УАЗ ПАТРИОТ

УАЗ 469, 3151, ХАНТЕР

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Adblock detector

Помпа на УАЗ, Помпа на УАЗ HUNTER, Помпа на УАЗ PATRIOT, водяной насос на УАЗ

от 
 
до 

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:

Все
Общий каталог запчастей

» Запчасти и Аксессуары для а/м семейства Газель

»» Запчасти для а/м Газель

»» Запчасти для а/м NEXT

»» Запчасти дя а/м Соболь 2217, 2705, 3221

»» Запчасти для а/м ГАЗ-3310 ВАЛДАЙ

»» Запчасти для а/м Волга ГАЗ-3110

»» Запчасти для а/м ГАЗ-3307

»» Запчасти для а/м ГАЗ-3309

»» Запчасти для а/м ГАЗ-53, ГАЗ-66

» Запчасти на CUMMINS

» Запчасти на УАЗ

»» Зеркала на УАЗ

»» Глушитель на УАЗ

»» Шкворня на УАЗ

»» Фаркоп на УАЗ

»» Фары и фонари на УАЗ

»» Шрус на УАЗ

»» Отопитель на УАЗ

»» Фильтр на УАЗ

»» Брызговики и подкрылки на УАЗ

»» Карданный вал на УАЗ

»» Водяной насос на УАЗ (помпа)

»» Сцепление на УАЗ

»» Радиатор на УАЗ

» Запчасти на ПАЗ

» Запчасти на ВАЗ

» Запчасти на ЗИЛ

Тенты, Борта, Каркасы

» Стандартный Тент

» Тент увеличенный на +30 см, +40 см, +50 см

» Тенты импортная ткань КОРЕЯ

» Борта

» Каркас тента (заводской)

» Прямоугольный сборный Каркас + Тент (Комплект)

» Платформа

»» Кузовные стремянки

» Европлатформа

Детали кузова

» Зеркала и запчасти

»» Зеркала в сборе

»» Зеркальный элемент

»» Кронштейн зеркала

»» Накладки кронштейна зеркала

»» Повторители поворота на зеркало

»» Удлинитель обзора зеркал

» Двери и запчасти на двери

»» Двери

»» Замок двери, дверные механизмы

»» Ручки двери

»» Петли двери

» Брызговики и подкрылки

»» Передние брызговики

»» Подкрылки (локера)

»» Задние брызговики резина

»» Задние брызговики ТЮНИНГ

»» Задние брызговики ТАКСА

» Противоподкатный брус

» Бампер

»» Усилитель бампера

»» Кронштейны бампера

»» Защита бампера (кенгуринг)

» Решетка радиатора

» Ремонтные накладки

»» Лонжерон

»» Ремонтная накладки крыла

»» Ремонтная накладка двери

»» Подножка кабины

»» Ремонтная накладка проёма

»» Кожух фары

»» Ремонтные накладки кабины (кузова)

» Фурнитура и аксессуары для фургона

»» Фурнитура (комплекты) для фургона

»» Выдвижная лестница в фургон

»» Буфер (отбойник) на фургон

»» Петли двери фургона

»» Рукоятка двери фургона

» Стекла

»» Форточка

»» Люк

» Усилитель рамы

»» Поперечины

» Удлинители рамы

» Капот

» Крыло

» Обвес (арки, накладки)

» Кронштейн кабины

»» Подушка кабины

Запчасти и аксессуары (ТЮНИНГ)

» Полезные аксессуары в салон

» Запчасти панели приборов

»» Комбинация приборов

»» Дефростер

»» Пепельница и прикуриватель

»»» Прикуриватель

»» Карманы для документов, вещевые ящики, бардачок

»»» Ремкомплект ящика, крышки

»» Блок управления отопителем

»» Облицовка панели приборов

» Обивка салона, пластиковые накладки

» Обивка дверей

» Спойлер, Обтекатель

» Дефлектор

» Солнцезащитный козырек

» Коврики салона

» Шторки в кабину

» Ламбрекены и вымпелы

» Стеклоподъёмники

» Рулевое колесо

» Подлокотники

» Полки

» Консоли

» Столик декоративный на панель приборов

» Сиденье

» Чехлы ЭКО КОЖА

» Чехлы Ткань Жаккард

» Утеплитель решетки радиатора и двигателя

» Инструментальный ящик

» Колпаки

» Тюнинг салона (ПОД ДЕРЕВО)

» Светоотражающие жилеты и таблички

Освещение, Фары, Фонари, Плафоны, Габаритные огни, плафоны

» Фары

» Фонари задние

» Габаритные огни

» Фонарь освещения номерного знака

» Повторитель поворота

» Плафоны освещения кабины

» Лампы

» ПТФ

» Фара-прожектор

» Катафоты (световозвращатель)

» Ходовые огни

Стеклоочистители и омыватели (трапеция, бачки, мотор)

» Щётки стеклоочистителей

» Рычаг щётки стеклоочистителя

» Жиклёр омывателя стекла

» Трапеция стеклоочистителя

»» Моторедуктор стеклоочистителя

» Бачок омывателя

»» Мотор бачка омывателя

» Щетки для снега и водосгон

Запчасти для тех. обслуживание и расходники

» Фильтра

»» Воздушный фильтр

»» Салонный фильтр

»» Топливный фильтр

»»» Сепаратор топливный

»» Масляный фильтр

» Свечи зажигания

»» Ремкомплект уплотнителей свечного колодца

» Масло

» Натяжной ролик

» Ремни

Электромеханическое оборудование

» Кнопки, выключатели и переключатели

»» Блоки управления

»»» Блок управления зеркалами

»» Кнопки

»» Выключатели

»» Переключатель

»»» Переключатель стеклоочистителя

» Провода (жгуты, проводка)

»» Высоковольтные провода (провода зажигания)

»»» Ремкомплект провода высокого напряжения

»» Жгут зеркала

»» Жгуты по раме

»» Жгуты моторного отсека

»» Жгут системы управления двигателем

»» Жгут панели приборов

»» Пусковые провода (прикуриватель)

»» Колодки для подключения

»» Клеммы для проводов

»» Автопроводка

»» Провод массы

»» Жгут отопителя

» Датчики

»» Датчик кислорода (лямбда-зонд)

»» Датчик давления масла

»» Датчик включения вентилятора

»» Датчик положения коленчатого вала

»» Датчик положения дроссельной заслонки

»» Датчик уровня топлива

»» Датчик массового расхода воздуха ДМРВ

»» Датчик положения распред вала

»» Датчик давления воздуха и температуры

»» Датчик АБС

»» Датчик температуры охлаждающей жидкости

»» Датчик скорости

»» Датчик детонации

»» Датчик неровной дороги

» Аккумулятор и принадлежности АКБ

»» АКБ

»»» Основание АКБ

»» Зарядное устройство для АКБ

»» Перемычка АКБ

»» Провод АКБ

»»» Клемма АКБ

»» Вилка нагрузочная для АКБ

» Замок зажигания

»» Замок зажигания

»» Катушка зажигания

»» Контактная группа замка зажигания

»» Распределитель зажигания (трамблёр)

»» Коммутатор

» Реле

»» Реле стеклоочистителя

»» Реле стартера

»» Реле поворота

»» Реле света

»» Универсальное реле

» Стартер и запчасти стартера

»» Стартер

»» Щёточный узел стартера

»» Якорь стартера

»» Крышка стартера

»» Вилка стартера

»» Бендикс

» Генератор и запчасти генератора

»» Генератор

»» Подшипник генератора

»» Щёточный узел генератора

»» Обмотка и якорь генератора

»» Якорь генератора

»» Шкив генератора

»» Кронштейн генератора

»» Натяжная планка генератора

» МИКАС

» Звуковой сигнал

» Блок предохранителей и предохранители

» Диодный мост

» Регулятор напряжения

» Антенна автомобильная

Шины и Диски

» Шины

» Диски

» Шпильки и гайки колеса

» Ниппель и удлинитель ниппеля

» Наборы для ремонта камер и шин

» Держатель запасного колеса

Топливная система (баки, бензонасосы)

» Бензобак

» Бензонасос

»» Ремкомплект бензонасоса

» Топливные трубки и шланги

»» Топливная рампа, Топливопровод

» Форсунки топливные

» Адсорбер

» ТНВД

» Станция перекачки топлива

»» Насосы перекачки дизельного топлива

Радиатор, система охлаждения двигателя

» Радиатор

»» Кронштейн и рамки радиатора

»» Подушка радиатора

» Интеркулер

» Водяной насос (помпа)

»» Ремкомплект водяного насоса

» Термостат

» Патрубки радиатора

» Антифриз

» Расширительные бачки

»» Шланг расширительного бачка

» Масляный радиатор

» Вентилятор и кожух вентилятора

»» Муфта вязкости вентилятора

»» Электромагнитная муфта вентилятора

Обогрев салона

» Отопители салона

»» Шланг отопителя

» Патрубки отопителя

» Радиатор отопителя

» Электродвигатель отопителя

» Насос отопителя

»» Ремкомплект дополнительного насоса отопителя

» Кран отопителя

» Электроподогреватель

Выхлопная система

» Выхлопная труба

» Глушитель

»» Подушка глушителя

» Резонатор

» Переходная труба (заменитель катализатора, обманка)

» Катализатор (нейтрализатор)

» Приемная труба глушителя

»» Ремкомплект приёмной трубы

» Выпускной коллектор

» Кронштейны, хомуты и прокладки глушителя

» Гофра глушителя

» Промежуточная труба глушителя

Тормозная система

» Тормозные колодки

»» Ремкомплект тормозных колодок

» Тормозные диски, задний тормозной барабан

»» Тормозной барабан

» Тормозной цилиндр (ГТЦ, ЗТЦ)

»» Ремкомплект ГТЦ, РТЦ

» Суппорт тормозной

»» Ремкомплект суппорта

» Тормоза (Шланг, Трос, Рычаг, Щит)

» Усилитель тормозов

» Трос ручного тормоза

»» Ремкомплект стояночного, ручного тормоза

» Тормозная жидкость

Рулевое управление

» Рулевой механизм, ГУР

» Сошка рулевого механизма

» Насос ГУР, бачки насоса ГУР

» Вал рулевого управления

» Рулевая тяга

»» Рулевые шарниры и наконечники

» Рулевая колонка

» Шланги ГУР, штуцера

Трансмиссия

» КПП и запчасти КПП

»» КПП

»» Ремкомплекты для ремонта КПП

»» Рычаг КПП

»»» Ремкомплект рычага КПП

»» Подшипники КПП

»» Шестерня КПП

»» Сальник КПП

»» Вилка КПП, Сухарь вилки КПП

»» Запчасти синхронизатора КПП

»» Подушка КПП

»» Вал КПП

»» Крышка КПП

»» Картер КПП

»» Механизм переключения КПП

»» Ручка КПП

» Карданный вал и запчасти карданного вала

»» Карданный вал

»»» Карданный вал с 2-мя подвесными

»»» Карданный вал

»» Карданный вал на 4х4

»» Крестовина карданного вала

»» Опора карданного вала

»» Карданные болты

» Сцепление и запчасти сцепления

»» Сцепление в сборе

»» Диск сцепления

»» Корзина сцепления

»» Картер сцепления

»» Вилка сцепления

»» Трубка сцепления

»» Цилиндр сцепления

»» Выжимная муфта с подшипником

»» Шланг сцепления

» Редуктор заднего моста

»» Ремкомплект редуктора заднего моста

» Дифференциал

» Раздаточная коробка 4х4

»» Ремкомплект раздаточной коробки

Запчасти ходовой части и подвески

» Рессоры

»» Рессоры

»» Лист рессоры

»» Стремянки рессоры

»» Сайлентблок рессоры

»» Подушки рессоры

»» Кронштейны рессоры

»»» Кронштейн подрессорника

» Амортизаторы

»» Втулка амортизатора

»» Кронштейн амортизатора

» Стабилизатор

»» Кронштейн стабилизатора

»» Подушка штанги стабилизатора

» Шкворня

»» Маслёнка

»» Ремкомплект шкворня

» Ступица и подшипники ступицы

»» Подшипник ступицы

»»» РК ступицы

»» Сальник ступицы

»» Ступица в сборе

» Рычаги подвески

»» Сайлентблок рычага

»» Ремкомплект рычага маятникового

» Шаровая опора

» Задний мост

»» Ремкомплект заднего моста

» Балка передней оси

» Главная пара

» Шрус на 4х4

» Пружина передней подвески

» Поворотный кулак

Двигатель (запчасти)

» ГРМ

»» Цепи привода ГРМ

»»» Гидронатяжитель цепи

»» Ремкомплект ГРМ

»» Картер шестерён ГРМ

» Двигатель в сборе

»» Кронштейн двигателя

»» Подушка двигателя

» ГБЦ

»» Ремкомплект уплотнителей ГБЦ

»» Шпилька ГБЦ

» Поршни

» Шатуны и вкладыши

» Прокладки и сальники двигателя

» Масляный насос

» Карбюратор

»» Ремкомплект карбюратора

» Маховик

»» Картер маховика

» Защита двигателя

» Крышки

» Коленчатый вал

» Распределительный вал

» Клапаны двигателя

» Дроссель

»» Шланг РХХ

» Картер масляный

»» Ремкомплект картера масляного

» Щуп масляный

» Промежуточный вал

» Маслосъемные колпачки

» Впускной коллектор

» Турбокомпрессор двигатель Cummins

» Заглушки для удаления ЕГР

» Автоодеяло для двигателя

» Гидрокомпенсатор двигателя

Прочие запчасти и аксессуары

» Ключи и инструменты

»» Шприц

»» Ключ баллонный

»»» Монтировки (монтажки)

»» Наборы инструментов

»» Отвертки

»»» Биты

»» Ударный инструмент

»» Съемники и приспособления

»» Ключи и шестигранники

»» Торцевые головки и воротки

»» Пассатижи, бокорезы, кусачки

»» Сверла

» Спецкрепеж (болты, гайки, шайбы)

»» Шпильки

»» Пистоны крепления

»» Хомуты

»» Саморезы

»» Болты

»» Винты

»» Пальцы и шплинты

»» Гайки

»» Шайбы и Гроверы

»»» Гроверы

» Аптечка автомобильная, знак аварийной остановки, огнетушитель

»» Знак аварийной остановки

»» Огнетушитель

»» Аптечка

» Уплотнители (РТИ)

»» Уплотнитель двери

»» Уплотнитель стекла

»» Уплотнитель свечного колодца

» Педали

»» Педаль сцепления

»»» Ремкомплект педали сцепления

»» Педаль тормоза

»» Педаль газа

» Воздуховоды и воздушные каналы

»» Шланг вентиляции

»» Шланг воздухозаборный

» Ремни для крепления груза

» Трос буксировочный, кронштейн, рым-болт

» Канистра и воронки для топлива

» Ремкомплекты

» Домкрат автомобильный

» Подушки Двигателя, КПП, Кузовные, Подвески, Глушителя

» Кронштейны

» Шланги

» Тросы

» Трубки

» Фаркоп

» Компрессор (насос) автомобильный

» Рамки номерного знака

» Смазки

» Герметик

» Губка для мойки автомобиля

» Перчатки ХБ

» Изолента, малярный скотч

» Крышки и пробки

» Картер

» Спидометр

Производитель:

Все387548138755413F (Турция)ABRO (США)ABRO (США)AIRLINEAKABAALCAALEX-AutoAllied NipponAMP (Польша)Anvis GroupARIDEASPATK PREMIERAvtoDriverAvtoStyleAZARDBAUTLERBMBODYBOSCHBRANO (Чехия)BRISK (Чехия)BrizGardBuzuluk ЧехияCAMPAR (Корея)CARGENCARTRONICCASTROLCHAMPIONCHAMPIONCoidoCORTECO (Германия)CORTECO (Германия)CRAFTCUMMINS (FOTON)CUMMINS C+Cummins Inc. CZCZ (Чехия)DAKEN (Италия)DAKEN (Италия)DENSO (Япония)DENSO (Япония)Detail LineDITTONELDIX (Болгария)ELDIX (Болгария)ESPRA (Испания)ESPRA (Испания)FENOXFleetguardFleetguardFORTECHFOTONGAS CAPGeneral ElectricGeneralTechGOLD WHEELGoodyearHERZOGHOFERHOLA (Голландия)JUNTAKENO KET-TUNINGKOOSHESH (Иран)Kraft (Agrokom)KRAFT (Турция)KRENZ ГерманияLION (Ростов)LOGO-RKLUK (Германия)LUZARMagnum (Россия)MANDOMANN ГерманияMANNOLMasterWax (Россия)MaxBoxMaxboxPROMOBILMoravanMotoristMTA (Италия)NGK (Япония)NIPPON (ЯПОНИЯ)NOKSNOKS ДимитровградNORMA (Германия)Nova BrightOptibelt ГерманияOSRAMOSVAT ИталияPHILIPSPILENGAPRAVTPROдетальREZKONREZKONRS DETALRUBENA (Чехия)SACHS (Германия)SACHS (Германия)SCT (Германия)SCT (Германия)SDV motorsSDV motorsSIMENSSINTECSKFSKF (Швеция)SKV-LightingSLONSOLLERSSTALServisSTAR (Ростов)STARCO (Турция)SUFORCETANAKITechnikTESLATIRSANTOREROTORNADO (ТОРНАДО)TOTALTRANSMASTERTRIALLITRIANGLETRMTRUCKMANTUC (Иран)V-NNVETTLER (Германия)Vita-TruckVoron GlassWEBERWONDERFULX-TURBOZF (Германия)ZICZOMMERАВАР (Псков)АвтоDелоАвтоАрматураАвтоблюзАвтоконАвтоКонтинентАвтомагнатАвтооптикаАвтопартнерАвтопровод ВОСАВТОРАДАВТОРАДАВТОРГАвтоРусь77АвтоСателлитАвтоТрейд (Калуга)Автошланг (Балаково)АВТЭЛАГАТАГРЕГАТАгрокомАЗГАЗГ-ДетальАКОМАЛПАСАПОГЕЙ (Ульяновск)АСТРОАШК (Барнаул)БАГУ (Борисов)Баки-ННБалаковоБАТЭБелАвтоКомплектБЕЛМАГБИГ-ФИЛЬТРБОН ЧелябинскБОРБРТБРТ (Балаково)ВАТИВолжскийВПТГАЗПРОМНЕФТЬГерманияГЛАВДОРДААЗДайдо Металл РусДайдо Металл РусьДельта-АвтоДЗСДЗТАДЗТАДиалучДимитровградДПКЗавод АвтокомпонентЗаволжьеЗЗА (Заволжье)ЗМЗ (Заволжье)ЗМЗ (Соллерс)ИдеALИжавтотормИмпортИП КосойИранКардан-Сервис (Арзамас)КЗАТЭКитайКНРКОРДКОРЕЯКрасная ЭтнаЛВ-АвтоЛИДЕРЛихославльЛУКОЙЛМарКонМОСТатНабережные ЧелныНАЧАЛОНижний НовгородНПП ОРИОНОАО ВолнаОренбургОРИГИНАЛОСВОСВ (Мелитополь)ОСВАРПЕКАРПКТППластформПРАМО-ИСКРАПРЗПРТИРТИ-СервисРусАвтоЛидерРФРФСаранскСаратовСЕВиЕМ (Самара)СЗРТСЗССИБДЕТАЛЬСкопинСкопинСмоленскСОАТЭСТЕЛСТАНДЕМТД АвтокомпонентТДКТДКТехАвтоСветТехнопластТехнопрофильТИИРТольяттиТосол-СинтезТРАНСМАШТРИАЛТУРБОКОМУАЗУАЗ ОРИГИНАЛУКДУМЗУтесФормПластФормула СветаХИМ-СИНТЕЗЦИТРОНЧайковскийЧебоксарыЧМЗ (Чусовой)ШААЗЭкомашЭЛКАРЭнергомашЮККАЮККАЯРТИ

Новинка:

Вседанет

Спецпредложение:

Вседанет

Результатов на странице:

5203550658095

Какое масло в ГУР уаз.

Как заменить жидкость в ГУР на УАЗ Патриот своими руками? Проверка натяжения ремня привода насоса ГУР Уаз Хантер

Главная / Проходная

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей, двигателей и АКПП

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519

Рисунок 1. Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1.гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. уплотнительные кольца; 3. стакан; 4, 11 — упорные подшипники; 7. поршневая рейка; 8. винт; 9. картер; 10, 18. контакты; 12. шланговое соединение; 13. соединение сливного шланга; 14. рукав; 15. манжета; 16. торсион; 19. шаровой кран; 20. мячи; 22. канал в картере; 25. сошки; 26. гайка сошки; 27. защитная нижняя крышка; 28. стопорные кольца; 29. регулировочные шайбы; 30. опорный вал сошки; 31. ролики; 32. тяга сошки; 33. Защитная верхняя крышка; 34. ротор; 35. защитный колпачок; 36. корпус распределителя; 38. канал в корпусе распределителя; 39. болты крепления корпуса распределителя к картеру

— Снять рулевой механизм.

— Рулевой механизм закрепить в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под штуцеры) находились у основания.

— Слить масло из механизма, вращая вручную ротор 34 (рисунок 1) или золотник.

— Нажать рукой на ротор или вал золотника по оси и потрясти сошку 25 (см. рис. 1).

— При осевом смещении ротора или вала золотника,
отрегулировать упорные подшипники 4 и 11.

— Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправить чашку шаровую 3, запаянную в канавки в стенке картера.

— Устраните зазор, повернув стакан или гайку по часовой стрелке.

— Проверить крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кгс/см).

— При наличии зазора в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при качании на сошке отрегулировать шестерню, поворачивая гайку 26 и снимая сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю крышки 27 и 33.

— Снимите стопорное кольцо 28 и прокладки 29. Ослабьте контргайки и ослабьте стопорные болты 26 на два-три оборота.

— Совместите прокладки 29.

— Вращая опорные ножки 30 со спинкой против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала соски), снимите сетку в зацеплении.

— Отрегулировать положение в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующее среднему положению сектора зуба.

— Проверить крутящий момент сошки, он должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг/см) при прохождении через среднее положение.

Читайте также:

— Установить прокладки 29 и стопорные кольца 28, загнуть одну из антенн в обеих прокладках в паз опорного вала сошки.

— Затяните стопорные болты и контргайки 25 моментом 8-10 Нм (0,8-1,0 кг/см).

— Установите детали в порядке, обратном снятию.

— Стравить воздух из системы гидроусилителя руля.

При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, в результате повреждения помпы, разрушения шланга или приводного ремня помпы или буксира

Замена жидкости ГУР уаз хантер

Здесь мы подскажем как не убить свой ГУР ​​ и как правильно подобрать масло в ГУР ​​ для своего автомобиля.

Выбор масла в ГУР

Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски. Сравнение цен (Украина):.
Из-за остановки двигателя рулевой механизм можно использовать только в течение короткого времени.

При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода помпы, иначе помпа может заклинить, а ремень порваться.

При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.

Рис. 2. ГУР с гидроусилителем УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ

Читайте также:

1.винт натяжной; 2-болтовые крепления; 3. шкив насоса ГУР; 4. привод насоса гидроусилителя руля; 5.шкив коленчатого вала

Натяжение ремня привода помпы ГАЗ УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. рис. 2) осуществляется перемещением помпы по кронштейну в сторону двигателя.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с помощью натяжного винта до нормализации натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.

Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в маслобаке передние колеса должны стоять прямо.

Долить масло до заливной горловины маслобака или выше не более 5 мм.

Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Заправка рулевой системы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 в следующем порядке:

— Отсоединить сошку от сошки или подвесить передние колеса.

— Снять крышку маслобака, залить масло до его появления над сеткой фильтра (не более 5 мм).

— Не запуская двигатель, повернуть руль или входной вал механизма от упора до упора до выхода пузырьков воздуха из масла в бачке. Добавьте масло в бак.

— Запустите двигатель, долив масло в бак.

— В случае чрезмерного вспенивания масла в баке, свидетельствующего о попадании воздуха в систему, двигатель глушится и дает отстояться маслу не менее 20 минут (до выхода пузырьков воздуха из масла).

— Осмотреть места соединения шлангов на агрегатах гидросистемы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устранить течь.

— Дать поработать двигателю 15-20 секунд и прокачать систему рулевого управления усилием руля для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма, поворачивая руль от упора до упора, не останавливаясь в крайних положениях, трижды в каждое направление.

— При необходимости долить масло в бак.

— Закройте бак крышкой и вручную затяните гайку крышки.

Читайте также:

— Установите тягу сошки, затяните и затяните гайку шарового пальца.

3. Клапаны подающие и предохранительные насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1-золотник клапана подачи; 2. пружина предохранительного клапана; 3. направляющая пружины предохранительного клапана; 4-шаровый предохранительный клапан; 5-пружинная пружина; 6-местный предохранительный клапан; 7-фильтр; 8. кольцо; 9-штыревая вилка; 10-прокладка; 11-шим

Обслуживание подающего и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении запасного и предохранительного клапанов промыть их. Для этого выполните следующие действия:

— Отверните пробку 9 (рис. 3), расположенную над выходным отверстием насоса ГАЗ УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519.

— Снимите пружину 5 и снова заполните 1 проточного клапана и вставьте заглушку на место, чтобы предотвратить утечку масла.

— Отвинтить седло предохранительного клапана, снять шарик 4, направляющую 3 и пружину 2. Снять кольцо 8 и фильтр 7 с седла предохранительного клапана.

— Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

— Собирать в обратном порядке. Будьте внимательны при сборке.

— При разборке и сборке, чтобы не нарушить настройку предохранительного клапана, не менять количество регулировочных шайб 11.

Обслуживание ГУР УАЗ Хантер заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке герметичности уплотнений, проверке уровня рабочей жидкости и ее замене вместе с гидроусилителем. фильтр бачка руля.

При повреждении шлангов ГУР и отсутствии рабочей жидкости в системе необходимо снять ремень привода насоса, иначе может заклинить и порваться ремень. При снятом ремне привода помпы необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости, так как возможен ее перегрев. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.

При проверке уровня гидравлической жидкости в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны стоять прямо. При необходимости рабочую жидкость необходимо долить до уровня заливной решетки бака или выше ее, но не более чем на 5 мм. В качестве рабочей жидкости используется трансмиссионная жидкость. Dexron жидкий IID или Dexron III. Dexron III можно смешивать с Dexron II. Объем заливаемой жидкости составляет 1,1 литра.

Замена рабочей жидкости и фильтра в системе ГУР УАЗ Хантер.

Согласно рекомендациям завода с 2015 года замена рабочей жидкости и фильтра в бачке ГУР проводится каждые 45 000 км. пробега или 3 года эксплуатации, что наступит раньше, или после ремонта рулевого механизма. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить раньше. Замена рабочей жидкости и фильтра в системе ГУР производится в следующем порядке:

1. Передняя часть автомобиля поднята и поддерживается так, чтобы передние колеса не касались земли.

2. Снимите крышку с бачка гидроусилителя руля и снимите наполнительную сетку. Старая жидкость сначала откачивается из бачка, например шприцем или резиновой грушей, а затем ее остатки сливаются из отсоединенного шланга возврата жидкости в бачок. В процессе слива необходимо поочередно поворачивать руль в обе стороны до упора.

3. Для замены фильтра ГУР каталожный номер 4310-3407359-10 необходимо снять шплинт с оси, снять шайбу, нажимную пружину, уплотнительную резиновую втулку, вынуть старый фильтрующий элемент из танк.

4. Перед установкой нового фильтра необходимо сначала очистить внутренние поверхности бака от грязи и отложений, а затем установить его в порядке, обратном снятию.

5. После установки нового фильтра жидкость заливается в бак до ее появления над заливной сеткой. Затем, не заводя двигатель, несколько раз поворачивают руль от упора до упора, до окончания выхода пузырьков воздуха. Жидкость доливают до уровня в бачке.

6. Теперь нужно запустить двигатель. Если жидкость в бачке начала пениться, значит в системе есть воздух. В этом случае двигатель необходимо заглушить и дать отстояться трансмиссионной жидкости не менее 20 минут или до тех пор, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха.

7. После этого для полного удаления воздуха, оставшегося в системе, перезапускают двигатель, поворачивают руль от упора до упора, не удерживая его в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

8. После остановки двигателя необходимо осмотреть места присоединения шлангов к узлам системы гидроусилителя на наличие утечек и, если они есть, устранить их. При необходимости жидкость доливается в бак до уровня и закрывается крышкой.

Проверка натяжения ремня привода насоса ГУР УАЗ Хантер.

При нормальном натяжении приводного ремня прогиб его посередине при приложении усилия 4 кгс должен быть:

— Для модели УАЗ-31519 с двигателем УМЗ-421: 10-13 миллиметров.
— Для модели УАЗ-315195 с двигателем ЗМЗ-409: 10-15 миллиметров.
— Для модели УАЗ-315148 с двигателем ЗМЗ-5143: 8-12 миллиметров.

Размер ремня привода насоса ГУР на УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 1195 мм. Точность регулировки натяжения ремня напрямую влияет на срок его службы и срок службы подшипников агрегатов. Натяжение ремня привода насоса осуществляется перемещением насоса гидроусилителя руля вдоль кронштейна крепления его к двигателю.

Приводной ремень заменяется новым, если он чрезмерно растянут или если:

— Следы износа, трещины, порезы, складки, отслоения, борозды или вздутия на поверхности ремня.
— Потеря или расслоение на торцевых поверхностях ремня.
— Следы масла на поверхности ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой из его поверхностей подлежит замене, так как масло быстро разрушает резину. При этом необходимо устранить причину попадания масла на ремень.

Чтение 5 мин.

Сегодня разберемся, как работает гидроусилитель руля автомобиля УАЗ 31512, что это такое и как заменить в нем масло.

УАЗ 31512 — это автомобильная эволюция старого доброго 469 «козлика», который выпускался огромными тысячами как для советской армии, так и в массы. Главное преимущество этого автомобиля заключается в его максимально возможной проходимости. Без преувеличения этот автомобиль проедет абсолютно везде, даже там, где никогда не пахло дорогами.

Вторым его достоинством является неприхотливость и беспрецедентная надежность, заправлять его можно, конечно, только в экстремальных условиях, почти всем, что может гореть, и он может ездить почти всегда, даже с отключенными некоторыми механизмами.

Есть информация, что военный УАЗ 469 с пробитым двигателем мог довести своего водителя до места назначения, если педаль была утоплена в пол и вырван подсос, то есть если вовремя не дать заглохнуть.

УАЗ 31512 несколько отличается от своего предшественника. Интерьер уже претерпел изменения в сторону повышения комфорта пассажиров. Также был установлен двигатель другой, более мощный и с инжекторным принципом работы. Автомобиль стал намного экономичнее и удобнее в передвижении. Значительные изменения претерпела и подвеска: даже на серьезных неровностях пассажиры больше не летят сломя голову к потолку. И, конечно же, был установлен гидроусилитель руля, вращать его теперь можно пальцами, больше не нужно прикладывать для этого всю мышечную силу рук. Сегодня мы поговорим об этом элементе автомобиля УАЗ 31512.

Устройство механизма

Усилитель руля — устройство, непосредственно участвующее в управлении автомобилем и предназначенное для повышения комфортности вращения руля.

Кроме гидроусилителя есть еще:

• Пневмо.
• Электрические.
• Механический.

Все они предназначены для упрощения процесса управления водителем, но работают по-разному и могут по-разному влиять на автомобиль в целом. Итак, пневмоусилитель работает по принципу давления воздуха. Наиболее конструктивно сложен и ненадежен, из-за чего редко где ставится, именно этот вариант. В своей системе он имеет цилиндр, в который нагнетается воздух, компрессор, нагнетающий этот самый воздух и создающий давление и массу трубок и шланг, по которому воздух поступает в механизм. Малейший сбой в работе хотя бы одного элемента, и вся система накрылась. Те, кто по долгу службы ездил на автомобилях КРАЗ, выпущенных еще в советское время, не понаслышке знают, что этот усилитель, вообще, практически никогда не работает, и вся мышечная сила приходится крутить руль грузовика.

На наш УАЗ 31512 устанавливается ГУР — это самый простой и надежный вариант из всех, что можно предложить. Все его компоненты, в том числе усилительный механизм, стойка, насос для создания давления и т. д., уместились в одном месте, а не разбросаны по всему автомобилю.

Только один расширительный бачок, расположенный отдельно, чтобы водителю было проще менять жидкость во всей системе. Усилитель руля работает в принципе так же, как работают гидравлические тормоза, с той лишь разницей, что всегда присутствует подкачивающий насос, который создает давление жидкости на рейку, помогающую поворачивать руль в нужном направлении.

Замена масла и устранение неполадок

Так как наш УАЗ обычно много передвигается по бездорожью, то часто из него начинает течь масло. И гидроусилитель руля здесь не исключение: преодоление сложных препятствий обычно плохо сказывается на нем, хотя обычно на этой машине его делают надежным. Если масло начало подтекать, нужно осмотреть все узлы и заменить прокладки. Мы расскажем вам, как проверить, куда течет масло в процессе замены масла на этом автомобиле.

Во-первых, нужно, чтобы двигатель автомобиля остыл, следовательно, масло в нем остынет и не будет риска обжечься, пока мы в нем ковыряемся. Пока машина остывает, поищем какую-нибудь емкость для слива старой жидкости.

Идеально подойдет все, что может поместиться под машину, потому что нам понадобится гравитация, чтобы слить масло через гладкий шланг. Теперь необходимо осмотреть состояние расширительного бачка, если на нем есть трещины и сколы, то причина найдена. Если нет, то сливаем масло из бачка: аккуратно снимаем шланг на его дне и надеваем другой, уже опущенный в емкость другим своим концом.

Теперь нужно завести двигатель и крутить руль в разные стороны, чтобы насос перекачал жидкость и вся она в итоге перетекла в нашу емкость. Теперь нужно посмотреть все патрубки, которые есть на ГУР, проверить их целостность и осмотреть сам механизм в сборе. Скорее всего, вы сразу заметите масляные потеки или трещины на некоторых прокладках на патрубках или на узле механизма. Если была обнаружена пробитая прокладка или трещина в патрубке, то перед заливкой новой их необходимо заменить. Следующим нашим шагом будет заливка бака новым маслом. Все заменено, течь устранена, патрубок заменен на новый и гидроусилитель в целом выглядит как с завода. Теперь заливаем новое масло в расширительный бачок нашего УАЗика. Наполняем на две трети и ставим рядом канистру с остатками.

Теперь заводим двигатель и снова качаем из стороны в сторону руль. Важно, чтобы горловина заливной горловины бачка оставалась открытой, чтобы воздух, выдавленный жидкостью, мог куда-то уйти.

Попутно следим, чтобы жидкость не уходила из бачка полностью, иначе насос начнет закачивать воздух в систему, а мы, наоборот, пытаемся от него избавиться, поэтому сразу заливаем нефть. Руль нашего УАЗика нужно крутить до тех пор, пока в баке не перестанет уходить немного. Заметив этот радостный момент, мы перестаем крутить руль и глушим двигатель. Долейте масло в бак до нужной отметки и закройте заливную горловину. Теперь руль должен плавно вращаться при движении, и машина будет поворачиваться более плавно.

Владельцам внедорожника УАЗ Патриот не страшны поездки по бездорожью, грязи и водоемам. Управлять автомобилем массой около двух тонн весьма проблематично. Но чтобы движение было комфортным и удобным, чтобы улучшить вращение руля, создана система гидроусилителя руля.

Назначение гидроусилителя руля – облегчить силы вращения колес автомобиля. С созданием гидроусилителя руль и колеса можно крутить без особых усилий — практически одним пальцем. Гидроусилитель оснащен насосом, который начинает работать при включении силового агрегата автомобиля. Вращение происходит за счет ременной передачи. В этот момент масло начинает поступать в систему ГУР.

Жидкость — это вещество, облегчающее управление рулевым колесом. По специальному шлангу масло поступает от насоса в систему управления гидроусилителем руля. При работе машины масло создает давление, тем самым улучшая вращение руля.

Как и любую жидкость, масло ГУР необходимо периодически менять. В руководстве по техническому обслуживанию УАЗ Патриот сказано, что замена жидкости ГУР УАЗ Патриот проводится каждые 100 тыс. км пробега внедорожника.

Признаки необходимости замены жидкости ГУР на УАЗ Патриот

Гидроусилитель руля входит в комплектацию автомобиля УАЗ Патриот. От его работы зависит безопасность и комфорт вождения. автомобиля . А для качественной и бесперебойной работы ГУР особое значение имеет наличие жидкости в системе ГУР.

Менять масло необходимо не только с учетом пройденного пробега, но и при возникновении ряда дополнительных причин.

Внеплановая замена жидкости в ГУР на УАЗ Патриот необходима по следующим причинам:

• Рулевое колесо поворачивается с трудом;
• Посторонний шум при работе гура и помпы. Часто помпа в системе является самым слабым элементом;
• Неисправности рулевого управления;
• Утечка масла из системы гидроусилителя руля.

При возникновении одной из перечисленных проблем следует выполнить техническое обслуживание внедорожника, а именно замену рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля.

Работу гидроусилителя руля УАЗ Патриот может нарушать износ шланга ГУР, засорение фильтра очистки, поломка насоса гидросистемы. Устранить поломки и отрегулировать работу ГУР можно, заменив изношенный элемент на новый.

Выбор жидкости рулевого управления

Масло в гидроусилитель руля – главный элемент для безопасного и комфортного движения внедорожника. В инструкции по эксплуатации указано, что жидкость ГУР на УАЗ Патриот меняют раз в два года или набрав необходимый пробег автомобиля. Замена масла будет зависеть от стиля вождения и интенсивности использования внедорожника.

Можно заливать в автомобиль масло для АКПП. Все жидкости ГУР можно разделить на категории по таким критериям, как цвет, тип и состав. Рекомендуемое масло для гидроусилителя руля Mobil ATF 220, 2 литра.

По составу масла ГУР делятся на минеральные, полусинтетические и синтетические. Нельзя смешивать между собой жидкости на синтетической и минеральной основе, так как типы присадок в них различаются.

Чтобы правильно подобрать жидкость для системы ГУР, следует ознакомиться с рекомендациями производителя. Часто информация о масле гур указана на расширительном бачке или крышке. Именно поэтому замена жидкости ГУР на УАЗ Патриот проводится в соответствии с инструкциями и рекомендациями автопроизводителя.

Пошаговая инструкция по замене жидкости в ГУР

При соблюдении элементарных правил техники безопасности и наличии нужных инструментов владелец УАЗ Патриот может приступать к основной работе.

Необходимо заменить жидкость в гидроусилителе руля следующими инструментами:

• Большой шприц с трубкой;
• Емкость для слива старого масла;
• Новая жидкость;
• Резиновые или обычные перчатки;
• Чистая тряпка.

Работы по замене смазки необходимо производить с помощью подъемника. Если его нет, можно установить автомобиль на смотровую яму или поднять двумя домкратами. Используйте домкрат, чтобы поднять передние колеса автомобиля.

Процесс слива отработанной жидкости:

• Поместите машину на подъемник или поддомкратьте переднюю часть;
• При наличии переднего брызговика его необходимо снять;
• Открыть крышку расширительного бачка ГУР;
• Ослабьте хомут крепления расширительного бачка;
• Подготовить емкость для отработанного масла;
• Откачать смазку шприцем с соломинкой или, опрокинув бачок, слить жидкость в емкость;
• Отсоедините обратный шланг от бака и опустите его в подготовленную емкость;
• Повернуть руль в разные стороны до упора 2 — 3 раза;
• Силовой агрегат на данном этапе запускать не нужно;
• Снимите пустой бак и хорошо промойте;

В расширительном бачке есть фильтр для очистки жидкости. Его следует снять и заменить новым фильтром. На этом этапе слив жидкости ГУР с УАЗ Патриот успешно завершен.

Замена жидкости в ГУР УАЗ Патриот завершается заливкой нового масла:

• После установки расширительного бачка на место залить новое масло с помощью шприца;
• Поворачивать руль вправо и влево до упора при неработающем двигателе, постоянно добавляя масло в бак;
• При повороте руля из сливного шланга вытекает старая смазка, она темного цвета. Если при сливе появляется светлое масло, прекратите прокачку;
• Соберите систему рулевого управления с усилителем;
• Запустите двигатель, повернув руль от упора до упора;
• Долейте жидкость до уровня, указанного на бачке.

На этом замена жидкости в ГУР УАЗ Патриот завершена.

В процессе выполнения работ водителю следует учитывать следующие рекомендации:

• Для устранения нагрузки на рулевое управление во время подкачки машина должна быть подвешена;
• Средний объем замены масла 1,2 литра;
• По окончании замены жидкости опустите автомобиль и запустите силовой агрегат. Двигатель должен поработать на холостом ходу примерно 10 – 15 минут.

При сливе масла ГУР УАЗ Хантер необходимо заменить фильтр насоса гидросистемы. Фильтр снимается с расширительного бачка путем вытягивания шплинта из оси, снятия шайбы, нажимной пружины и уплотнительной втулки (резиновой). Перед установкой нового чистящего элемента протрите внутреннюю часть расширительного бачка от грязи. После очистки бака можно установить новый фильтр в порядке, обратном снятию.

Замена жидкости ГУР в УАЗ Хантер по своему процессу мало чем отличается от замены масла в УАЗ Патриот. УАЗ Хантер использует трансмиссионное масло Dexron II или Dexron III. Их можно смешивать. Объем заливаемой жидкости ГУР Hunter составляет 1,1 литра.

На завершающем этапе работы двигателя следует тщательно проверить места присоединения шлангов к элементам системы ГУР на наличие утечек жидкости. Если обнаружена утечка, ее следует немедленно устранить.

Стоит уточнить, что при смене марки вещества систему ГУР необходимо промывать тем маслом, которое в нее заливается. Только своевременное техническое обслуживание, такое как замена жидкости в ГУР и профилактическое обслуживание, обеспечит бесперебойную работу всей системы ГУР.

УАЗ патриот насос работает, машина не заводится. Что делать, если УАЗ Патриот не заводится? Диагноз нужно ставить спокойно

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а он копейку подделывает), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и … Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину..»), либо неисправно аккумулятор в беде — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже дошли до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время простояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановить все, что было откручено и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеть заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выверните свечи и…

В пол не давите — не поможет

Еще может оказаться, что проверялась вся система зажигания, в ней все в порядке, а двигатель хоть и тресни, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас инжекторная машина (система впрыска подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, возьмите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запасного — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть приводной ремень распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть при неисправности или перебое в работе следующих его систем: системы запуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха минус 20 градусов и выше.

Подробно описан в инструкции по эксплуатации соответствующей модели автомобиля УАЗ. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для запуска параметры подачи топлива и зажигания, а после запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимума. Не рекомендуется запускать двигатель, если он еще не заглушился или если горит лампа диагностики неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного прогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае перед пуском необходимо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее, чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2 перед его пуском в мороз или если две-три предварительные попытки пуска двигателя не увенчались успехом, можно продуть цилиндры воздухом. Для этого выжмите педаль газа до упора и включите стартер на 2-3 секунды.

Электронный блок управления двигателем выполняет функцию «Режим продувки цилиндров двигателя». В этом режиме подача топлива отсутствует, а излишки бензина удаляются из цилиндров потоком свежего воздуха и осушаются. После продувки необходимо повторить попытку запуска в обычном порядке.

Если две-три попытки запуска оказались безуспешными, то в целях сохранения ресурса аккумуляторной батареи необходимо немедленно приступить к разбору и поиску, а затем устранению проблем с запуском двигателя или общих сбоев в работе его систем .

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы запуска, ненормальной работы стартера.

Неисправности в системе запуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в нештатной работе стартера, при этом условно можно выделить следующие основные неисправности:

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной является нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Скорее всего это неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряженный аккумулятор или ослабление контактных соединений в цепи стартера.

Стартер включается, но якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

В большинстве случаев причина кроется в разряде аккумулятора, нарушении контактных соединений цепей, обгорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щеток, межвитковом или короткое замыкание в обмотках стартера.

Стартер включается, якорь его вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка привода свободного хода муфты, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера .

Стартер не выключается после запуска двигателя.

Причина — неисправность муфты свободного хода стартера или подгорание контактов тягового реле. В случае такой неисправности двигатель необходимо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев бортовая система сразу обнаруживает неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок. Если никаких кодов не зафиксировано, то после проверки при выключенном зажигании прочности крепления отдельных катушек зажигания и контактов жгута проводов или целостности и подгонки высоковольтных проводов в двухполюсных замках зажигания необходимо проверить на наличие искры на свечах зажигания.

В случае индивидуальной катушки зажигания перед проверкой искры стоит осмотреть поверхность ее наконечника на пробой изолятора. При внимательном осмотре места пробоя виды хорошие и выделяются в виде характерных черных точек или черточек. При обнаружении поломки катушку необходимо заменить на новую.

Проверить наличие искры на свечах зажигания.

Если неисправностей в системе зажигания двигателя не обнаружено, то, скорее всего, проблемы с запуском ЗМЗ-409двигателя связаны с неисправностями в системе подачи топлива или системе управления подачей топлива, либо с некорректной работой одной или нескольких систем управления, например датчика положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, напрямую влияющих на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом состоянии и при любой температуре окружающего воздуха, вызвано выходом из строя датчика положения или датчика воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха могут возникать из-за неисправности или некорректной работы датчика охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры, на тех двигателях, в которых он установлен отдельно в получатель.

О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков после включения зажигания обычно сообщает бортовая система самодиагностики. электронный блок управления двигателем, выдающий соответствующие ошибки.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя могут быть повышенное или пониженное давление топлива. Высокое давление топлива может возникать из-за:

— засорения трубопроводов, шлангов и элементов сливного контура
— неисправности или негерметичности топливных форсунок

Низкое давление топлива может быть следствием:

— негерметичности или засорения трубопроводов и фильтров
— неисправности, закоксовывание или засорение топлива
— недостаточная производительность электробензонасоса или его неисправность
— неисправности регулятора давления топлива

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатии на педаль газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частично нажатой педали газа, а система электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то причина, скорее всего, в загрязнении или неисправности канала перепуска холостого хода.

Практически каждый водитель знает, почему при повороте ключа в зажигании двигатель никак не заводится. У многих, особенно не опытных водителей такая ситуация вызывает панику, но проблему это не решает; именно в такие моменты требуется сосредоточенность и благоразумие. Популярный в нашей стране УАЗ Патриот имеет 409двигатель, который также попадает в ситуацию, когда невозможно завести машину. Часто это происходит после определенного пробега автомобиля. Итак, у вас не заводится двигатель, причины могут быть самые разные, но если знать основные причины, то в большинстве случаев проблема решается очень быстро. Предлагаем вам подробно рассмотреть основные проблемы, из-за которых внедорожник отказывается заводиться, а также способы устранения проблемы с запуском двигателя самостоятельно.

409 двигатель не заводится общие причины

По мнению многих владельцев УАЗ Патриот, когда не заводится силовой агрегат, причины хоть и разные, но самая распространенная из них кроется в аккумуляторе. Изначально следует проверить, не разряжен ли аккумулятор, потому что поэтому стартер не получает должного питания, которого недостаточно для запуска двигателя. Аккумулятор может разрядиться в следующих случаях:

• Были проблемы с контактами.
• Выходя из машины, владелец мог забыть выключить фары, подсветку или радио.
• Подошел к концу срок службы аккумулятора.

Бывает, что автовладельцы, в том числе и УАЗ Патриот, несколько лет вообще не обращают внимания на аккумулятор. А когда 409 двигатель не заводится, начинают искать причину, и в этом случае возможно окисление клемм. Для устранения такой проблемы нужно просто почистить клеммы и смазать их, для этого можно использовать смазку. Многие из вас зададут вполне закономерный вопрос: откуда вы знаете, что причина невозможности запуска агрегата кроется именно в неисправности аккумуляторной батареи. На это есть определенные признаки:

• При попытке запустить двигатель аккумулятор быстро разряжается.
• При запуске двигателя слышны только щелчки.
• При попытке включить зажигание в автомобиле вообще отсутствуют признаки электромонтажных работ.

Еще одна распространенная причина того, что силовой агрегат УАЗ Патриот не заводится, кроется в баке, а точнее в его пустоте. Такая ситуация особенно распространена, когда уровень топлива на приборной панели отображается некорректно.

При нахождении внедорожника на любом уклоне, даже при наличии топлива в баке, оно может не течь из-за того, что оно просто не попадает в трубку бензонасоса, и невозможно запустить двигатель. При попытке завести УАЗ Патриот стартер сам пытается запустить коленвал, но все эти попытки тщетны, при этом только садится аккумулятор. Эту проблему можно легко и просто решить самостоятельно: нужно откатить машину на более ровную поверхность, либо долить в топливный бак топлива. После этих манипуляций топливный насос легко закачает топливо в систему.

Как мы уже говорили выше, перечисленные причины самые распространенные и их можно легко устранить своими руками, но есть одно но бывает, что агрегат не заводится, причины этому могут быть гораздо серьезнее . Предлагаем вам ознакомиться с такими причинами.

Серьезные проблемы с запуском на Патриоте

Если ваш УАЗ Патриот не заводится, и причины не в топливе и не в аккумуляторе, то причина явно серьезная, и она может крыться в стартере. Как многие знают, стартер – достаточно сложный механизм, поэтому, когда одна из частей такого механизма выходит из строя, это означает одно: либо предстоит капитальный ремонт, либо полная замена устройств. Проблемы вызываются такими неисправностями:

• Проводка полностью или частично сгорела.
• Сильно изношенные монеты.
• Изношены графитовые анкерные щетки.

Хочу добавить, что такие проблемы не возникают самопроизвольно, только через определенное время стартер будет плохо работать.

Также достаточно распространенная причина бывает при выходе из строя бендикса. При этом ломается шестерня, которая вращает коленчатый вал. Важно всегда следить за работоспособностью стартера, ведь даже незначительная поломка в нем приведет к серьезному ремонту.

409 двигатель на отечественном Патриоте не заводится, есть и другие причины, например на это может влиять система зажигания. В чем неисправность этой системы, и как ее выявить? В первую очередь нужно проверить наличие искры на проводах. При наличии явных проблем рекомендуется обратиться к профессионалам своего дела и доверить работу им. Однако некоторые более опытные автовладельцы решают самостоятельно все проверить и установить причину.

Тогда вам обязательно следует проверить все без исключения элементы в системе зажигания на УАЗ:

• Коммутатор.
• Свечи.
• Замок зажигания.
• Реле.
• Катушка.

Самостоятельно определить исправность или его отсутствие датчика или переключателя в самом корпусе трамблера крайне сложно, особенно если не пользоваться компьютерной диагностикой, но проверить, подается ли напряжение на катушку при все. Есть уверенность, что питание еще подается, но искры нет, значит проблема именно в катушке.

Проблемы с подачей топлива вызваны неисправностями: дроссельной заслонки, насоса, фильтра, топливопроводов и т.д. Для того, чтобы устранить поломку, сначала необходимо заменить топливный фильтр, а затем проверить работу насоса. Как правило, забит фильтр.

Кроме всего прочего, наш УАЗ Патриот оснащен специальным электронным современным блоком управления, и часто внезапная проблема с подачей топлива или, вероятно, с системой зажигания на автоматическом уровне выявляется и появляется на приборной панели лампочка Check engine. Этот блок выполняет большое количество достаточно важных функций, и при его выходе из строя запустить двигатель просто невозможно. Тогда блок управления нужно заменить, и поломка таким образом будет устранена. Устранить поломку можно на СТО, при условии, что там есть квалифицированные мастера.

Другие причины и неисправности, когда двигатель не запускается 409

вышла из строя электропроводка. При повреждении проводки в главной цепи всех автомобильных приборов или в системе управления силовой установкой это приводит к выходу из строя всего автомобиля, УАЗ Патриот просто не заведется. Все Патриоты собираются на УАЗ, и не стоит пренебрегать проверкой электросистемы, особенно когда на то есть причины: явный отказ в работе того или иного узла. Часто бывает, когда есть проблемы с запуском, но схема электроприборов функционирует вполне нормально. Вот в чем дело: системный блок питания бывает отдельно от аккумулятора, и для этого есть даже специальный отдельный провод. При его повреждении или после ремонта этот провод отключается от источника. Тогда ни стартер, ни бензонасос работать не будут, соответственно двигатель ни в коем случае не заведется. Эта проблема довольно распространена, поэтому всегда стоит проверить эту, пусть и крошечную, но крайне важную деталь.

Подведение итогов

Силовой агрегат не заводится, причины как видите разные, еще одна, когда вышел из строя предохранитель бензонасоса, в этом случае двигатель не заводится. В такой ситуации надо пробовать в чем может быть причина, а может дело в терминалах, а может потребуется компьютерное тестирование. Также никогда не стоит недооценивать ситуацию, ведь автомобиль – это большой механизм, в котором довольно много присутствует достаточно уязвимых мест, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.

Chevy 348/409 Перегрев – CarTechBooks

{{widget type=»homewidgets/productlink» headline=»Хотите еще? Купить:» product=»product/467″}}

Джон Каролло

из   Как восстановить и модифицировать двигатели Chevy 348/409    Джон Каролло )

Перегрев может происходить из нескольких источников. Все дело в отводе тепла от системы и связанных с ней деталей и узлов. 348/409двигатели, пользователи сообщили об этих проблемах и решениях. Брэд из Show Cars говорит: «Самая распространенная проблема — это использование малоблочного кожуха вентилятора или его отсутствие. Кожух вентилятора 348/409 короче. Чтобы получить наилучшие результаты, он должен покрывать половину лопасти вентилятора». Далее Брэд перечисляет перекрашивание автомобиля или грузовика, преобразование двигателя меньшего размера, муфту вентилятора, водяной насос, зазор между поршнем и цилиндром, использование обедненной топливной смеси, неправильный выбор времени, плохой бензин и даже использование плохого термостата. . Все эти недомогания поправимы, и многие из них являются небольшими дневными проектами.

Радиатор

Когда дело доходит до радиатора с слишком большим количеством краски, самой большой проблемой является краска, действующая как изоляция и препятствующая передаче тепла. Особенно это касается старых радиаторов, окрашенных краской на основе свинца. Подобно свинцу, используемому при пайке медно-латунного радиатора, свинец в краске снижает эффективность теплопередачи, которая охлаждает жидкость внутри. Снять краску — вот решение проблемы. Пескоструйная обработка не рекомендуется, так как при этом удаляется слишком много более мягких базовых материалов. Это относится к меди, латуни и алюминию. Химическое погружение – лучшее решение. Даже если краска удаляется дома, а не профессиональным средством для удаления краски, самой большой проблемой является удаление всей удаленной краски из множества маленьких отверстий между ребрами. Забитые ребра являются еще одной причиной перегрева, и это так же плохо, когда кусочки краски вызывают засорение.

При замене двигателей установщики должны проверить радиатор, чтобы убедиться, что при установке более крупного двигателя используется радиатор большего размера. Достаточно простой проверки мощности и размера, и, если необходимо, это может быть подходящим моментом. посмотреть на алюминиевый радиатор, как упоминалось ранее. Простое решение — по возможности использовать радиатор, поставляемый с двигателем. Наиболее подвержены таким проблемам автомобили с шестицилиндровыми двигателями, которые получают не только V-8, но и более крупные V-8. Точно так же при сборке следует учитывать модернизацию системы охлаждения при увеличении мощности.

Давление в системе охлаждения

Отказ механических частей, таких как муфта вентилятора, водяной насос, крышка радиатора или термостат, может привести к почти мгновенному перегреву. Муфты вентилятора отключают вентилятор при достижении заданной скорости вращения двигателя. Симптомы обычно проявляются в перегреве на более низких скоростях, но не на скоростях шоссе. Простой тест — включить вентилятор при выключенном двигателе. Если он свободно вращается, скорее всего, неисправна муфта вентилятора. Водяной насос — еще один механический компонент, который может выйти из строя и почти мгновенно вызвать перегрев.

Эта современная крышка радиатора так же важна, как и остальная часть системы охлаждения. Он содержит расходуемый магниевый анод, предназначенный для притягивания и поглощения электрической энергии, которая может вызвать электролиз и сократить срок службы охлаждающей жидкости. (Фото предоставлено компанией Northern Factory)

Существует много способов проверить исправность водяного насоса. Один из них — смотреть на датчик температуры после снятия термостата. Если двигатель долго прогревается, насос исправен. Другой способ проверить помпу — снять ремень, приводящий помпу в движение, и пощупать его при вращении помпы. Если есть чрезмерное движение вала или если движение или ограничение больше, чем обычно, вероятно, насос неисправен. Еще один способ — проверить, как ведет себя охлаждающая жидкость, когда ее сливают, а затем возвращают в радиатор. Если уровень охлаждающей жидкости падает при запуске, это указывает на исправный насос. Неисправный насос не позволял охлаждающей жидкости циркулировать и заполнять пустоты в блоке, вызывая падение уровня в радиаторе. Плохая крышка радиатора также может способствовать перегреву, если она не поддерживает надлежащее давление. Крышки можно проверить на номинальное давление, и их замена экономична.

Неисправный термостат может вызвать перегрев, поэтому компания Show Cars рекомендует использовать термостат с высоким расходом. Работа двигателя без термостата не позволяет двигателю нагреться до надлежащей рабочей температуры. На неисправный термостат может указывать температура двигателя и то, что он никогда не достигает нормальной рабочей температуры. Это можно частично подтвердить, проверив наружную температуру любых шлангов на холодном двигателе сразу после его запуска. Если шланг от термостата не отправляет горячую воду обратно в радиатор, скорее всего, термостат неисправен. Неисправный термостат также может вызвать перегрев, если диафрагма термостата сломана и остается закрытой. Это препятствует протеканию нагретой охлаждающей жидкости в блок, что приводит к быстрому повышению температуры.

Прямоточный фильтр системы охлаждения прост в установке и позволяет контролировать охлаждающую жидкость через прозрачное стекло. Его можно установить в шланговую линию отопителя так же, как встроенный топливный фильтр. Этот от Northern Factory можно использовать повторно. (Фото предоставлено компанией Northern Factory)

Перегрев

Внутренние особенности двигателя могут способствовать перегреву. Создание двигателя со слишком узким зазором между поршнем и стенкой цилиндра, среди прочего, будет способствовать трению, что эквивалентно нагреву. В этой же области многие люди предполагают, что поршневые кольца из хромомолибдена работают холоднее, чем литые кольца. При настройке соотношения топливной смеси двигатель, работающий на обедненной смеси, может привести к тому, что он будет работать горячее. Точно так же неправильный выбор времени, даже если он не сочетается с обедненной топливной смесью, может привести к перегреву двигателя. Более радикальный кулачок и даже синхронизация этого кулачка могут повлиять на мощность и, следовательно, на нагрев.

Надлежащее управление системой охлаждения сводится к отводу тепла, выделяемого двигателем при работе.

Ultimate Руководство по системе охлаждения для двигателей Chevy 348-409

Двигатели W были первыми крупногабаритными двигателями, выпущенными Chevrolet. Они были крупнее и тяжелее своих предшественников, но при этом не имели каких-либо присущих им особенностей, которые усугубляли бы проблемы с охлаждением. Чтобы развеять распространенный миф, двигатели W не имеют проблем с перегревом, хотя некоторые из их конструктивных особенностей имеют естественную тенденцию выделять больше тепла, чем типичная конструкция двигателя. Кроме того, нет большой разницы в охлаждении 348 или 409.. И мы все можем поблагодарить за это Chevrolet и General Motors. В начале разработки двигателей Chevy W довольно много внимания уделялось охлаждению, поскольку команда разработчиков, несомненно, знала об этих дополнительных факторах, выделяющих тепло.

Этот технический совет взят из полной книги «КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ CHEVY 348/409». Подробное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

 
 
ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Не стесняйтесь поделиться этой публикацией на Facebook / Twitter / Google+ или на любом автомобильном форуме или блоги, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт:   https://www.chevydiy.com/ultimate-cooling-system-guide-chevy-348-409-engines/

Конструктивные факторы

Двигатели конца 1950-х теперь имели дополнительные кубические дюймы, вес и лошадиных сил, и при этом будет генерироваться больше тепла. Chevrolet, возможно, даже думал, что эти уникальные головки не нуждаются в дополнительном охлаждении, поскольку они не содержат обычных камер сгорания, как другие двигатели. Но после того, как я попробовал набор головок без каких-либо путей охлаждения, чтобы специально обслужить область свечи зажигания головки в 1958, Chevrolet обнаружил обратное. Только одна модель такой головки (номер отливки 3732791) была изготовлена ​​до того, как GM быстро поняла, что им нужно немного больше охлаждения в области, непосредственно прилегающей к свечам зажигания.

Это потому, что область вокруг свечи зажигания на головке W-образного двигателя имеет довольно много факторов, способствующих выделению тепла. В первую очередь это была сама свеча зажигания. Поскольку свечи являются единственным источником искры для цилиндров, и все они работают вместе со скоростью примерно от 1000 до 6000 об / мин, тепло быстро накапливается, когда его нечем удалить. В конце концов, именно свеча зажигания создает температуру в камере сгорания 1000 градусов по Фаренгейту, воспламеняя заряд сверхсжатого топлива и воздуха. Когда эти горячие отработавшие газы выходят из двигателя, они должны пройти через выпускное отверстие головки. А в случае двигателя W этот порт расположен рядом с отверстием для свечи зажигания. Добавьте уникальную форму головок в форме буквы W, и теперь тепло сосредоточено в этих двух знакомых полумесяцах.

Еще одним фактором была близость выпускных отверстий, особенно с учетом того, что два центральных цилиндра были сиамскими. Еще одним аспектом было уникальное расположение клапанов в головках. Вместо того, чтобы располагаться на линии над центром поршня, как в малом блоке, клапаны W-образного двигателя смещены по диагонали, а выпускной клапан заканчивается рядом со свечой зажигания и этой уже нагретой областью.

W-головки двигателя практически не имеют камеры сгорания. Вместо этого камеры встроены в отверстие цилиндра. Из-за такой конструкции и расположения клапанов больше тепла концентрировалось в точке зажигания — месте расположения свечей зажигания. Из-за близости клапанов к блоку эти факторы также нагревали поверхность блока (см. главу 2). Был даже вопрос о форме головок и клапанных крышек снаружи двигателя. Знакомые карманы вокруг свечей зажигания превратились в небольшие области мертвого воздуха для воздуха, дующего через двигатель от вентилятора, и скорости автомобиля. Таким образом, если блок получил небольшое облегчение от продувочного воздуха, тянущегося через него от вентилятора и скорости автомобиля или грузовика, эти карманы были не лучшей аэродинамической конструкцией для всасывания и перемещения более холодного воздуха. Все эти факторы привели к проблеме, и инженеры Chevrolet знали об этом заранее.

После быстрого использования головок без охлаждения свечи зажигания, каждая головка W использовала направление охлаждающей жидкости в область свечи зажигания. Общая система охлаждения была настолько эффективной, что большинство экспертов и по сей день соглашаются с тем, что никаких дальнейших работ по охлаждению головок W или остальной части двигателя обычно не требуется. Но Chevrolet действительно улучшил дизайн, использовавшийся на 348-х. Когда 409Вышло еще одно небольшое улучшение: вокруг отверстий для свечей зажигания циркулировало еще больше воды, на этот раз с отверстием сразу за пределами отверстия для свечи зажигания, по которому охлаждающая жидкость текла между блоком и головкой. Это охладило край блока и в основном головку прямо у свечного отверстия. Возможно, это была легкая страховка, потому что 348-й теперь вырос до 409 ci, но это, безусловно, помогло предотвратить любые проблемы с перегревом.

Две проблемы, которые были пресечены в зародыше на Ws, заключались в том, где охлаждающая жидкость попала в блок и куда она ушла первой. В малоблочном двигателе тепло в основном сосредоточено вокруг самых горячих точек любого двигателя: верхней части цилиндров и их камер сгорания. Инженеры Chevrolet увидели проблему в двигателях W, созданную тем, что камера сгорания является частью цилиндра, и изменили направление охлаждающей жидкости, поступающей для решения этой проблемы. Сначала они переместили бобышки водяного насоса или отверстия на передней части блока. Вместо того, чтобы размещать их ближе к плоскости центра блока или отверстий, они решили подавать охлаждающую жидкость ближе к внешней стороне блока, где выделялось больше тепла. Для работы с этой новой конструкцией был создан новый водяной насос с более широким расстоянием между портами, через которые в блок закачивалась свежая охлаждающая жидкость. Это дало W специальную конструкцию водяного насоса, не совпадающую ни с чем, что существовало до или после W. Сегодня этот отличительный водяной насос — это чистый двигатель W.

Внутри блока Chevrolet также разработал водяные рубашки, которые в верхней части цилиндра были больше, чем в нижней части, чтобы помочь охладить горячие точки. К тому времени это было обычной практикой в ​​отрасли, особенно с ростом степени сгорания. Еще одно улучшение заключалось в том, что внутренняя циркуляция охлаждающей жидкости фактически снизила температуру в непосредственной близости. Chevrolet добился этого, сначала направив поступающую охлаждающую жидкость в зоны сгорания нижнего блока. Благодаря этой улучшенной конструкции потока охлаждающая жидкость поступает снаружи блока и сначала поступает в нижнюю часть наклонной деки. Затем он продолжается по боковым путям вокруг отверстий и вверх к головкам, прежде чем выйти из блока в передней части впускного коллектора. Преимущество этого маршрута заключается в том, что хладагент сначала направляется к горячим точкам, а затем переходит к областям с более низкими температурами, тем самым создавая лучший путь и диапазон охлаждения.

Холодопроизводительность

Удивительное количество факторов может добавить больше тепла двигателю. Лидирует в этом списке количество кубических дюймов. Чем больше дюймов, тем больше мощность двигателя, а мы уже знаем, что чем больше мощность, тем больше тепла. Добавление известных элементов, повышающих мощность, таких как воздуходувка, турбонаддув или дополнительная индукция, позволяет двигателю работать лучше и, конечно же, вырабатывать больше мощности и снова выделять больше тепла. Другие внешние надстройки, такие как коллекторы, позволяют двигателю легче дышать и создавать больше мощности, поэтому их конструкция имеет решающее значение, иначе количество создаваемого тепла может перевесить преимущества коллекторов. Гоночные коллекторы помогли с использованием тонкостенных трубок с фланцами, которые были менее толстыми, чем заводские литые выпускные коллекторы. Кроме того, эффективная конструкция коллекторов отводит газы быстрее, что способствует отводу тепла.

Снятие с производства вспомогательных устройств, таких как генераторы переменного тока, генераторы, насосы кондиционеров и других энергоемких аксессуаров, которые выделяют тепло при прикреплении, является хорошей идеей. (Дополнительным преимуществом удаления этих элементов является то, что они высвобождают энергию для работы этих дополнительных элементов.) Внутри двигателя более высокая степень сжатия может увеличить мощность и увеличить выходную мощность двигателя в БТЕ. Хотя этот список можно продолжать и продолжать, ключевым является это простое уравнение: лошадиная сила равняется теплу в системах охлаждения.

Итак, имея это в виду, система охлаждения должна компенсировать или противодействовать этому теплу, контролируя его. Это достигается за счет отвода тепла при передаче тепла двигателя от охлаждающей жидкости двигателя. Проще говоря, поскольку двигатель отдает тепло охлаждающей жидкости, радиатор должен отводить это тепло от охлаждающей жидкости. В идеале температура охлаждающей жидкости в радиаторе снижается. Радиатор имеет охлаждающие ребра, и поскольку они получают более холодный воздух либо от вентилятора (или вентиляторов), либо от движения автомобиля, температура охлаждающей жидкости снижается. Емкость радиатора позволяет фактически охлаждать охлаждающую жидкость за счет снижения температуры при ее протекании через радиатор. Если емкость радиатора слишком мала, охлаждающая жидкость не способна снизить его температуру. Мощность работает рука об руку с потоком системы охлаждения. Все дело в том, чтобы подавать охлажденную жидкость в двигатель и выпускать горячую охлаждающую жидкость до того, как она станет слишком горячей.

Радиаторы

Радиатор и связанные с ним детали являются наиболее важными элементами для охлаждения двигателя W. К счастью, как и в случае со многими внутренними и внешними компонентами W, у нас есть современные технологии, благодаря которым мы создали множество новых деталей, которые могут помочь двигателю легко и эффективно охлаждаться.

Стандартный

Для решения возможных проблем с нагревом система, вмещающая 23 литра (включая нагреватель) охлаждающей жидкости, была нормой для автомобилей с W-оборудованием. Кроме того, Ws использовал четырехлопастной вентилятор, который отключался при 3200 об/мин, когда, теоретически, скорость движения транспортного средства обеспечивала достаточно поступающего воздуха для охлаждения радиатора. Все это работало под крышкой радиатора на 13 или 15 фунтов на квадратный дюйм на стоке, припаянный медно-латунный радиатор протекал со скоростью около 32 галлонов в минуту (галлонов в минуту).

Сегодня большинство деталей, необходимых для восстановления системы охлаждения автомобиля 348/409, легко доступны. Существуют даже комплекты для восстановления оригинального водяного насоса. Show Cars Automotive предлагает один такой комплект, который содержит новые детали, такие как рабочее колесо, вал, подшипник, болты и прокладку для крепления задней крышки насоса, а также две прокладки, необходимые между блоком и насосом. Корпус водяного насоса изготовлен из прочного чугуна, поэтому деталь практически не изнашивается. Задняя крышка представляет собой стальную штамповку и она тоже менее подвержена износу. Также доступны изнашиваемые элементы системы охлаждения, такие как шкивы, шланги, корпуса термостатов, лопасти вентиляторов и ремни. Для высококачественных реставраций также производятся и продаются оригинальные подходящие радиаторы, хомуты для шлангов и сопутствующие элементы обогревателя / кондиционера.

Поддержание правильной температуры двигателя W, как правило, не было проблемой, пока гонщики не начали «накачивать» новый двигатель. Затем они столкнулись с проблемами, которые возникнут у любого, кто увеличит мощность двигателя, но в то же время не удовлетворит потребности в охлаждении.

На охлаждение системы влияет не стиль буквы W. На самом деле охлаждение не относится к какому-то конкретному типу двигателя. Охлаждение любого двигателя подчиняется исключительно принципам физики. Процесс создания или отвода тепла одинаков для любого двигателя. Двигатели создают мощность, а эта мощность создает тепло. Уравнение, измеряемое в британских тепловых единицах (БТЕ), простое: чем больше мощность двигателя, тем больше тепла или БТЕ он выделяет. И если изготовитель двигателя не справится с повышенным количеством выделяемого тепла, перегрев будет повторяться снова и снова.

Алюминий

Для автомобилей, подвергающихся модификации, а не реставрации, по ряду причин лучше всего подойдет алюминиевый радиатор. Самая большая и лучшая — это производительность, и у нее есть очень удивительная особенность. Для сравнения, два ряда 1-дюймовых алюминиевых трубок охлаждают пять рядов 1/2-дюймовых трубок быстрее, чем медно-латунные конструкции, которые использовались в прошлом. Преимущества сохраняются, как и те, которые упоминаются в алюминиевых водяных насосах. Теплоотводящая способность алюминия превосходит медно-латунные конструкции. Одной из причин является припой, используемый при изготовлении медно-латунных блоков. Припой, содержащий свинец, замедляет процесс переноса сердца и может даже сохранять тепло в системе, а не отдавать его. Конструкция алюминиевого радиатора обычно завершается в печи для пайки. Там ребра крепятся к трубкам пайкой, а не пайкой. Это означает, что в алюминиевом радиаторе не используются наполнители или припой. Поскольку количество отводимого тепла в системе охлаждения увеличивается, очень часто вместо стандартного медно-латунного радиатора можно использовать алюминиевый радиатор меньшего размера. Или можно сделать алюминиевый радиатор большего размера, чтобы он соответствовал исходному размеру медно-латунного блока, когда двигатель был модернизирован, а требования к системе охлаждения возросли.

Водяной насос

Другим фактором является управление потоком охлаждающей жидкости. В идеале охлаждающая жидкость проходит через систему с нужной скоростью, и за это отвечает характерный водяной насос W-образного двигателя. Не слишком быстро или слишком медленно. Когда система течет слишком быстро, это не позволяет охлаждающей жидкости и двигателю достичь оптимальной температуры. Это не позволит двигателю работать с максимальной производительностью, поэтому ограничение потока замедляет его, позволяя накапливать больше тепла в двигателе и системе, поддерживая рабочие температуры в оптимальном диапазоне. Обычно небольшие детали в форме шайб устанавливаются в местах, где охлаждающая жидкость входит или выходит из блока, чтобы добиться лучшего потока за счет сужения. Другой стороной уравнения является слишком медленный поток, который позволяет слишком большому количеству тепла передаваться хладагенту, что затрудняет отвод тепла радиатором. Увеличение потока решает эту проблему, и один из способов добиться этого — использовать водяной насос большего объема.

За более чем 50 лет, прошедших с момента первоначального проектирования и разработки двигателей W, новые продукты и методы производства предоставили нам более широкий выбор, когда дело доходит до горячих стержней 348 или 409. Для охлаждающих продуктов одним из первых был алюминиевый Помпа. Старый трюк гонщика с использованием алюминиевого водяного насоса имеет два ценных преимущества. Одним из них является очевидный меньший вес насоса для уменьшения массы двигателя и его рабочей нагрузки. Другой — с алюминием в качестве основного металла; тепло рассеивается быстрее, чем со сталью или железом. По той же причине используются алюминиевые клапанные крышки и впускные коллекторы. Ряд компаний производят и продают алюминиевые водяные насосы, а Edelbrock и Speedway Motors предлагают как стандартные алюминиевые, так и полированные версии.

Поскольку поток любой системы охлаждения часто используется для управления теплом, некоторые компании продают детали именно для этого. Show Cars Automotive также предлагает чугунные и алюминиевые водяные насосы, а также шкивы повышающей передачи, чтобы они вращались быстрее. Используемые для настройки системы охлаждения шкивы повышающей передачи имеют меньший диаметр и поэтому вращаются быстрее. Show Cars предлагает две такие модели, эффективно увеличивающие скорость водяного насоса на 15 или 20 процентов. Использование таких шкивов увеличивает поток охлаждающей жидкости и может помочь снизить нагрев. Высокопроизводительное рабочее колесо — еще одна современная деталь, как и электрические водяные насосы, блокировочные пластины для водяного насоса и прокладки шкивов для правильного выравнивания клиновых ремней.

Более современные детали для улучшения системы охлаждения включают сбалансированные или высокопроизводительные термостаты, а также более эффективные рекуперационные баки и контейнеры. Термостат любого двигателя всегда был источником ограничений, поскольку он открывается и закрывается для прохождения через него охлаждающей жидкости. Термостаты с высоким расходом уменьшают эту преграду, тем самым несколько открывая поток. Резервуары рекуперации позволяют охлаждающей жидкости расширяться при нагреве и возвращаться в двигатель, когда температура охлаждающей жидкости падает. Первые конструкции рекуперационных банок допускали только расширение. В более современных конструкциях охлаждающая жидкость находится в закрытой системе, что позволяет по мере необходимости добавлять больше или меньше охлаждающей жидкости.

Современные технологии позволяют использовать еще больше деталей, предназначенных для охлаждения. Northern Factory продает два новых продукта — устройства для снятия напряжения в системе охлаждения и линейные фильтры охлаждающей жидкости. Оба помогают защитить охлаждающие жидкости от нежелательных загрязнений. Устройства для снятия напряжения в системе охлаждения устраняют любую статическую электрическую активность в системах охлаждения. Их еще называют губками, потому что они поглощают токи в системе. Они также помогают предотвратить повреждение воздухозаборника и головки цилиндров, вызванное электролизом различных материалов в компонентах двигателя. Этими различными материалами могут быть чугун блока, любая сталь в двигателе, латунь или медь в заглушках или радиаторе и любой алюминий в системе. В случае фильтров охлаждающей жидкости эти узлы соединяются со шлангом охлаждающей жидкости и действуют как топливный фильтр. Встроенные фильтры удаляют любые примеси или материалы, которые охлаждающая жидкость могла собрать в другом месте системы. Многие встроенные фильтры имеют прозрачный контейнер, поэтому можно увидеть не только саму охлаждающую жидкость, но и фильтрующий материал, чтобы увидеть, когда его необходимо заменить. В некоторых случаях эти фильтры можно очистить и использовать повторно.

Вентиляторы

Вентиляторы являются еще одним важным компонентом системы охлаждения. Стандартные вентиляторы имели ременный привод, а сегодня они имеют ременный привод и электрические для высокопроизводительного послепродажного обслуживания. Для двигателей с небольшой начинкой перед радиатором часто используется дополнительный вентилятор или вентиляторы, помогающие вентилятору двигателя. Доступны специально вырезанные кожухи для этих электрических вентиляторов, которые легко установить, и большинство электрических вентиляторов работают через термостат, который включает их при заданной температуре. В некоторых дрэг-рейсингах используется электрический вентилятор с переключателем, управляемым водителем, поскольку его можно включать и выключать по мере необходимости. Пилот обычно держит вентилятор включенным на этапе подготовки, выключает его во время гонки и снова включает, когда возвращается в боксы.

Воздушный поток

Воздушный поток, проходящий через радиатор, важен по двум причинам. Для фактического охлаждения воздух должен проходить через ядра и отводить от них тепло. Другой важный момент воздушного потока — не тратить впустую поток воздуха, проходящий через радиатор, и это относится к кожухам вентиляторов. Для стандартных применений обычно достаточно круглого кожуха, охватывающего диаметр лопастей вентилятора. Chevrolet установил, что лопасти вентилятора находятся наполовину внутри и наполовину вне задней кромки кожуха, чтобы действовать как турбина, втягивающая воздух через радиатор.

Для более ответственных применений, таких как более крупные двигатели с модулями увеличения мощности, воздушный поток становится более важным.