штифт и выпуклость на корпусе масляного насоса (см. Фото 5a ) и на обоих распределительных валах (метка на лицевой стороне звездочек, небольшие углубления на внутренней передней крышке) См. Фото 5б . Если метки не совпадают, вставьте болт кривошипа обратно и проверните двигатель на один оборот, чтобы они совпали.

8. Снимите скобу, удерживающую правый монтажный узел. Болты могут не вывернуться полностью, но длина шпилек должна позволять вам вытащить скобу с болтами, все еще находящимися в скобе.

9. На этом этапе, если все выровнено, отверните два болта натяжителя (обратитесь к Фото 5a ). Поскольку они установлены горизонтально, они будут натянуты до тех пор, пока один из них не выйдет из строя, и натяжитель не будет вращаться от ремня. Если вы снимаете натяжной ролик, убедитесь, что вы не потеряли шайбу, которая идет между корпусом и блоком двигателя (см. Фото 6 ).

Примечание: После снятия натяжителя остается достаточный провис, чтобы аккуратно провернуть коленчатый вал против часовой стрелки примерно на 60 градусов. Это обеспечит достаточный зазор для предотвращения контакта поршня с клапаном, если распредвалы будут вращаться при снятом ремне. Снимите ремень ГРМ, начиная с натяжного ролика по часовой стрелке и заканчивая шкивом коленчатого вала.

ОСМОТР

На этом этапе у вас есть доступ к шкиву водяного насоса и направляющим роликам, а также визуальный доступ к уплотнениям валов. Ищите утечки, следы контакта между ремнем и кожухами или передней частью двигателя, а также неравномерность вращения водяного насоса или роликов. Через 90 000 миль любой подшипник будет иметь некоторый износ, и вам нужно будет использовать свое суждение относительно того, стоит ли рисковать и оставить все там еще на 9.0,000.

Я пошел в этот ремонт с намерением заменить ремень ГРМ, ролики и водяной насос, а также охлаждающую жидкость, термостат и вспомогательные ремни. Я заказал комплект ГРМ (см. Фото 7 ) у OEM-поставщика Toyota, который включал ремень ГРМ, водяной насос и оба ролика, а также правильную прокладку/опорную пластину водяного насоса со встроенным уплотнением.

Чтобы заменить водяной насос на этом этапе, необходимо снять шкивы распределительных валов (см. предостережение, упомянутое ранее при вращении распределительных валов со снятым ремнем), чтобы вы могли снять внутреннюю крышку ГРМ. Водяной насос частично закрыт внутренней крышкой.

Если не нужно менять сальники распредвалов (я не делал), можно снять только передний (правый) распредвал. Осторожно переместите задний распределительный вал (он подпружинен!), чтобы получить доступ к болтам крепления крышки. И, сняв две шпильки кронштейна двигателя, которые проходят через водяной насос, внутреннюю крышку можно вытянуть и поднять достаточно далеко, чтобы вынуть водяной насос и установить новый.

Или можно просто снять шкив заднего распредвала и полностью снять внутреннюю крышку. Задний шкив (левый) на некоторых моделях с этим двигателем скрыт.

Если на сальниках распределительных валов есть утечки или что-то, что вы обычно делаете в этой работе, вам все равно придется снять внутреннюю крышку. Будьте очень осторожны при снятии шкива и при удалении уплотнения. Любые царапины на уплотняющей поверхности распределительного вала могут вызвать утечку; распредвалы отливки и несколько мягкие. Используйте приспособление для установки уплотнения (см. , фото 8 ), чтобы убедиться, что уплотнение входит прямо. Опять же, на некоторых из этих моделей трудно добраться до заднего распределительного вала.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

Моя первая рекомендация — вытащить динамометрические ключи. Поскольку этот двигатель полностью алюминиевый, вероятность вытягивания резьбы из-за чрезмерного затягивания увеличивается. Внимательно следуйте спецификациям по крутящему моменту; Toyota перечисляет их в трех разных формах (Нм, кгс.см и фут-фунт), поэтому убедитесь, что вы читаете правильное значение.

Так как я заменял водяной насос в качестве элемента обслуживания, система охлаждения была слита, и я решил заменить термостат. На этом двигателе термостат расположен там, где патрубок подачи воды от радиатора соединяется сзади (с левой стороны блока). Несколько вещей нужно удалить, чтобы увидеть, где он находится. Здесь нет ярлыка. Необходимо снять корпуса воздушного фильтра (верхний и нижний) и использовать длинный удлинитель и головку на 10 мм, чтобы добраться до гаек крышки корпуса (см.0015 Фото 9 ). Установите новый «стат» вместе с новым уплотнением, совместив «порошкообразный» клапан со шпилькой в ​​положении «10 часов».

Я использовал вакуумный наполнитель системы охлаждения (см. Фото 10 ), чтобы протестировать и заполнить систему новой охлаждающей жидкостью перед завершением установки ремня привода ГРМ, чтобы убедиться в герметичности водяного насоса. Было бы слишком много работы, чтобы вернуться после того, как все это было установлено, только для того, чтобы найти утечку.

После очистки передних крышек и выжимания натяжителя ремня ГРМ на заводском прессе (используйте штифт или маленький шестигранный ключ, чтобы удерживать вал в нажатом положении), я приступил к повторной установке ремня ГРМ. Установите натяжной и натяжной ролики вместе с нажатым натяжителем.

Убедитесь, что установочные метки распределительных валов совмещены с местами на внутренней крышке газораспределительного механизма (я всегда крашу их, чтобы они лучше выделялись). Медленно поверните коленчатый вал, чтобы совместить метки на звездочке кривошипа и корпусе масляного насоса. Не используйте какой-либо инструмент на тональном кольце датчика положения коленчатого вала, чтобы провернуть коленчатый вал; даже небольшая царапина может вызвать коды или ошибки синхронизации.

Установите ремень ГРМ, работая в обратном порядке, от звездочки коленчатого вала, против часовой стрелки вокруг водяного насоса и так далее. Возможно, вам придется слегка повернуть передний шкив распределительного вала, чтобы немного натянуть ремень, чтобы удерживать его на месте, в то время как вы ловите ремень вокруг других положений. У вас провиснет ролик натяжителя.

Убедившись, что установочные метки совмещены, отпустите натяжитель, потянув за штифт или шестигранный ключ, и подождите пару минут, пока натяжитель сделает свое дело, прежде чем провернуть коленчатый вал на два полных оборота. Перепроверьте временные метки. Если они неверны, повторите процедуру, сняв натяжитель и начав заново. Помните, что нельзя проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке при снятом ремне.

Оставшаяся часть работы заключается в том, чтобы снова установить снятые детали. Нижняя направляющая ремня ГРМ надевается на коленчатый вал вогнутой стороной наружу. Болт шкива коленчатого вала затянут с усилием 162 футо-фунта. Не забудьте переустановить внутреннюю панель крыла, чтобы вода и мусор не попадали на ремни аксессуаров.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Эти автомобили и внедорожники будут существовать еще долгое время. Знакомство с различными тонкостями замены ремня ГРМ может принести дополнительные деньги в будущем, поскольку процесс будет становиться проще с каждой процедурой. Поскольку ошибка может стоить очень дорого, чтение руководства по обслуживанию перед его разборкой может сэкономить время и массу душевных страданий.

При увеличенных интервалах обслуживания и неправильном обслуживании проблемы с масляным нагаром могут привести к заклиниванию распределительных валов и разрыву ремней. По мере того, как ремонт двигателей становится все более сложным и дорогим, информирование вашего клиента о необходимости профилактического обслуживания становится еще более важным.

Обслуживание ремней ГРМ Toyota/Lexus на двигателях V6 объемом 3,3 л

Конструкция автомобильных двигателей изменилась за последние 40 лет с тех пор, как ремни ГРМ впервые стали широко использоваться. Ранние конструкции ремней ГРМ продемонстрировали сильные и слабые стороны привода распределительных валов с помощью резинового ремня, что часто приводило к катастрофическим результатам. Многие производители автомобилей заслужили репутацию производителей мусора, когда их двигатели преждевременно выходили из строя из-за отказа ремня.

За прошедшие годы почти каждый производитель построил модель или несколько моделей, которые раньше времени стали лимонами только потому, что у них был ремень вместо цепной или зубчатой ​​передачи. Конечно, некоторые производители используют и то, и другое, даже на одном двигателе.

Поскольку DOHC и многоклапанные конструкции сегодня стали нормой, многие производители вернулись к цепям из-за их долговечности, снижения затрат на техническое обслуживание и согласованности при разработке более эффективных и мощных двигателей.

Toyota и ее подразделение класса люкс Lexus преобразовали почти все свои нынешние автомобили в конструкции с цепным приводом. Исторически Toyota производила гораздо больше двигателей с цепным приводом, чем с ременным приводом, и их индекс долговечности оставался неизменно высоким из-за использования цепей.

Я не стал складывать цифры, но достаточно сказать, что миллионы автомобилей Toyota и Lexus все еще нуждаются в плановой замене ремня ГРМ. Поскольку эти автомобили имеют высокую стоимость и популярность, а также тот факт, что большинство моделей не страдают серьезными последствиями из-за выхода из строя ремня, замена ремня ГРМ может обеспечить дополнительные годы и мили службы.

Тем не менее, некоторые из более поздних моделей с интеллектуальным регулированием фаз газораспределения (VVT-i) могли получить серьезные и дорогостоящие повреждения при отказе ремня ГРМ. Как и во всех конструкциях с несколькими клапанами, при правильном стечении обстоятельств риск отложить это обслуживание может быть дорогостоящим.

Эта статья основана на замене ремня ГРМ в автомобиле Lexus ES 330 2005 года выпуска (см. Фото 1 ). Двигатель 3MZ-FE полностью алюминиевый 3,3-литровый V6 с полностью алюминиевой конструкцией с чугунными гильзами цилиндров для долговечности и VVT-i. Этот двигатель используется в нескольких моделях Toyota и Lexus; моделей автомобилей от минивэнов до внедорожников на платформе Camry. Более ранние версии этого двигателя серии MZ имеют разгрузки клапанов, которые снижают вероятность контакта поршня с клапаном, но с VVT-i все ставки сняты.

Я не могу охватить все аспекты этого ремонта в одной статье. Вам нужно будет выполнить некоторую домашнюю работу и получить доступ к полной процедуре либо в печатной форме, либо через онлайн-источник. Я расскажу о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание во время процедуры, о некоторых советах, которые помогут сэкономить время и нервы, а также о некоторых предостережениях, которые уберегут вас от неприятностей.

Toyota и Lexus рекомендуют замену ремня ГРМ на этом двигателе через 90 000 миль или девять лет. Ремень ГРМ довольно прочный, но, в конце концов, это резиновый ремень, и фактический срок службы во многом зависит от условий окружающей среды и использования.

Обычно я внимательно осматриваю ремни вспомогательных агрегатов и делаю вывод о рекомендации провести осмотр ремня ГРМ. Поскольку на этом двигателе водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ, семь лет, вероятно, являются разумным сроком, чтобы рассматривать эту работу как общее техническое обслуживание. В данном случае машине было ровно семь лет, и пробег составлял чуть менее 90 000 миль.

РАЗБОРКА

Во всех моделях с этим двигателем используется трансмиссия с поперечным расположением. Хотя двигатель находится достаточно близко к правому внутреннему крылу, рабочее пространство лучше, чем у некоторых других автомобилей. Несколько мелких деталей облегчат снятие крышек двигателя и компонентов.

1. Снимите правое переднее колесо и панель подкрылка (см. Фото 2 ). Небольшая панель, которая обеспечивает доступ к шкиву коленчатого вала, удерживается на месте двумя болтами и канцелярской кнопкой, которая не видна на всех моделях.

2. Снимите ремни вспомогательного оборудования, ослабив их регулировочные болты и кронштейны. Сняв регулировочную скобу насоса гидроусилителя и ослабив верхний шарнирный болт насоса (его снимать не нужно, достаточно вытянуть примерно на полдюйма), прорезь в скобе насоса позволит опустить насос в сторону.

3. Снимите стойку двигателя, передний монтажный кронштейн и опорный кронштейн к болту генератора (см. Фото 3 ). Опять же, болт генератора не нужно снимать, просто ослабьте и вытяните его настолько, чтобы выкрутить опорный кронштейн. Также имеется короткая скоба, идущая к основанию корпуса, на котором крепится крышка системы охлаждения.

Примечание: Это не место, где живет термостат.

4. Ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала. Мы все знаем, что вы можете использовать инструмент для удержания шкива и ломаную планку, но в большинстве случаев ударный гайковерт легко выкрутит болт.

5. Распылите немного проникающего масла на конец вала и шкив и либо снимите шкив с кривошипа, либо осторожно снимите шкив коленчатого вала с помощью подходящего съемника. Мне нравится совмещать установочные метки шкива с установочным язычком на передней крышке (см. , фото 4 ), прежде чем что-либо снимать, просто чтобы иметь хорошее представление о установочных метках.

6. Сняв шкив, вы можете снять верхнюю и нижнюю передние крышки. Освободив зажимы и потянув за жгут двигателя, вы получите немного больше места для снятия верхней крышки. Снятие кронштейна гидроусилителя руля, как отмечалось ранее, также облегчает снятие нижней крышки. Также снимите внешнюю направляющую шайбу с коленчатого вала и обратите внимание на то, как она держится (вогнутой стороной наружу).

7. Проверьте установочные метки на коленчатом валу. На лицевой стороне колеса датчика коленчатого вала имеется небольшой штифт и выпуклость на корпусе масляного насоса (см. Фото 5a ) и на обоих распределительных валах (метка на лицевой стороне звездочек, небольшие углубления на внутренней передней крышке) См. Фото 5б . Если метки не совпадают, вставьте болт кривошипа обратно и проверните двигатель на один оборот, чтобы они совпали.

8. Снимите скобу, удерживающую правый монтажный узел. Болты могут не вывернуться полностью, но длина шпилек должна позволять вам вытащить скобу с болтами, все еще находящимися в скобе.

9. На этом этапе, если все выровнено, отверните два болта натяжителя (обратитесь к Фото 5a ). Поскольку они установлены горизонтально, они будут натянуты до тех пор, пока один из них не выйдет из строя, и натяжитель не будет вращаться от ремня. Если вы снимаете натяжной ролик, убедитесь, что вы не потеряли шайбу, которая идет между корпусом и блоком двигателя (см. Фото 6 ).

Примечание: После снятия натяжителя остается достаточный провис, чтобы аккуратно провернуть коленчатый вал против часовой стрелки примерно на 60 градусов. Это обеспечит достаточный зазор для предотвращения контакта поршня с клапаном, если распредвалы будут вращаться при снятом ремне. Снимите ремень ГРМ, начиная с натяжного ролика по часовой стрелке и заканчивая шкивом коленчатого вала.

ОСМОТР

На этом этапе у вас есть доступ к шкиву водяного насоса и направляющим роликам, а также визуальный доступ к уплотнениям валов. Ищите утечки, следы контакта между ремнем и кожухами или передней частью двигателя, а также неравномерность вращения водяного насоса или роликов. Через 90 000 миль любой подшипник будет иметь некоторый износ, и вам нужно будет использовать свое суждение относительно того, стоит ли рисковать и оставить все там еще на 9.0,000.

Я пошел в этот ремонт с намерением заменить ремень ГРМ, ролики и водяной насос, а также охлаждающую жидкость, термостат и вспомогательные ремни. Я заказал комплект ГРМ (см. Фото 7 ) у OEM-поставщика Toyota, который включал ремень ГРМ, водяной насос и оба ролика, а также правильную прокладку/опорную пластину водяного насоса со встроенным уплотнением.

Чтобы заменить водяной насос на этом этапе, необходимо снять шкивы распределительных валов (см. предостережение, упомянутое ранее при вращении распределительных валов со снятым ремнем), чтобы вы могли снять внутреннюю крышку ГРМ. Водяной насос частично закрыт внутренней крышкой.

Если не нужно менять сальники распредвалов (я не делал), можно снять только передний (правый) распредвал. Осторожно переместите задний распределительный вал (он подпружинен!), чтобы получить доступ к болтам крепления крышки. И, сняв две шпильки кронштейна двигателя, которые проходят через водяной насос, внутреннюю крышку можно вытянуть и поднять достаточно далеко, чтобы вынуть водяной насос и установить новый.

Или можно просто снять шкив заднего распредвала и полностью снять внутреннюю крышку. Задний шкив (левый) на некоторых моделях с этим двигателем скрыт.

Если на сальниках распределительных валов есть утечки или что-то, что вы обычно делаете в этой работе, вам все равно придется снять внутреннюю крышку. Будьте очень осторожны при снятии шкива и при удалении уплотнения. Любые царапины на уплотняющей поверхности распределительного вала могут вызвать утечку; распредвалы отливки и несколько мягкие. Используйте приспособление для установки уплотнения (см. , фото 8 ), чтобы убедиться, что уплотнение входит прямо. Опять же, на некоторых из этих моделей трудно добраться до заднего распределительного вала.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

Моя первая рекомендация — вытащить динамометрические ключи. Поскольку этот двигатель полностью алюминиевый, вероятность вытягивания резьбы из-за чрезмерного затягивания увеличивается. Внимательно следуйте спецификациям по крутящему моменту; Toyota перечисляет их в трех разных формах (Нм, кгс.см и фут-фунт), поэтому убедитесь, что вы читаете правильное значение.

Так как я заменял водяной насос в качестве элемента обслуживания, система охлаждения была слита, и я решил заменить термостат. На этом двигателе термостат расположен там, где патрубок подачи воды от радиатора соединяется сзади (с левой стороны блока). Несколько вещей нужно удалить, чтобы увидеть, где он находится. Здесь нет ярлыка. Необходимо снять корпуса воздушного фильтра (верхний и нижний) и использовать длинный удлинитель и головку на 10 мм, чтобы добраться до гаек крышки корпуса (см. 0015 Фото 9 ). Установите новый «стат» вместе с новым уплотнением, совместив «порошкообразный» клапан со шпилькой в ​​положении «10 часов».

Я использовал вакуумный наполнитель системы охлаждения (см. Фото 10 ), чтобы протестировать и заполнить систему новой охлаждающей жидкостью перед завершением установки ремня привода ГРМ, чтобы убедиться в герметичности водяного насоса. Было бы слишком много работы, чтобы вернуться после того, как все это было установлено, только для того, чтобы найти утечку.

После очистки передних крышек и выжимания натяжителя ремня ГРМ на заводском прессе (используйте штифт или маленький шестигранный ключ, чтобы удерживать вал в нажатом положении), я приступил к повторной установке ремня ГРМ. Установите натяжной и натяжной ролики вместе с нажатым натяжителем.

Убедитесь, что установочные метки распределительных валов совмещены с местами на внутренней крышке газораспределительного механизма (я всегда крашу их, чтобы они лучше выделялись). Медленно поверните коленчатый вал, чтобы совместить метки на звездочке кривошипа и корпусе масляного насоса. Не используйте какой-либо инструмент на тональном кольце датчика положения коленчатого вала, чтобы провернуть коленчатый вал; даже небольшая царапина может вызвать коды или ошибки синхронизации.

Установите ремень ГРМ, работая в обратном порядке, от звездочки коленчатого вала, против часовой стрелки вокруг водяного насоса и так далее. Возможно, вам придется слегка повернуть передний шкив распределительного вала, чтобы немного натянуть ремень, чтобы удерживать его на месте, в то время как вы ловите ремень вокруг других положений. У вас провиснет ролик натяжителя.

Убедившись, что установочные метки совмещены, отпустите натяжитель, потянув за штифт или шестигранный ключ, и подождите пару минут, пока натяжитель сделает свое дело, прежде чем провернуть коленчатый вал на два полных оборота. Перепроверьте временные метки. Если они неверны, повторите процедуру, сняв натяжитель и начав заново. Помните, что нельзя проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке при снятом ремне.

Оставшаяся часть работы заключается в том, чтобы снова установить снятые детали. Нижняя направляющая ремня ГРМ надевается на коленчатый вал вогнутой стороной наружу. Болт шкива коленчатого вала затянут с усилием 162 футо-фунта. Не забудьте переустановить внутреннюю панель крыла, чтобы вода и мусор не попадали на ремни аксессуаров.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Эти автомобили и внедорожники будут существовать еще долгое время. Знакомство с различными тонкостями замены ремня ГРМ может принести дополнительные деньги в будущем, поскольку процесс будет становиться проще с каждой процедурой. Поскольку ошибка может стоить очень дорого, чтение руководства по обслуживанию перед его разборкой может сэкономить время и массу душевных страданий.

При увеличенных интервалах обслуживания и неправильном обслуживании проблемы с масляным нагаром могут привести к заклиниванию распределительных валов и разрыву ремней.