Содержание
Ремонт ВАЗ 2101 (Жигули) : Разборка двигателя
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
- Разборка двигателя
Снятие маховика
| 1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления |
Снятие натяжителя и успокоение цепи
| 1 – цепь привода распределительного вала; 2 – болт крепления башмака; 3 – башмак натяжителя; 4 – гайка крепления натяжителя; 5 – корпус натяжителя; 6 – колпачковая гайка натяжителя; 7 – болты крепления успокоителя; 8 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Технические данные
1.0 Технические данные
1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101
1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011
1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102
1.4 Техническая характеристика автомобилей
1.5 Органы управления и контрольные приборы
1.6 Выключатель зажигания
1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона
2. Эксплуатация и обслуживание
2.0 Эксплуатация и обслуживание
2.1. Эксплуатация автомобиля
2.2. Техническое обслуживание автомобиля
3. Двигатель
3.0 Двигатель
3.1 Особенности устройства
3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения
3.3 Снятие и установка двигателя
3.4 Разборка двигателя
3.5 Сборка двигателя
3.6 Стендовые испытания двигателя
3.7 Проверка двигателя на автомобиле
3.
8. Блок цилиндров
3.9. Поршни и шатуны
3.10. Коленчатый вал и маховик
3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм
3.12. Распределительный вал и его привод
3.13. Система охлаждения
3.14. Система смазки
4. Топливная система
4.0 Топливная система
4.1. Система питания
4.2. Карбюратор
5. Система зажигания
5.0 Система зажигания
5.1 Установка момента зажигания
5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания
5.3. Проверка приборов зажигания на стенде
5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения
6. Система запуска и зарядки
6.0 Система запуска и зарядки
6.1. Аккумуляторная батарея
6.2. Генератор
6.3. Стартер
7. Трансмиссия
7.0 Трансмиссия
7.1. Сцепление
7.2. Коробка передач
7.3. Карданная передача
7.4. Задний мост
8. Ходовая часть
8.0 Ходовая часть
8.1. Передняя подвеска
8.2. Задняя подвеска
8.3. Амортизаторы
8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения
9.
Рулевое управление
9.0 Рулевое управление
9.1 Особенности устройства
9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления
9.3. Рулевой механизм
9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода
9.5. Кронштейн маятникового рычага
9.6 Возможные неисправности рулевого управления
10. Тормозная система
10.0 Тормозная система
10.1. Особенности устройства
10.2. Проверка и регулировка тормозов
10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза
10.4. Главный цилиндр
10.5. Передние тормоза
10.6. Задние тормоза
10.7. Регулятор давления задних тормозов
10.8. Стояночный тормоз
10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения
11. Электрооборудование
11.0 Электрооборудование
11.1. Схемы электрооборудования
11.2. Освещение и световая сигнализация
11.3. Звуковые сигналы
11.4. Стеклоочиститель
11.5. Электродвигатель отопителя
11.6. Контрольные приборы
12. Кузов
12.0 Кузов
12.1 Особенности устройства
12.2. Ремонт остова кузова
12.
3. Лакокрасочные покрытия
12.4. Антикоррозионная защита кузова
12.5. Двери
12.6. Капот, крышка багажника, бамперы
12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла
12.8 Панель приборов
12.8. Снятие и установка
12.9. Сиденья
12.10. Отопитель
13. Особенности ремонта
13.0 Особенности ремонта
13.1. Автомобиль ВАЗ–21011
13.2 Автомобили ВАЗ–21013
13.3. Автомобиль ВАЗ–2102
13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023
14. Приложения
14.0 Приложения
14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений
14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей
14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
14.4 Основные данные для регулировок и контроля
1.1.4. Особенности разборки и сборки двигателей ваз-2101 и газ-24.
ВАЗ-2101:
Передний и задний
конец коленчатого вала уплотняется
резиновыми сальниками.
Для упрощения
установки вала в блок цилиндров диаметры
опорных шеек последовательно уменьшаются.
Цепная передача распределительного
вала. Распределительный вал находится
на головке над клапанами. Двигатель
рядный четырехцилиндровый.
ГАЗ-24:
Осевое перемещение
коленчатого вала ограничивается двумя
упорными шайбами, расположенными по
обе стороны переднего коренного
подшипника. Вкладыши коренных и шатунных
подшипников тонкостенные, взаимозаменяемые,
сталеалюминевые. Привод клапанов
осуществляется от распределительного
вала через штанги и коромысла. Осевое
перемещение распределительного вала
ограничено упорными фланцами, находящимися
между торцом шейки распределительного
вала и ступицей шестерни.
Гильза внизу
уплотнена прокладкой из красной меди.
Блок цилиндров отлит из алюминиевого
сплав. Рядное расположение цилиндров.
Крышки коренных подшипников изготовлены
из чугуна. Втулки клапанов клёпанные
из металлокерамики. Кольцо ставиться
выточкой к верху, во избежание утечки
масла в цилиндр. На нижнем компрессионном
кольце имеется выточка. Шкив привода
вентилятора устанавливается на коленчатый
вал только в одном определённом положении.
Для уменьшения расхода масла через
затор между впускными клапанами и его
направляющей втулкой к стержню клапана
уплотнен маслоотражательным колпачком
сальникового типа.
Правила техники
безопасности при сборке и разборке
бензиновых двигателей.
Для снятия и
установки узлов и агрегатов весом 20 кг
и более пользоваться специальными
подъемными механизмами. Перед снятием
агрегатов связанных с системой питания,
охлаждения и смазки, когда возможно
вытекание жидкости сначала слить
жидкость в тару. При разборке и сборке
двигателей, транспортировке, переноске
и промывке деталей двигателя работающих
на этилированном бензине необходимо
иметь специальную одежду:
1.2. Разборка и сборка приборов.
1.21. Разборка и сборка приборов системы питания карбюраторных двигателей.
Карбюратор К-88А:
Карбюратор
вертикальный, двухкамерный, каждая
имеет два диффузора. Имеет раздельную
для каждой камеры систему холостого
хода с питанием из главного топливного
канала.
Для обогащения смеси при резком
открытии дроссельной заслонки в
карбюраторе имеется ускорительный
насос.
Для облегчения
пуска холодного двигателя карбюратор
имеет воздушную заслонку с автоматическим
клапаном и кинематическую связь воздушной
и дроссельной заслонки.
Поплавковая камера,
ускорительный насос, экономайзер и
воздушная заслонка общие для обеих
камер. Есть встроенный исполнительный
механизм пневмоцентробежного ограничителя
максимального числа оборотов коленчатого
вала.
В корпусе смесительной
камеры находятся дроссельная заслонка,
два регулировочных винта ХХ. Валик
дроссельной заслонки установлен на
подшипниках. На валике со стороны корпуса
диафрагменного механизма находится
манжета, поджатая пружиной. В корпусе
диафрагменного механизма находится
шток с диафрагмой, пружина и рычаг, вилка
дроссельных заслонок. С наружной стороны
корпус закрывается крышками.
Правила разборки
карбюратора:
Oтвepнуть крышку
фильтра подачи топлива и вынуть сетку
фильтра.
Снять корпус воздушной горловины
и снять запорный клапан. Расшплинтовать
тягу ускорительного насоса, отсоединить
шток привода ускорительного насоса и
экономайзера от рычага привода дроссельной
заслонки. Вынуть из гнезда корпуса
поплавковой камеры плитку привода
ускорительного насоса и экономайзера
в сборе; вынуть поплавок с осью рычажка
и шток толкателя экономайзера. Рукой
вывернуть регулировочные винты из
смесительной камеры. Отвернуть болты
крепления корпуса поплавковой и
смесительной камер. Снять корпус
смесительной камеры и теплоизолирующую
прокладку. Отвернуть винты крепления
боковой крышки вакуумного диафрагменного
механизма, снять крышку и уплотнительную
прокладку. Oтcоединить тягу от рычага
диафрагменного механизма. Oтвepнyть винты
и снять верхнюю крышку вынуть из корпуса
диафрагму в сборе с тягой.
Бензонасос:
Топливный насос
Б-9Д – диафрагменного типа. Устанавливается
на крышке распределительных шестерен
с левой стороны и приводится в действие
от эксцентрика, закрепленного на
распределительном валу двигателя.
Порядок разборки
бензонасоса:
Снять крышку
головки, вынуть сетчатый фильтр. Открутить
головку, извлечь из неё впускной
(всасывающий) и выпускной (нагнетательный)
клапана. Открутить гайку, крепящую
диафрагму, извлечь диафрагму. Вынуть
пружину диафрагмы, шток.
Правила техники
безопасности при сборке и разборке
системы питания карбюраторных двигателей.
Слесарь должен
работать в специальной одежде и в случае
необходимости использовать другие
предметы индивидуальной защиты. При ТО
и Р топливной аппаратуры принять меры
исключающие поливания топлива из
топливного бака, и приборов системы
питания. При попадании этилированного
бензина на кожу немедленно обмыть
облитый участок кожи керосином, а затем
вымыть теплой водой с мылом.
Разборка двигателя автомобиля ВАЗ
Разборка двигателя автомобиля ВАЗ
Перед разборкой двигатель необходимо обмыть на моечной установке.
Последовательность операций при разборке двигателя следующая.
Отвернуть гайки и снять с блока цилиндров два боковых кронштейна передней подвески двигателя; прикрепить к блоку цилиндров кронштейны Ar.2220§/11R и закрепить двигатель на стенде Аг.22204; отвернуть пробку сливного отверстия, слить из картера масло и вынуть указатель уровня масла.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Снять воздушный фильтр, для чего: ослабить хомуты и снять шланги системы вентиляции картера и подачи горячего-воздуха; отвернуть барашковые гайки, снять крышку фильтра с прокладкой и фильтрующий элемент; закрыть входные горловины карбюратора; отвернуть гайки крепления корпуса фильтра к карбюратору, снять опорную пластину, корпус фильтра и прокладку.
Снять карбюратор, при этом: ослабить хомуты и снять шланги 4 и 5 подвода и отвода горячей жидкости, вынуть из кронштейна на головке цилиндров и снять шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору; снять тягу привода дросселя и пружину рычага; отвернуть гайки и снять карбюратор, теплоизоляционный щиток и прокладки.
Отсоединить от выпускного трубопровода теплоизоляционный щиток стартера, затем снять топливный насос с теплоизоляционной проставкой, толкателем и прокладками.
Снять распределитель зажигания, для чего: отсоединить провода от свечей зажигания; отвернуть гайку и снять со шпильки пластину; вынуть из гнезда в блоке цилиндров распределитель зажигания с шестерней привода.
Ключом А.50087 вывернуть свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
Снять генератор, для чего: отвернуть гайки крепления установочной планки к водяному насосу и генератору и снять планку; отвернуть гайку болта 5 крепления генератора к кронштейну, вынуть болт и снять генератор.
Снять ремень привода генератора и водяного насоса, кронштейн генератора и трубопровод подвода воздуха для вентиляции картера с головки цилиндров.
Снять водяной насос, при этом: ослабить хомуты и снять шланг, идущий от головки цилиндров к термостату, и муфту, соединяющую термостат с водяным насосом, и удалить термостат; отсоединить и снять трубопровод подвода охлаждающей жидкости от отопителя; снять водяной насос с вентилятором.
Снять с головки цилиндров трубку отвода охлаждающей жидкости к отопителю и выпускной патрубок охлаждающей жидкости.
Рис. 1. Двигатель, установленный на стенде Аг.22204 при помощи кронштейнов Аг.22205/11R
Рис. 2. Снятие карбюратора с впускного трубопровода
Ключом А.50088 отвернуть гайки и снять впускной и выпускной трубопроводы с прокладками и заборником горячего воздуха.
При помощи приспособления А.60312 снять масляный фильтр с прокладкой.
Вывернуть из блока цилиндров датчик контрольной лампы давления масла (для двигателя 2101) или- датчик манометра с датчиком контрольной лампы давления масла (для двигателя 2103).
Отвернуть гайку и снять крышку сапуна вентиляции картера; вывернуть из блока шпильку крепления крышки сапуна и вынуть маслоотделитель вентиляции картера.
Перевернуть двигатель на стенде картером вверх и снять его вместе с прокладкой.
Рис. 3. Снятие распределителя зажи гания с блока цилиндров
Рис.
4. Снятие впускного и выпускного трубопроводов с головки цилиндров
Отвернуть два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров и снять его вместе с патрубком и прокладкой, а затем фиксатор сливной трубки маслоотделителя.
Снять шкив коленчатого вала, для чего: закрепить маховик фиксатором для предотвращения проворачивания коленчатого вала; выпрямить стопорную шайбу храповика; ключом А. 50121 отвернуть храповик, снять стопорную шайбу и шкив.
Перевернуть двигатель головкой цилиндров вверх и снять крышку головки цилиндров и крышку привода распределительного механизма.
Выпрямить стопорные шайбы и отвернуть болты крепления звездочек распределительного вала и привода масляного насоса.
Рис. 5. Снятие натяжителя и ус: покоителя цепи:
1 — колпачковая гайка натяжителя цепи; 2 — корпус натяжителя; 3 — гайка крепления натяжителя; 4 — башмак натяжителя; 5 — болт крепления башмака; 6 — цепь привода распределительного вала; 7 — болт крепления звездочки валика привода масляного насоса; 8 — болты крепления успокоителя
Рис.
6. Снятие крышки сапуна вентиляции картера:
1 — патрубок; 2 — гайка крепления крышки; 3 — крышка
Рис. 7. Снятие упорного фланца распределительного вала
Отвернуть колпачковую гайку натяжителя цепи и две гайки крепления его к головке цилиндров; снять натяжитель и, отвернув болт, снять башмак натяжителя цепи, а затем звездочку привода масляного насоса.
Отвернуть ограничительный палец цепи, снять звездочку распределительного вала и вынуть цепь, а затем, отвернув болты, снять успокоитель цепи.
Ослабить гайки шпилек крепления упорного фланца распределительного вала.
Снять корпус подшипников распределительного вала, упорный фланец и осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса подшипников, вынуть распределительный вал из корпуса подшипников.
Рис. 8. Снятие валика привода масляного насоса
Рис. 9. Снятие звездочки коленчатого вала универсальным съемником А.40005/1/7
Рис. 10. Снятие маховика
Снять головку цилиндров с прокладкой.
Отвернуть ключом два болта крепления упорного фланца валика привода масляного насоса, снять фланец и вынуть валик из блока цилиндров.
Съемником А.40005/1/7 снять звездочку с коленчатого вала и вынуть из паза в валу сегментную шпонку.
Перевернуть блок цилиндрами вниз, установить в отверстие блока фиксатор,отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов с нижними вкладышами и осторожно вынуть через цилиндры поршни с поршневыми кольцами, шатунами и верхними шатунными вкладышами. При выемке поршней с шатунами пометить порядковый номер цилиндра на днище поршня, на шатуне и его крышке, чтобы при сборке установить их в соответствующие цилиндры. Раскомплектовывание шатунов (замена крышек нижних головок) не допускается.
Отсоединить и снять сцепление, ключом отвернуть болты и снять шайбу и маховик коленчатого вала, а затем переднюю крышку картера сцепления.
Выталкивателем А.40006/1 с цанговым наконечником А.40006/3 вынуть подшипник ведущего вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.
Отвернуть болты крепления держателя сальника коленчатого вала, снять держатель вместе с прокладкой и сальником и вынуть из гнезда держателя два болта крепления передней крышки картера сцепления.
Снять крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами, коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.
Крышки коренных подшипников и блок цилиндров необходимо пометить, чтобы при последующей сборке установить крышки в прежний блок. Замена крышек не допускается.
Как снять приборную панель с Лады 2101/1200/1300: Пошаговая инструкция
Автогиды, Никита The Lada Project, Проекты, Флот
Михаил, Дас Админ
До сих пор мне везло с моей Ладой 1200, и я знал, какие винты крепят какие детали отделки. Дверные карты снялись легко, сиденья снялись без проблем. Хотя предыдущий владелец их уже снял! Поскольку впереди маячили сварочные и другие работы по металлу, я решил, что приборную панель необходимо снять.
Но у меня возник вопрос — как?
Получение информации, когда вы говорите только по-английски
Получить информацию о Lada не так уж и сложно, пока вы не захотите получить эту информацию на английском языке. У меня есть руководство Autotec и руководство Haynes для этих Lada, но они не совсем полны информации для каждой версии Lada, которая была сделана. Поэтому, хотя в моем руководстве Haynes говорилось о том, как снять приборную панель с Lada, речь шла о Lada Riva. Не та Лада 1200/2101, над которой я работаю.
Итак, я занялся изучением приборной панели в своей Ладе 1200, и работал исходя из того, что если я увидел винт или гайку, то ее нужно снять. Эта тактика работала до определенного момента, пока я не снял с приборной панели спидометр и элементы управления отопителем. Если вы хотите увидеть, как я споткнулся на пути снятия приборной панели, то вы можете посмотреть видео здесь:
Посмотрите, как я снимаю приборную панель моей Лады
youtube.com/embed/cmUMPQNzYkk» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; encrypted-media» allowfullscreen=»»>
В то время как вышеприведенное видео длится почти 40 минут, Процесс удаления приборной панели относительно прост. Так что, если у вас нет времени посмотреть видео на моем канале YouTube, вот пошаговое руководство, как сделать это самостоятельно!
Примечание: эти шаги относятся к Lada 1200, Lada 1300, Lada 2101 и Lada 2102. Вы можете обнаружить, что эти шаги будут работать на более новых моделях Lada, но я не могу гарантировать это.
Инструменты, необходимые для снятия приборной панели Lada
Чтобы снять приборную панель с Lada, вам понадобится несколько основных инструментов. Это будут:
- Отвертка Phillips
- Отвертка с плоской головкой
- Маленькая (практически крошечная) отвертка с плоской головкой
- Гаечный ключ на 10 мм
- Головка на 10 мм
- Трещотка 1/4″ с удлинителями
- Камера — чтобы вы могли документировать свой собственный прогресс, чтобы обращаться к нему позже при повторной установке!
Действия по снятию приборной панели с Лада 2101
Шаг 1: Вы облегчите себе жизнь (я думаю), если снимете кожух вокруг рулевой колонки.
Он держится на 4 винтах. Открутите их, и капот развалится.
Шаг 2: В нижней части приборной панели по всей длине есть четыре винта. Отвинтите их. У вас могут быть или не быть металлические кольца вокруг винтов, которые облегчают их поиск. Если они этого не сделают, они могут быть утоплены в приборной панели. Так что ищите отверстие, а затем используйте отвертку, чтобы увидеть, не прячется ли там винт.
Это места крепления болтов и гаек на приборной панели Lada 1200/1300/2101. Эта схема предназначена для автомобилей с правым рулем, но они расположены в тех же местах и на моделях с левым рулем.
Шаг 3: Снимите черные наконечники с элементов управления отопителем. Используя маленькую плоскую отвертку, вы можете снять их со стеблей. На черном наконечнике будет небольшой зажим, сдвиньте отвертку, чтобы освободить его от стебля.
Шаг 4: Удалите скрытые винты под регулятором отопителя. На них, вероятно, не будет металлического ошейника, поэтому они будут довольно скрыты.
Опять же, используйте крестообразную отвертку, чтобы исследовать отверстия, чтобы увидеть, есть ли там винт.
Шаг 5: Когда создавалась Lada, курить было модно, и в каждой машине была пепельница. По какой-то причине это происходит за пределами управления нагревателем, поэтому позже может стать проблемой. Внутренняя тяга вытянется, но кожух пепельницы также необходимо снять.
Шаг 6: Приборная панель крепится к шасси четырьмя гайками, доступ к ним осуществляется через корпус спидометра и перчаточный ящик. Итак, начните с более легкой стороны, откройте перчаточный ящик, и вы увидите две 10-миллиметровые гайки над отверстием. Для начала я использовал гаечный ключ с трещоткой на 10 мм, но вам лучше использовать удлинитель (или качающийся) стержень с короткими головками на 10 мм. Если вы можете найти свою головку на 10 мм! В противном случае вы можете использовать гаечный ключ на 10 мм.
Шаг 7: Чтобы получить доступ к гайкам за спидометром, нужно снять спидометр! Хотя это может быть сложно.
Если вы похожи на меня с руками размером с лопату, вам может понадобиться кто-то с меньшими руками. Начну с того, что на моей Ладе 2101 слева от регулятора отопителя есть пластиковая накладка. Это должно выскочить. Затем вы можете сдвинуть спидометр влево (или вправо, если у вас правый руль). Там будет зажим, который удерживает спидометр на приборной панели, поверните его так, чтобы он отцепился сам. Потом вытянется.
Примечание: Будьте осторожны при снятии спидометра, так как к нему подсоединен трос спидометра вместе с двумя колодками проводов. Вы не хотите напрягать или растягивать эти кабели!
Шаг 8: Теперь, когда ваш спидометр снят, вы увидите две 10-миллиметровые гайки, о которых я упоминал ранее в шаге 6. понадобится для его удаления.
Шаг 9: Прежде чем вы сможете правильно снять приборную панель, вам необходимо отсоединить провода, которые подключены к элементам управления отопителем, переключателю на рулевом колесе и маленькой лампочке, которая загорается, когда вы открыть перчаточный ящик.
Шаг 10: Теперь не должно быть ничего, что могло бы удерживать вашу приборную панель от Лады. Итак, с этим вы можете справиться. Осторожно, конечно, никто не поблагодарит вас за то, что вы так злобно справились с этим, как будто это была голодная собака, съедающая ваш стейк на ужин!
Как переоборудовать приборную панель Лады?
В старом добром стиле Haynes Manual – переустановка производится в обратном порядке. По сути, выполните описанные выше шаги в обратном порядке, чтобы переустановить его.
Заключение
Будет много причин, почему вы захотите снять приборную панель со своей Лады. Красота дизайна — продукт тех дней, когда технология была проще.
Красота в глазах смотрящего, и каждая дрянная машина, которую я вижу, прекрасна. Жена, однако, не разделяет моего взгляда, и я изо всех сил пытаюсь купить дрянную машину, которая ей действительно нравится. Еще я немного фотографирую, плохо, просто для того, чтобы добавить атмосферы полнейшей дерьмовости машины.
Предыдущий артикул
Сэкономьте на страховке вашего автомобиля? Этот секретный трюк сэкономил мне £200
Next Article
Как поменять лампочку в заднем фонаре Пежо 3008
Последние сообщения
«Ладе» — 50 лет | CEAutoClassic
Автор: Pal Negyesi
19 апреля 1970 года на вновь созданном заводе ВАЗ в городе Тольятти были собраны первые опытные автомобили. Это начало истории Lada 9.0003
Автомобиль оставался элитным предметом в Советском Союзе до 1950-х годов, когда он стал символом, хотя и не достоянием масс. Он ассоциировался со свободой, властью, конфиденциальностью и технологиями. Хотя советские коммунистические лидеры не решались покупать западные технологии, к середине 1960-х годов они передумали, и была заключена сделка с Fiat. Новый Волжский автомобильный завод был создан в Самарской области в новом городе Тольятти.
Вот что АвтоВАЗ говорит о своем юбилее:
19 апреля 2020 года исполнилось 50 лет первым автомобилям LADA. В этот день в 1970 году с конвейера Волжского автомобильного завода было выпущено шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули» — два синего цвета и четыре вишневого цвета, символизирующего цвета флага РСФСР. С тех пор тольяттинский завод успешно выпустил более 50 серийных моделей.
Первая LADA – самая массовая модель в СССР и России
Продажи модели «Жигули» стартовали 19 августа.70. ВАЗ-2101 дал старт самому массовому семейству легковых автомобилей в истории компании, а тем более в истории российского автомобилестроения. С 1970 по 1988 год было выпущено около 4,8 млн автомобилей ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо ВАЗ-2101, серийно выпускались также модели: LADA 2106 (4,3 млн шт.), LADA 2107 (2,8 млн шт.), LADA 2107 (2,8 млн шт.), LADA 4×4 (2,5 млн шт.).
Усовершенствование зарубежного прототипа
Первая модель LADA создана на базе итальянского седана FIAT-124, получившего в 1919 году в Европе награду «Автомобиль года».
67. Чтобы производиться и продаваться в Советском Союзе, иностранный прототип прошел ряд испытаний на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки. После испытаний в конструкцию лицензионного автомобиля было внесено более 800 изменений; большинство из них были направлены на повышение надежности.
Подвеска подверглась следующим доработкам: изменение кинематики, усиление большинства деталей, включая подшипники и шаровые опоры. FIAT-124 имел клиренс около 130 мм. В ходе модернизации итальянского шасси передний клиренс был увеличен до 175 мм. В результате доработок машина стала 90 кг тяжелее, но это компенсировалось повышенной мощностью двигателя. ВАЗ-2101 получил новый двигатель с верхним расположением распределительного вала и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндрами, что позволило в дальнейшем усовершенствовать двигатель и увеличить его объем. Внешний диаметр фрикционных накладок сцепления увеличен со 182 мм до 200 мм. Коробка передач получила синхронизаторы, разработанные для более быстрых спортивных автомобилей Fiat.
Кузов стал прочнее, и вместо двух домкратов (по одному с каждой стороны) ввели четыре, чтобы сделать поддомкрачивание гораздо надежнее.
В бампере, кузове и радиаторе сделаны отверстия под выносную ручку стартера. Вместо используемой итальянцами сигнальной лампы перегрева двигателя; комбинация приборов ВАЗ-2101 оснащалась указателем температуры охлаждающей жидкости.
Некоторые изменения внешние и хорошо видны. В этом можно убедиться воочию в корпоративном музее АВТОВАЗа, где выставлен FIAT-124 — редкий в России автомобиль, поступивший в музей из частной коллекции. Его можно сравнить с первым проданным автомобилем ВАЗ-2101, который привезли в корпоративный музей через 19 лет.лет эксплуатации.
Время показало, насколько правильными были конструкторские решения, заложенные в ВАЗ-2101. Автомобиль стал достаточно прочным, надежным и комфортным – его высоко оценили как отечественные потребители, так и внешний рынок, на который машина вышла уже в 1971 году. Первая партия автомобилей была отправлена в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию.
В 1971 году на экспорт было экспортировано более 57 тысяч автомобилей LADA, что составляло более трети всего годового экспорта автомобилей СССР на тот момент.
На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько сотен тысяч седанов ВАЗ-2101. Эти именитые автомобили до сих пор используются по прямому назначению – в качестве средства передвижения, но все чаще подвергаются переоборудованию в коллекционные экземпляры.
Русский автомобиль ХХ века
В 2000 году модель ВАЗ-2101 была объявлена «Российским автомобилем века» по результатам опроса, проведенного журналом «За рулем». За первую модель LADA проголосовал каждый четвертый участник опроса, который проводился среди более чем 80 тысяч человек.
История побед в автоспорте
В 1970 году, одновременно с выпуском первого автомобиля ВАЗ-2101, было принято решение о создании спортивного подразделения. С первых же лет выпуска ВАЗ-2101 стал побеждать во всевозможных автомобильных гонках, открыв новую страницу в истории автоспорта в СССР.
В 1971 году команда на ВАЗ-2101 впервые приняла участие в ралли «Тур Европы», проходившем в 14 странах, и завоевала Серебряный кубок, а через два года сразу два — и Золотой кубок, и Серебряный кубок. Параллельно команда завода завоевала главные награды соревнований, проводимых в пределах Советского Союза. Пилоты на ВАЗ-2101 соревновались как с отечественными автомобилями других марок, так и в моноклассе, созданном специально для «Жигулей». Спортсмены на ВАЗ-2101 до середины 80-х участвовали и в международных ралли, и в советских кольцевых гонках и автокроссе. История спортивных побед LADA продолжается: команда компании использует специально тюнингованные автомобили LADA Granta и LADA Vesta для участия в российских раллийных гонках и кольцевых гонках. В 2019 годуТолько пилоты команды LADA Sport ROSNEFT более 100 раз поднимались на призовые подиумы.
Категория: Египет
ВАЗ-2101, двигатель: характеристика, ремонт, сборка
На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра.
Это минимальный объем двигателя, он устанавливался практически на все автомобили ВАЗ. Некоторые утверждают, что на копейку ставились моторы от Фиата. Но не стоит забывать, что двигатель 2101 действительно был сделан на основе мотора итальянского автомобиля. Вот только расстояние между центрами цилиндров гораздо больше, чем у Фиата. За счет этого вазовские инженеры смогли на одной базе сделать двигатель разного объема. Собственно, от него и пошли моторы рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей «Нива».
Положительные характеристики двигателя
На «копейке» стоит 4-цилиндровый рядный двигатель, распредвал вверху. Привод газораспределительного механизма на «копейке» осуществляется посредством цепи. Если сильно двигатель не разбирать, то его ресурс около 200 тыс. км. Стоит отметить, что несколько десятков лет назад проводились испытания двигателей, которые устанавливались на автомобили, колесившие по всему Советскому Союзу. В испытаниях участвовали автомобили, которые путешествовали по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты.
А моторы прошли более 200 тысяч километров. И они никогда не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные испытания, они могли еще долгое время служить без ремонта. Их ресурс был достаточно высоким. При этом в двигатель ВАЗ 2101 заливали только то, что рекомендовано производителем.
Техническое обслуживание двигателя
Правда, двигатель необходимо проводить своевременное обслуживание. В частности, он требователен к величине зазора клапана. Примерно раз за десять тысяч километров пробега необходимо провести регулировку. Если этого не сделать, то будет стук, а после прогрева двигатель может просто заглохнуть. Что касается системы впрыска двигателя копейки, то она также нуждается в регулировке и ремонте. Стоит отметить, что у мотора много недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. На тысячу километров расходуется около 700 граммов масла. Это очень много. Также двигатель довольно часто перегревается. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе.
Гораздо реже встречается выход из строя вентилятора. Некоторые до сих пор имеют систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура в двигателе проявляется после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 мощность двигателя можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Об этом будет рассказано ниже.
Дым из выхлопа
Если двигатель начал дымить, то, скорее всего, произошло разрушение сальников на клапанах. Или совсем износились направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. И самая печальная поломка — разрушение колец на поршнях. Двигатель ВАЗ 2101 изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Очень привередлив, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автолюбители предпочитают устанавливать бесконтактную систему зажигания.
Но какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? Ответ на это один — любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.
Поршневая группа
К счастью, улучшить мотор можно, если провести его модернизацию. Конечно, нам придется избавиться от всех недостатков, которые описаны выше. Также необходимо будет приобрести необходимые инструменты и материалы, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Гораздо проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцати, они более скоростные и мощные. И самое главное — они идеально подходят для крепежа. Конечно, можно произвести расточку цилиндров под диаметр 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля «Нива». Но обратите внимание на то, чтобы дно поршней было плоским. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составит 66 миллиметров, объем двигателя увеличится до 1,4 литра. Поэтому мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 значительно улучшится.
Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.
Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.