Ниссан тиида вибрация двигателя: Tiida () — NissanLook.Ru

Содержание

Nissan Tiida – нечаянная радость. Моторы тииды, конструкция, эксплуатация, обслуживание Почему двигатель дымит и расходует масло

Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-h5M

Производство	Yokohama Plant Dongfeng Motor Company АвтоВАЗ
Марка двигателя	HR16DE / h5M
Годы выпуска	2006-н.в.
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	83.6
Диаметр цилиндра, мм	78
Степень сжатия	10.7
Объем двигателя, куб.см	1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин	108/5600 114/6000 117/6000
Крутящий момент, Нм/об. мин	142/4000 156/4400 158/4000
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 4/5
Вес двигателя, кг	н.д.
Расход топлива, л/100 км (Sentra) — город — трасса — смешан.	8.9 5.5 6.4
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 10W-60 15W-40
Сколько масла в двигателе	4.3
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	н.д.
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	н.д. 250+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	150+ ~125
Двигатель устанавливался	Nissan Sentra Lada X-Ray Renault Logan Renault Kaptur Nissan Micra Nissan Wingroad Nissan Cube> Nissan Bluebird Sylphy Nissan Latio Nissan Grand Livina Nissan Versa Nissan NV200

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Двигатель Renault-Nissan h5M-HR16DE это эволюция реношного , в ниссановской линейке заменил QG16DE . Мотор неплохой, к бензину не требовательный, при рекомендованном 95-м, можно лить и 92. В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и раннее ее растяжение вас не будет беспокоить. Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, а вот зазоры клапанов на HR16DE регулировать нужно, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.

Данный мотор подвергался модернизации, были изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.

Поговорим о неисправностях и путях их ремонта на HR16DE-Н4М.

1. Свист двигателя. Как и на многих моторах Ниссан, этот свист не что иное, как звук ремня генератора, проблема решается его подтяжкой, если же тянуть некуда, тогда заменой ремня.

2. Глохнет двигатель. Здесь проблема в реле блока зажигания, по данной неисправности Nissan отзывал партию автомобилей. При данной неисправности вы рискуете заглохнуть посреди дороги и не факт, что заведетесь. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.

3. Прогар кольца приемной трубы. Симптомы: на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и ездите дальше в тишине.

4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигателя HR16DE-h5M. Замена решит все вопросы.

Кроме того, мотор HR16DE-h5M плохо заводится и глохнет в сильный мороз (от -15 С), можно поменять свечи, заводить с газом, это немного выправит ситуацию, но в целом, это такая неприятная особенность движка. На вариаторе CVT ощущаются толчки при переключении.

Подводим итог, HR16DE-h5M вполне обыкновенный двигатель в своем классе, не хуже, но и не лучше аналогов, некий уменьшенный вариант
. Стоит ли брать автомобиль с таким мотором? Если вы человек спокойный и гонять не для вас, конечно стоит, в противном случае смотрите на более мощные движки.

Тюнинг двигателя Тиида/Жук/Кашкай/Ноут HR16DE-h5M

Чип-тюнинг. Атмо

Самый популярный и народный способ поднять мощность это спортивная прошивка. Чип-тюнинг HR16DE ничего в корне не изменит, прибавка (если она вообще будет) составит ~5%, как бы владельцы не радовались после калибровки, выглядит это не более чем самовнушение. Для более весомой прибавки, ищите выпускной коллектор 4-2-1 и прямоточный выхлоп, на 2-х дюймовой трубе, холодный забор воздуха и прошивку. Большого прироста это не даст, но около 125 л.с. снять получится, чтоб двигаться дальше, нужно ставить наддув.

Турбина на HR16DE/HR16DET

Существуют проекты с маленькой турбиной на штатную поршневую, это самый дешевый вариант турбонаддува. Приобретается турбина VW K03 с интеркулером и пайпингом, под нее варится коллектор, форсунки штатные, выхлоп на 2″ трубе прямоточный и все это надо настроить. В стандартную ШПГ дуть больше 0.5 бар смысла нет, иначе готовьте деньги на ремонт. Максимум, что можно выжать с такой конфигурации, это около 160 л. с. Для дальнейшего движения, нужно разжимать мотор под более мощную турбину, форсунки производительностью от 440сс, мощный топливный насос и поршневая с лужей, под СЖ ~8. Мощность, в зависимости от турбины, будет 200 и более л.с.

Всем доброго здравия!

Пришла пора написать отчет об автомобиле, владельцем которого являюсь 4 года.

Итак, Ниссан Тиида, год выпуска – лето 2008 года, АКПП, двигатель — 1,6. Сборка – Мексика, производится для США и Европы, пробег по на 01.11.2012 – 85 т.км.

Купил зимой 2009 года, обкатка – 3000км, но этого, как выяснилось позже, оказалось весьма мало – движок раскатывался ещё довольно долго… Не помню где прочитал, на каком-то из ниссановских форумов, что ниссановские движки раскатываются после 20т.км…. Не поверил… но по факту – так оно и оказалось! Машина стала охотнее разгоняться, если раньше приходилось тщательно планировать обгон, то сейчас машина отзывается на кикдаун почти мгновенно… недостатка мощности за городом почти не ощущается, ну разве что при полной загрузке и 4-мя пассажирами на борту…или, просто уже привык…))

Подвеска – упругая, средней жесткости, если можно так сказать…

Штатный Континентал КонтипремиумКонтакт2 жестковат, на мой взгляд, и при переходе на зимнюю резину прохождение стыков менее заметно (мягче резина + сзади не многорычажная, а упругая балка). Менял правую переднюю стойку стабилизатора 2 раза, на 35т.км. (по гарантии) и на 75т.км. (после окончания гарантии).

Управление – не очень информативное, на 4-ку., на 58 т.км заменил (по гарантии) кардан рулевого вала, был небольшой стук при повороте влево… с 2010 года производителем проблема решена – кардан изготавливают из более твердого материала…

Шумоизоляция – весьма достойная, шум двигателя в салон почти не проникает, и если сравнивать с другими авто, то приблизительно как в рестайлинговом Кашкае. Одним словом-устраивает.

Тормоза – отличные: четкие, информативные, передние колодки менял 1 раз – на 40т.км. (задние колодки пора менять), диски (передние) на 58т.км, есть подозрение, что с завода установлены более мягкие колодки, ибо на вторых проехал уже 45т.км, а износ – 40%…

Обзорность – великолепная, боковые зеркала большие, удобные, регулируемые, обогреваемые.

Салон – несмотря на то, что авто достаточно узкий, внутри таковым не кажется из-за высокой крыши и длины салона, т. е. в салоне, на мой взгляд, достаточно просторно, правда в хетчбеках заднее сидение жестковато из-за встроенного в него механизма сдвигавсего сидения (сдвигается на 20см). Тем не менее, 700км задние пассажиры проезжают не жалуясь на него, т.к. сама посадка – удобная… Материалы обивки достаточно качественные, передняя панель выполнена напополам из жестких и мягких материалов. Сверчки поначалу были (совсем немного), но в последствии самоликвидировались)), так что сейчас в салоне – тишина.

Расход (бензин,масло) – Бензин: в городе летом 7-8, зимой 8-9 в глухих и затяжных пробках – 10-11, за городом – 6-7 (скорость до 110, если выше – 7,5л/100км),масло – только в ТО

Обороты двигателя – 2100-2300 при скорости от 80 до 110, около 3000 при 140км/ч, правда, не люблю ездить свыше 120…

Автомобиль на скорости стабилен, особенно если под нагрузкой (багажник +семья), если же пустой, то это чувствуется на скоростях выше 110…Но самая комфортная скорость на этом автомобиле 80-110 км/ч.

Багажник: для города вполне достаточно (на мой взгляд), за городом – сдвигаем заднее сидение вперед настолько, насколько нужно, объем увеличивается почти в полтора раза, с 270л до 410л… правда, при наличии задних пассажиров до упора сдвинуть вряд ли получится, их ноги мешать будут.)) Проблема решена покупкой и установкой поперечин и бокса на крышу: Туле Океан 200 объемом 460л вмещает неимоверное количество вещей… Единственный минус – при его использовании сильно увеличилась парусность (а она и так высока), за которую и поплатился, но это уже другая история…

Задние сидения установленные выше передних сидений, складываются не вровень с полом багажника, есть ступенька в 15см – неудобно, хотя мне ни разу не помешало… но лучше был бы ровный пол..

Двигатель атмосферник 1,6л, масло не подъедает (хвала Создателю!), за 85т.км ни разу не доливал.

Двигатель + АКПП (Jatco
, 4 ступ) – прекрасно согласованы, АКПП работает плавно и предсказуемо, чуть-чуть заметно переключение с 1 на вторую(по-моему, у любого автомата заметен переход с 1 на 2-ю), на кикдаун реагирует весьма и весьма активно, как и писАл выше…

Климат-контроль работает хорошо, правда, в холода приходится проехать с полкилометра, прежде чем теплый воздух начнет поступать в салон…

Что ещё… перегорали лампочки: перед – ближний 1 штука, зад – 1 штука.

Что хотелось бы изменить в данном авто?

Яркость панели приборов. Ночью – вполне достаточно, правда, вместо желтоватой хочется белую (в принципе, можно покопаться и заменить диоды, но пока руки не доходят), днем же информация с ней считывается с трудом… (ИМХО, разумеется).

Клиренс. Можно добавить к нему миллиметров 10 (желательно и 20, т.к. при поездках в деревню 165мм – маловато), перейдя на размерность шин 195/70/15, но как себя поведет авто с изменением центра тяжести — непонятно.

Багажник. Дополнительно литров 100-150 объемамне бы не помешало…)), т.к. ездить постоянно с багажником на крыше неудобно.

Двигатель. Несмотря на то, что для спокойной езды двигателя вполне хватает, я бы не отказался от 30-40 лс к имеющимся 110.

Ну и авто был бы чуть поширше, хотя бы на 10см…) Но это получится уже другой автомобиль…))

Постарался изложить все, что было за 4 года владения авто. Могу с уверенностью сказать, что данный авто: достаточно надежный, неприхотливый и комфортный для спокойной и размеренной езды. Для семьи из 3 человек – хороший выбор.

Если есть вопросы – готов ответить.

Все удачи, ни гвоздя, ни жезла.

С уважением,

Этот двигатель Тиида начали собирать в 2006 году в Йокогаме (Япония), а затем его стал выпускать Китай, Индия и Россия (завод АвтоВАЗ). В прошлом он также ставился на компактные, недорогие, а теперь полностью бюджетные автомобили. Данный агрегат, кроме Тииды, устанавливается и на другие модели Ниссан, а также Renault, Mitsubishi и Lada.

Основные параметры HR16DE:

Рядный, 4 цилиндра;
16 клапанов DOHC;
тип системы питания – инжекторный;
рабочий объем – 1,6 л;
величина хода поршня – 8,36 см;
диаметр цилиндра – 7,8 см;
коэффициент степени сжатия – 10,5-10,7;
блок цилиндров – из алюминиевого сплава;
мощность двигателя – 108-118 л.с.;
величина крутящего момента – 142-158 Нм;
экологические нормы – Euro 4/5.

Мотор HR16DE Ниссан Тиида 1.6

Конструктивные особенности двигателя

В ГРМ стоит цепь. Мотор имеет систему корректировки фаз газораспределения. Впускной вал оснащен фазовращателем. Используется дроссельная заслонка с электронным управлением. Гидрокомпенсаторы отсутствуют поэтому может потребоваться регулировка клапанов после 100 тысяч километров пробега. Однако ниссановские моторы знамениты тем что даже на больших пробегах редко подают признаки необходимости регулировки, на «стрекотание» на холодную редко кто-то обращает внимание, поэтому регулируют клапана ближе к 200 тысячам километров, когда требуется замена маслосъемных колец.

Данный мотор неоднократно подвергался модернизации. Были изменены распредвалы, цилиндры, навесное. Повысилась экономия бензина, немного возросла мощность, снизились обороты холостого хода, причем без потери его устойчивости. Двигатель Ниссан Тиида 1.6 теперь отвечает нормативу Евро-5. Произошли и другие, не слишком значимые, преобразования.

Самые частые отказы

На этом двигателе на больших пробегах залегают маслосъемные кольца, если увлекаться низкими оборотами при езде, что ведет к росту угара масла. Расход в количестве 500 мл на 1000 км даже на новом двигателе считается вполне приемлемым.

Свист во время работы, как и на большинстве моторов Ниссан, связан с ослаблением ремня генератора. Проблема решается его подтяжкой, если же тянуть уже некуда, тогда остается только заменить ремень. Когда ускорение в движении сопровождается необычно громким звуком, то это сигнализирует о том, что прогорела кольцевая прокладка в приемной трубе глушителя. Дефект устраняется просто — заменой прокладки. Перегорание реле в блоке зажигания приводит к выключению мотора непосредственно при движении, причем без возможности запуска. Необходимо заказывать новое реле блока зажигания и менять его. Ощутимая вибрация из моторного отсека может быть вызвана износом подушки мотора. И в первую очередь – задней опоры, а уж потом – правой. С помощью замены эта проблема без труда решается.

Обслуживание и эксплуатация

Большинство водителей авто с двигателем 1.6 HR16DE хорошо относятся к этому силовому агрегату за его надежность, неприхотливость и экономичность. Но есть у него и недостатки, например, в зимний период его не так просто завести, а в сильный мороз (ниже — 20 градусов) это становится проблемой, даже если будет стоять новая аккумуляторная батарея.
Данный двигатель, рассчитан на 95-й бензин, но может неплохо работать и на 92-м, чего нельзя сказать о моторном масле. Необходимо пользоваться только синтетическим маслом типа 5W-40 или 5W-30. Рекомендуется после каждых 15 тыс. км заменять отработку на 4,5 л свежего, но, учитывая условия эксплуатации и качество сервиса, замену масла лучше проводить через каждые 7-8 тыс. км.

Ресурс свечей – около 35 тыс. км, а воздушного фильтра – 50 тыс. Надежному цепному механизму ГРМ не требуется периодическое обслуживание. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, требуется регулировка тепловых зазоров на клапанах, подбором толкателей, после 100 тыс. км пробега. В то же время, ресурс фазорегулятора сравним со сроком эксплуатации самого мотора.

Ресурс двигателя Тиида 1.6 HR16DE составляет примерно 250 тыс. км при условии хорошего обслуживания и бережной эксплуатации.

Двигатель 1.8 MR18DE

Линейка рядных двигателей MR, совместно созданных компаниями Рено и Ниссан, являются одними из узнаваемых в мире. Отдельные моторы из этого семейства, в т. ч. серия MR18DE, до сих пор продолжает сходить с конвейера.
У этого 1,8-л агрегата, имеется система изменения фаз газораспределения, цепной привод ГРМ и другие устройства, способствующие повышению его производительности и надежности. Все модификации этого двигателя схожи между собой, отличия в основном связаны с настройкой электронного блока управления в соответствии с нормативами страны поставки.

Двигатель Тииды 1.8 характеризуется следующими показателями:

Относится к 4-цилиндровым рядным с 16 клапанами;
рабочий объем – 1,8 л;
мощность – 124 — 128 л.с.;
кутящий момент – 172-175 Нм;
топливо – бензин;
расход бензина – 6,3-7,9 л/100 км;
диаметр цилиндра – 8,4 см;
ход поршня – 8,1 см;
степень сжатия – 9,8-10.

Мотор Ниссан MR18DE редко встречается в России, автомобили с ним были ориентированы, в основном, на американский рынок

07.12.2016

Несмотря на неказистую внешность и скромное оснащение, Ниссан Тиида (NISSAN Tiida
) пользуется устойчивым спросом на вторичном рынке. Хозяйственный, покладистый, неприхотливый в быту, и, к тому же, с умеренным аппетитом – чем не идеальный спутник, если, не на всю жизнь, то на ближайшие несколько лет. Благодаря немалым габаритам и многофункциональности данный автомобиль популярен среди практичных и семейных автолюбителей, так как он прекрасно подойдет не только для повседневных поездок на работу, но и для путешествий всей семьей. А вот, как обстоят дела с надежность, и какие сюрпризы может преподнести подержанный Ниссан Тиида своему новому владельцу, сейчас и попробуем выяснить.

Немного истории:

Производство Ниссан Тиида началось в 2004 году, данная модель пришла на смену «Ниссан Альмера Классик» и была призвана заполнить нишу между « » и «Кашкай». Изначально, автомобиль был предназначен только для внутреннего рынка Японии, и лишь в 2007 году данную модель начали официально продавать в СНГ. На японском диалекте название модели означает «солнце» или «изменчивый прилив». До того, как автомобиль появился на рынках СНГ, он успел завоевать популярность не только в Японии, но и в США (в Штатах авто продается под именем «Верса»). Данная модель построена на платформе Ноут, хотя по габаритам она существенно больше, автомобиль выпускается в двух кузовах – седан и хетчбэк. Благодаря удлиненной базе и высокой крыше удалось создать салон, который по объему не уступает конкурентам сегмента «D». Например, салон Тиида длиннее чем салон Опель Вектра и . В 2010 году был проведен рестайлинг автомобиля, а в 2015 году стартовали продажи второго поколения Ниссан Тиида.

Достоинства и недостатки Ниссан Тиида с пробегом

Лакокрасочное покрытие автомобиля достаточно слабое, как результат, сколы и царапины появляются очень быстро. Чаще всего от сколов страдает капот, и, если их сразу не устранять, то, со временем, вокруг сколов краска начинает вспучиваться (на 60-70% машин капот перекрашивали). Не славятся своей надежностью и хромированные элементы кузова, под воздействием реагентов, которыми обильно посыпают у нас дороги, хром начинает мутнеть, а затем, вспучиваться через пару лет эксплуатации автомобиля. Что касается коррозионной стойкости автомобиля, то с ней серьезных проблем нет. Но, справедливости ради нужно сказать, что в местах сколов рыжики появляются достаточно быстро, но, к каким-то серьезным проблемам, как правило, они не приводят. На машинах старше пяти лет появляются проблемы с замками дверей.

Двигатели

Официально, Ниссан Тиида предлагалась только с бензиновыми двигателями 1.6 (110 л.с.) и 1.8 (126 л.с.). Также, на рынке можно встретить автомобиль с дизельным мотором 1.5 (109 л.с.), эти машины были ввезены к нам из Европы. Опыт эксплуатации показал, что проблем с силовыми агрегатами практически не бывает, так как они прекрасно адаптированы под наши условия работы. Ближе к 100000 км может потребоваться замена стартера, сигналом о необходимости ремонта послужит неприятный писк из-под капота при попытке запуска двигателя (нередко, устранить проблему помогает замена смазки реле). При пробеге 120-150 тыс. км выходит из строя шкив генератора.

Все моторы оснащены цепным приводом ГРМ, как правило, до 200000 км пробега данный узел не требует к себе особого внимания. Для того, чтобы заменить свечи зажигания приходится снимать впускной коллектор. Поэтому, рекомендуется устанавливать иридиевые свечи, их, в среднем, хватает на 80000 км, а это для многих 3-4 года эксплуатации авто. Оптимальным вариантом для покупки считается автомобиль с мотором 1.6, так как он имеет оптимальные показатели динамики и расхода топлива. Если сравнивать его с 1.8, то разница в разгоне от 0 до 100 всего пол секунды, при этом, расход топлива на более мощном моторе больше на 1-1.5 литра. При должном обслуживании двигателей они могут проработать без капремонта 300-350 тыс. км.

Трансмиссия

Ниссан Тиида может комплектоваться пятиступенчатой механикой либо четырехступенчатым автоматом компании «Джатко». Опыт эксплуатации показал, что обе коробки достаточно надежны. Проблемы с механикой случаются крайне редко, сцепление также не является слабым местом и способно прослужить до 150000 км. Редко, но встречаются проблемы с рабочим цилиндром сцепления – начинает подсасывать воздух. Слабым местом АКПП считаются пластиковые наконечники привода выбора передач, как правило, они выходят из строя на 4-5 году жизни автомобиля. Основным признаком поломки будет: произвольное переключение трансмиссии с режима «D» в «N», перестает включаться режим «P». Также, может не поворачиваться ключ в положение «Lock» если селектор установлен в положение «P». Для того, чтобы продлить строк службы трансмиссии, специалисты рекомендуют менять в них масло не реже, чем раз в 60-80 тыс. км.

Надежность ходовой Ниссан Тиида

Ходовая часть считается самым слабым местом автомобиля, и, если Вы приехали смотреть подержанную машину, а в ней ничего не стучит, есть повод задуматься, что хочет скрыть от Вас собственник этой машины. Бояться ненадежности подвески не стоит, так как ее основные элементы, в среднем, служат около 80000 км, плюс, ремонт ходовой, как правило, обходится не дорого. Конструкция подвески Ниссан Тиида достаточно простая — спереди МакФерсон, сзади установлена поперечная балка. Самым слабым местом подвески традиционно являются стойки и втулки стабилизатора, их ресурс не превышает 30000 км. Где-то раз в 70000 км потребуется замена опорных подшипников и опорных чашек, примерно на этом же пробеге требуется замена ступичных подшипников (меняются в сборе со ступицей).

Каждые 80-90 тыс. км приходят в негодность сайлентблоки подрамника. Зачастую, сервисмены говорят, что сайлентблоки меняются только с подрамником, но, на самом деле их можно менять отдельно, и при этом немного сэкономить. Сайлентблоки рычагов в среднем служат 100000 км и меняются в сборе с рычагом. Рулевое управление также имеет ряд недостатков. Так, в частности, распространенной проблемой является износ шлицевых соединенный рулевого вала, сигналом о необходимости срочного ремонта сослужит хруст и скрежет в рулевой колонке при повороте руля. В основном, дилеры меняют данный узел в сборе, но, многие собственники решают проблему – заменив две крестовины.

Салон

Материалы отделки салона среднего качества, поэтому, посторонние скрипы и стуки – дело времени, и, чем старше становится авто, тем больше появляется достающих звуков. Отделка рулевого колеса теряет товарный вид достаточно рано (после 3-4 лет эксплуатации). Проблемы с электрооборудованием салона возникают не часто, но они, все же, есть. Из основных можно выделить: выход из строя микровыключателя кнопки включения кондиционера, свист моторчика печки (решается смазкой всех трущихся деталей моторчика), отказ резистора печки, иммобилайзер может на время потерять связь с ключом, блок комфорта может самопроизвольно включать внешние световые приборы.

Итог:

– пожалуй, один из самых надежных автомобилей сегмента «C
» на вторичном рынке. Да, он не выделяется изысканным дизайном и не притягивает взгляды прохожих своей внешностью, но, те, кто обратит на него свое внимание, не останутся разочарованными.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Владельцы автомобилей с таким мотором положительно отзываются о своем силовом агрегате: надежен, неприхотлив и экономичен. Однако есть и минусы, например, зимой он плохо заводится. А в сильный мороз вы скорее всего вообще никуда не поедете. И новый АКБ вам не поможет, кто бы что не говорил.

Данный двигатель отлично переносит 92-й бензин, а вот масло рекомендуется только синтетическое типа 5W30 или 5W-40. Для замены каждые 15 тысяч нужно чуть менее 4,5 литров. Свечи ходят примерно 30 тысяч, а воздушный фильтр 45 тысяч километров. Цепной механизм ГРМ не требует обслуживания.

Видео об основных проблемах системы зажигания этого силового агрегата.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает регулировать тепловые зазоры клапанов путем подбора толкателей каждые 100 тысяч километров. Зато фазорегулятор очень надежен и служит примерно столько, сколько сам мотор.

Ресурс двигателя сервисмены оценивают примерно в 250 тысяч километров пробега. Но это при строгом соблюдении регламента обслуживания конечно.

Вибрация при включении кондиционера двигателя и в салоне

Возникновение вибрации при включении кондиционера – явление не редкое и встречается на большинстве современных автомобилей.

Чаще всего на: Хендай Солярис, Кио Рио, Фольксваген Поло, Ниссан Кашкай, Киа Сид, Лада Приора, Тойота Королла, Форд Фокус 2, Хонда СРВ 3, Ниссан Теана и других.

Самое интересно то, что во многих случаях незначительная вибрация никак не отображается на эксплуатационных характеристиках авто и относится к штатной. Она может появляться периодически, в зависимости от оборотов двигателя, включенной передачи и в ряде других случаях.

Но если после включения кондиционера двигатель начал вибрировать сильно, на всех режимах работы и на протяжении долгого времени, то тут уже нужно разбираться в причинах случившегося.

Штатная вибрация

Рассмотрим сначала штатные случаи, чтобы их можно было сразу исключить, как не опасные.

Вибрация двигателя на холостых оборотах

Не секрет, что кондиционер забирает часть мощности мотора на себя, от этого и увеличивается расход топлива в среднем на 1 л на 100 км пути.

Если система охлаждения салона была активирована сразу же после того, как автомобиль завелся, то резко возникающая дополнительная нагрузка на двигатель, который в это время работает на низах, вызывает перебои в его работе, и он начинает вибрировать. Это будет хорошо ощущаться в салоне.

Естественно, что в ЭБУ этот момент учтен и в течении пары секунд происходит коррекция частоты вращения коленчатого вала и все возвращается в нормальный режим работы.

Если, к примеру, включить кондиционер на 3000 оборотах, то можно увидеть, как стрелка тахометра немного уйдет вниз, но через мгновение возвратится назад и вибрации не будет.

Вибрация от вентилятора охлаждения двигателя

При включении кондиционера параллельно в работу вступает и вентилятор охлаждения двигателя.

На некоторых моделях авто, или по причине плохой балансировки, или по каким-то недоработкам, он дает вибрацию и создается ощущение, что вибрирует двигатель (речь идет про холостые обороты).

Чтобы убедится в этом, отключите вентилятор и включите кондиционер, если тряска пропала, значит проблема в нем.

Почему мы отнесли это к штатной ситуации? Да потому, что у официалов это не считают за проблему и они отказываются ее решать, даже по гарантии.

Решить ее можно перепрошивкой ЭБУ с поднятием холостых хотя бы на 100 оборотов.

Автомобили с АКПП

Многие владельцы машин с коробкой автомат жалуются, что на низких оборотах (примерно до 750) и при нахождении рычага скоростей в положении D и выжатой педали тормоза возникает небольшая вибрация, которая идет от двигателя, особенно эта проблема характерна для Тойоты Королла при включенном кондиционере. Как только педаль тормоза отпускается, то и вибрация пропадает.

Решить эту проблему удается мало кому, если Вы ее решили, то напишите в комментариях, как это сделали. Ну а пока народ так и ездит, стараясь не обращать внимание на эту неприятность.

Вибрация в результате поломок

Автомобильный кондиционер – это сложное устройство, сердцем которого является компрессор. Последний, по сути, является насосом, который всасывает и нагнетает в систему хладагент (фреон Р134А).

Далее по важности идут:

Электромагнитная муфта, которая находится в середине шкива компрессора.
Радиатор-конденсор (не путайте с радиатором охлаждения двигателя).
Испаритель, который находится в салоне.
Терморегулирующий вентиль.
Фильтр-осушитель (убирает образовавшуюся влагу в системе и фильтрует различный мусор с помощью сетки).
Датчик проверки наличия фреона.
Трубопроводы.

Первое, что нас интересует, это радиатор-конденсор. Давление фреона в нем, при нормальной работе, достигает 12-15 атмосфер.

А теперь представьте, что он забит или соты с перемычками в нем деформированы и замяты.

По этой причине температура и давление хладагента в системе резко возрастет, на компрессор идет не характерная для его нормальной работы нагрузка, он начинает включаться и выключаться, от этого и происходит вибрация двигателя. Особенно это будет ощущается при сильной жаре от 30 градусов и выше.

Обороты будут падать, а попытка ЭБУ привести их в норму может быть только частично успешной.

Специалисты СТО говорят, что такая ситуация гарантирована приводит к выходу компрессора из строя в кротчайшие сроки.

Решение проблемы: промывка систем, при необходимости замена радиатора, заправка новым фреоном (не очищенным, а, как говорят, — «С нуля»).

Дроссельная заслонка с механизмом привода

Мы уже упоминали выше, что ЭБУ корректирует обороты после включения кондиционера.

Делает это он с помощью дроссельного узла изменяя угол положения заслонки. Если дроссель загрязнен, включая и его подшипник, то заслонка не провернется и обороты не увеличатся, а значит вибрация двигателя будет продолжаться.

Как почистить дроссельную заслонку читайте тут https://autotopik.ru/remont/1374-kak-pochistit-drosselnuyu-zaslonku.html.

Подушка двигателя

Очевидно, если хотя бы одна подушка двигателя вышла из строя, то вибрация гарантирована не только при включении кондиционера. Хотя в последнем случае нагрузка на мотор возрастет, а значит проблема может проявить себя еще раньше.

Неисправность клапана ВКГ

Неисправный клапан вентиляции картерных газов может повлиять на неправильное смесеобразование. Происходит это по причине выхода из строя мембраны, через которую неучтенный ЭБУ воздух попадает во впускной коллектор.

По этой причине, возникают аритмичные колебания двигателя, особенно после включения кондиционера. Проблема характерна для Volkswagen Polo и другим иномарок с современной системой EGR.

Другие причины вибрации:

Частично вышла из строя роторная или спиральная поршневая группа компрессора (в зависимости от типа компрессора). Т.е. узел как бы еще работает, но выдает сильную вибрацию. Решается проблема капитальным ремонтом или заменой.
Износ демпфера шкива коленчатого вала. Так как он оказывает амортизирующее действие на коленвал и через него приводятся в действие практически все навесное оборудование, включая и кондиционер, выход его из строя может вызвать вибрацию. Решение одно – замена.
Износ муфты компрессора кондиционера. Через электромагнитную муфту передается вращательный момент на компрессор. Выход ее из строя тоже может вызвать вибрацию.
Выход из строя подшипника компрессора или неправильная его установка после замены. Последствия от неправильно установленного подшипника всем очевидны.

Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

Заключение

Как мы видим, причин по которым начинает вибрировать двигатель после включения кондиционера много. Некоторые из них не опасные и многие водителя стараются на них не обращать внимание, а другие несут в себе серьезную опасность и игнорирование их может привести к дорогостоящему ремонту.

Мы описали здесь общие проблемы, свойственные для большинства современных авто.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, характерный для определенной марки авто, задайте его в комментарии, мы постараемся ответить или обратитесь к официалам, они уж точно помогут.

А что Вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И не забудьте поделиться статьей с друзьями в социальных сетях. Всем удачи.

отзывы, недостатки, проблемы. Легковые автомобили. Самые частые отказы

Главная / КПП

Основные параметры HR16DE:

Рядный, 4 цилиндра;
16 клапанов DOHC;
тип системы питания – инжекторный;
рабочий объем – 1,6 л;
величина хода поршня – 8,36 см;
диаметр цилиндра – 7,8 см;
коэффициент степени сжатия – 10,5-10,7;
блок цилиндров – из алюминиевого сплава;
мощность двигателя – 108-118 л. с.;
величина крутящего момента – 142-158 Нм;
экологические нормы – Euro 4/5.

Мотор HR16DE Ниссан Тиида 1.6

Конструктивные особенности двигателя

Данный мотор неоднократно подвергался модернизации. Были изменены распредвалы, цилиндры, навесное. Повысилась экономия бензина, немного возросла мощность, снизились обороты холостого хода, причем без потери его устойчивости. Двигатель Ниссан Тиида 1. 6 теперь отвечает нормативу Евро-5. Произошли и другие, не слишком значимые, преобразования.

Самые частые отказы

Обслуживание и эксплуатация

Двигатель Тииды 1.8 характеризуется следующими показателями:

Относится к 4-цилиндровым рядным с 16 клапанами;
рабочий объем – 1,8 л;
мощность – 124 — 128 л. с.;
кутящий момент – 172-175 Нм;
топливо – бензин;
расход бензина – 6,3-7,9 л/100 км;
диаметр цилиндра – 8,4 см;
ход поршня – 8,1 см;
степень сжатия – 9,8-10.

Всем доброго здравия!

Пришла пора написать отчет об автомобиле, владельцем которого являюсь 4 года.

Подвеска – упругая, средней жесткости, если можно так сказать…

Обзорность – великолепная, боковые зеркала большие, удобные, регулируемые, обогреваемые.

Обороты двигателя – 2100-2300 при скорости от 80 до 110, около 3000 при 140км/ч, правда, не люблю ездить свыше 120…

Двигатель атмосферник 1,6л, масло не подъедает (хвала Создателю!), за 85т.км ни разу не доливал.

Что ещё… перегорали лампочки: перед – ближний 1 штука, зад – 1 штука.

Что хотелось бы изменить в данном авто?

Ну и авто был бы чуть поширше, хотя бы на 10см…) Но это получится уже другой автомобиль…))

Если есть вопросы – готов ответить.

Все удачи, ни гвоздя, ни жезла.

С уважением,

Видео об основных проблемах системы зажигания этого силового агрегата.

Nissan Tiida.
Двигатель дымит

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить
степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных
случаях появление дыма сопровождается:

Затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего
двигателя является единственным признаком неисправностей силового
агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное
дымообразование, выделяют:

Проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием
топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием
охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из
системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны
окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут
приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы
охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву
двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают,
что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Белый дым

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата.
Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление
происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не
стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления
такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь
блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с
чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры
нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности
цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой
дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для
проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода
постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на
предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку
радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если
чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и
уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя
в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению
уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже
бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и
ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через
поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и
разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла
меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и
пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется
светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в
масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или
прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом
пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить,
что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При
незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может
присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности

Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет
свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
-Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты.
Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего
заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате
подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
-Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки.
Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности
головки под давлением;
-Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ
и проверить стенки на наличие трещин;
-Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае,
если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для
уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е.
количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином
масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр —
поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный
спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того,
что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем
подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель
работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма
может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают
частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности
сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны
проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины

Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате
того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на
карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу
воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по
причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает
возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки
переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое
попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок
цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах
бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в
двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется
горючим.

Сизый дым

Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной
сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли
он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном
случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является
повышенный расход масла.

Синий дым

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в
цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым
может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым
двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на
ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является
значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км.
пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа
сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает
выхлопные газы.

Определение поломки

Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и
сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В
первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем
находятся:

Изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;

Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается
компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо
добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет
дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и
температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут
приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно
или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с
прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло
разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное
расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать
увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на
проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по
причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В
таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и
догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня
клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками.
Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли
проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на
проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на
проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв
специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик
нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с
впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае
неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из
АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему
смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом
цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный
размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то
придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может
подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест
масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально
место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это
не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки
клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках
на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

Nissan Tiida — НЕИСПРАВНОСТИ (ДВИГАТЕЛЯ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ, СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, СЦЕПЛЕНИЯ, ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ
МОЩНОСТИ

АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ
ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ
ТРУБОПРОВОДЕ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя (СТО)	Отремонтируйте двигатель (СТО)
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию

ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсунки	Проверьте работу форсунок	Замените неисправные форсунки

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000
КМ ПРОБЕГА)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	—	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД
ТОПЛИВА

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питания	Запах бензина, потеки топлива	Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Неисправность привода дроссельной заслонки	Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали	Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи	Замените регулятор заведомо исправным	Замените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонка	На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса	Замените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления	Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)	Замените неисправный регулятор
Негерметичность форсунок	Проверьте форсунки	Замените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи	Проверьте датчики и их цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системы	Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему	Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

ДЕТОНАЦИЯ
ДВИГАТЕЛЯ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТУКИ ВЫСОКОГО ТОНА, ВОЗНИКАЮЩИЕ, КАК ПРАВИЛО, ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОД НАГРУЗКОЙ, ОСОБЕННО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ, НАПРИМЕР РАЗГОН «ВНАТЯГ» И Т. П., И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРИ
СНИЖЕНИИ НАГРУЗКИ)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Недопустимо низкое октановое число бензина	—	Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем
Перегрев двигателя	По указателю температуры охлаждающей жидкости	Устраните причину перегрева (см. «Двигатель перегревается»)
Много нагара в камерах сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов	Осмотр после снятия головки блока цилиндров	Устраните причину нагарообразования (см. «Повышенный расход топлива»,«Повышенный расход масла»). Применяйте масла рекомендованной вязкости и по возможности с низкой зольностью
Используются свечи зажигания с несоответствующим калильным числом	—	Используйте свечи, рекомендованные заводом-изготовителем

НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Зятяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

ДВИГАТЕЛЬ
ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат
Недостаточное количество охлаждающей жидкости	Уровень жидкости ниже метки «MIN» на расширительном бачке	Устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость
Много накипи в системе охлаждения	—	Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жесткую воду в системе охлаждения. Концентрированный антифриз разводите только дистиллированной водой
Загрязнены ячейки радиатора	Осмотр	Промойте радиатор струей воды под давлением
Неисправен насос охлаждающей жидкости	Снимите насос и осмотрите узел	Замените насос в сборе
Не включается вентилятор системы охлаждения	Проверьте цепи включения вентилятора	Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные предохранитель, реле, вентилятор системы охлаждения, датчик температуры, ЭБУ — замените
Недопустимо низкое октановое число бензина	—	Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем
Много нагара в камерах сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов	Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя	Устраните причину нагарообразования (см. «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла»). Применяйте масло рекомендованной вязкости и по возможности с низкой зольностью
Прорыв отработавших газов в систему охлаждения через поврежденную прокладку головки блока цилиндров	В расширительном бачке ощущается запах отработавших газов и всплывают пузырьки	Замените прокладку головки блока цилиндров. Проверьте неплоскостность головки блока цилиндров

ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ДАЖЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Датчик и цепи проверяются омметром	Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Не размыкаются контакты реле включения вентилятора	Проверка тестером	Замените неисправное реле
Неисправны ЭБУ или его цепи	Проверьте ЭБУ или замените заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ

ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат
Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)	—	Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом

Стук и щелчки при поворотах
автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Вибрации при ускорении и замедлении

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен внутренний шарнир	Замените шарнир или привод в сборе
Деформирован промежуточный вал	Замените привод в сборе
Изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. Замените неисправный подшипник

Неисправности аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея разряжена Стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя или проворачивает медленно, тускло горят лампы
Причина неисправности	Методы устранения
Автомобиль длительное время не эксплуатировался	Зарядите батарею с помощью зарядного устройства или на другом автомобиле
Ослабло натяжение ремня	Подтяните ремень привода генератора.
При выключенном двигателе работает много потребителей электроэнергии (головное устройство системы звуковоспроизведения и т. п.)	Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной батареи
Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности батареи	Проверьте ток утечки (не более 11 мА при отключенных потребителях), очистите поверхность батареи. Осторожно, кислота!
Неисправен генератор	См. диагностику неисправностей генератора
Короткое замыкание между пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи)	Замените батарею

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной
батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 15 В
Причина неисправности	Методы устранения
Ослабло натяжение ремня привода генератора	Подтяните ремень
Неисправен регулятор напряжения.	Замените регулятор
Повреждены диоды выпрямительного блока	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение выводов обмотки возбуждения с контактными кольцами, замыкание или обрыв в обмотке	Припаяйте выводы, замените ротор генератора или генератор в сборе
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет)	Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Напряжение бортовой сети автомобиля выше
15,1

Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1 В
Причина неисправности	Методы устранения
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения

Шум
генератора

Шум генератора
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода	Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе
Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените выпрямительный блок

Сигнализатор отсутствия заряда
аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи «выключатель зажигания — комбинация приборов»	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда
аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Не горят лампы блок-фар, фонарей

Не горят лампы блок-фар, фонарей
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорела нить лампы	Замените лампу
Перегорел предохранитель	Проверьте защищаемую перегоревшим предохранителем цепь на отсутствие замыкания на «массу», замените предохранитель
Окислены контакты реле, перегорели обмотки реле, неисправны выключатели	Зачистите контакты, замените реле, выключатели

Сигнализатор указателей поворота
мигает с удвоенной частотой

Сигнализатор указателей поворота мигает с удвоенной частотой
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорела одна из ламп указателей поворота	Замените перегоревшую лампу

Рычаг переключателя
указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя

Рычаг переключателя указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя
Причина неисправности	Методы устранения
Сломаны фиксаторы, потеряны пружинки	Замените неисправный переключатель

Запотевает рассеиватель
блок-фары

Запотевает рассеиватель блок-фары
Причина неисправности	Методы устранения
Между корпусом и рассеивателем проникает вода, трещины в рассеивателе	Промажьте щели герметиком, замените треснутый рассеиватель или блок-фару
Вода попала со стороны моторного отсека	Вынув лампу удалите воду. При мойке моторного отсека под давлением закрывайте фары

Очиститель ветрового стекла

Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель
защиты цепи в монтажном блоке исправен

Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники	Обожмите наконечники, замените неисправные провода
Неисправность подрулевого переключателя	Замените неисправный переключатель очистителя
Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел коллектор	Устраните зависание щеток, зачистите коллектор или замените мотор-редуктор
Обрыв в обмотке якоря электродвигателя	Замените мотор-редуктор
Неисправно дополнительное реле	Замените реле

Электродвигатель очистителя не работает, перегорает
предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке

Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке
Причина неисправности	Методы устранения
Щетки примерзли к стеклу	Выключив очиститель, осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки
Щетки очистителя задевают за детали кузова	Проверьте правильность установки рычагов, выправьте деформированные рычаги или замените очиститель
Короткое замыкание в обмотке электродвигателя	Замените мотор-редуктор

Электродвигатель
очистителя не работает в прерывистом режиме

Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправно реле очистителя	Замените реле
Неисправен подрулевой переключатель	Замените неисправный переключатель

Электродвигатель очистителя не
останавливается в прерывистом режиме

Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправно реле очистителя	Замените реле
Лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора	Подогните контактные лепестки концевого выключателя
Окислены или обгорели контакты концевого выключателя	Зачистите контакты или замените мотор-редуктор очистителя

Щетки останавливаются в
произвольном положении

Щетки останавливаются в произвольном положении
Причина неисправности	Методы устранения
Ослабла гайка крепления кривошипа на оси	Правильно установив кривошип, затяните гайку
Контактные лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора	Подогните контактные лепестки концевого выключателя

Щетки работают не
синхронно

Щетки работают не синхронно
Причина неисправности	Методы устранения
Ослабло крепление рычага одной из щеток на вале	Установите щетку в нужном положении и затяните гайку крепления рычага

Электродвигатель
очистителя работает, но щетки не двигаются

Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются
Причина неисправности	Методы устранения
Ослабла гайка крепления кривошипа на оси шестерни мотор-редуктора	Правильно установив кривошип, затяните гайку
Выкрошены зубья шестерни	Замените мотор-редуктор

Отдельные нити элемента обогрева заднего стекла
обогрева не нагреваются

Отдельные нити элемента обогрева не нагреваются
Причина неисправности	Методы устранения
Обрыв нитей	Восстановите нити с помощью специального препарата или замените стекло с электрообогревом

Ни одна нить элемента обогрева не
нагревается

Ни одна нить элемента обогрева не нагревается
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправны выключатель, реле, предохранитель обогрева заднего стекла, повреждены провода, окислены или плохо соединены наконечники, оторван контакт от элемента обогрева стекла	Неисправные выключатель, реле, предохранитель, провода замените. Зачистите, обожмите наконечники. Замените стекло с элементом обогрева

Электродвигатель вентилятора отопителя не
работает

Электродвигатель вентилятора отопителя не работает
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники	Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода
Износ, зависание щеток электродвигателя, обрыв или замыкание в обмотке якоря, окисление или износ коллектора	Зачистите коллектор или замените электродвигатель
Неисправен переключатель	Замените переключатель

Электродвигатель вентилятора
отопителя не работает на малой скорости

Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости
Причина неисправности	Методы устранения
Сгорел дополнительный резистор	Замените резистор
Неисправен переключатель отопителя	Замените переключатель

Не работает указатель
температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен указатель	Замените комбинацию приборов
Неисправен датчик	Замените датчик указателя
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники	Обожмите наконечники, замените неисправные провода

Постоянно горит
сигнализатор резерва топлива

Постоянно горит сигнализатор резерва топлива
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен резистор датчика уровня топлива	Замените датчик указателя

Стрелка указателя
уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулевой отметке

Стрелка указателя уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулевой отметке
Причина неисправности	Методы устранения
Слабое касание резистора датчика токосъемником	Подогните токосъемник или замените датчик указателя уровня топлива

Не загораются
сигнализаторы

Не загораются сигнализаторы
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен сигнализатор	Замените комбинацию приборов
Неисправен соответствующий датчик сигнализатора	Замените датчик сигнализатора
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники	Обожмите наконечники, замените неисправные провода

Не работает спидометр

Не работает спидометр
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен датчик скорости	Замените датчик скорости
Неисправен спидометр	Замените комбинацию приборов

Не работает
тахометр

Не работает тахометр
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены цепи питания комбинации приборов, управляющая цепь тахометра	Обожмите наконечники, замените неисправные провода, комбинацию приборов
Контроллер не выдает сигнал на тахометр	Замените неисправный контроллер
Неисправен тахометр	Замените комбинацию приборов

Неисправности звукового
сигнала

Сигнал не работает
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен сигнал, его выключатель, реле,перегорел предохранитель, повреждены провода, окислены или плохо соединены их наконечники	Попробуйте восстановить звучание, поворачивая винт на корпусе сигнала. Зачистите, обожмите наконечники проводов. Неисправные сигнал, выключатель, реле, провода, перегоревший предохранитель — замените
Слабый, хриплый звук сигнала
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен сигнал, повреждены провода, окислены или плохо соединены их наконечники	Отрегулируйте звучание, поворачивая винт на корпусе сигнала. Зачистите, обожмите наконечники проводов. Неисправные сигнал, выключатель, провода — замените

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на
ровной дороге)

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
Причина неисправности	Методы устранения
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление
Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес	Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес
Значительная разница в износе шин	Замените изношенную шину
Неодинаковая осадка пружин передней подвески	Замените обе пружины
Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля	Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова
Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески	Замените сайлент-блоки
Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт)	Затяните болты
Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок	Замените пружину
Повышенный дисбаланс передних колес	Отбалансируйте колеса

Быстрый износ протектора шин

Быстрый износ протектора шин
Причина неисправности	Методы устранения
Высокая скорость движения, старты с пробуксовкой колес, торможение «на юз», прохождение поворотов с заносом или сносом колес	Соблюдайте нормальный скоростной режим движения
Давление в шинах отличается от нормы	Установите нормальное давление
Нарушены углы установки передних колес	Отрегулируйте углы установки колес
Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов — битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т. п.	Замените шину

Неравномерный износ протектора шин

Неравномерный износ протектора шин
Причина неисправности	Методы устранения
Повышенный дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса
Деформация шины, обода	Замените колесо
Разное давление в шинах	Установите нормальное давление
Нарушены углы установки передних колес	Отрегулируйте углы установки колес
Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес	Соблюдайте нормальный скоростной режим движения
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)	Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова	Замените шарниры, деформированные детали подвески, лонжероны, панели кузова
Люфт в рулевом управлении (см. также «Увеличенный свободный ход рулевого колеса»)	Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор между шестерней и рейкой в рулевом механизме
Неисправен амортизатор	Замените оба амортизатора

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Увеличенный свободный ход рулевого колеса
Причина неисправности	Методы устранения
Ослабла затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг	Затяните гайки
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах, износ резинометаллических шарниров тяг	Замените наконечники тяг
Большой зазор между упором рейки и гайкой	Отрегулируйте зазор в рулевом механизме

Рулевое колесо вращается туго

Рулевое колесо вращается туго
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен электроусилитель рулевого управления	Замените электроусилитель
Не подается питание на электроусилитель рулевого управления	Проверьте питание электроусилителя, его блока управления (предохранитель F31, F5)
Поврежден подшипник верхней опоры стойки передней подвески	Замените подшипник или опору
Повреждены опорная втулка или упор рейки	Замените поврежденные детали, заложите смазку
Низкое давление в шинах передних колес	Установите нормальное давление
Повреждены шарниры рулевых тяг	Замените наконечники тяг
Повреждены подшипники шестерни рулевого механизма	Замените подшипники

Скрип, визг при торможении

Скрип, визг при торможении
Причина неисправности	Методы устранения
Предельный износ тормозных накладок	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
Включение в материал накладки инородных частиц (песка)	Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)
Низкое качество материала накладки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените тормозные диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Торможение с блокировкой колес	Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

Вибрация при торможении

Вибрация при торможении
Причина неисправности	Методы устранения
Деформация тормозного диска	Замените оба диска
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)	Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана	Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре	Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину

Увод или занос автомобиля при
торможении

Увод или занос автомобиля при торможении
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов	Замените поврежденные трубки и шланги
Отслоение накладки от основания тормозной колодки	Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Разное давление в шинах левых и правых колес	Установите нормальное давление
Значительная разница в износе шин	Замените изношенную шину
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска	Замените оба диска
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)	Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана	Проточите или замените барабан
Неисправен амортизатор стойки	Замените оба амортизатора
Неодинаковая осадка пружин передней подвески	Замените обе пружины
Нарушены углы установки колес	Отрегулируйте углы установки колес

Увеличенный ход педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Низкое качество материала накладок	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером	Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех
колес

Неполное растормаживание всех колес
Причина неисправности	Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)	Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной
педали тормоза

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта	Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита	Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку	Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках	Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной
системы

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках	Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не
растормаживаются

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану	Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Вибрация на руле — виды и причины

КраснодарАрмавирГеленджикТуапсеСочиНовороссийскБелореченскМайкопРостов-на-ДонуСимферопольСтавропольАстраханьст. Каневскаяст.Выселкист.Динская ВолгоградВоронеж

ТСЦ № 13 пос. Верхнебаканский, ул. Баканская, 8А
+7 (928) 331-07-76
Круглосуточно
ТСЦ № 29 г. Волгоград, бул.30-летия Победы, 9
+7 (937) 088-44-27
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00
ТСЦ № 28 г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 159
+ 7 (988) 997-61-11
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19. 00, вс с 10.00 до 18.00
ТСЦ № 18 г. Краснодар п.Березовый, ул.Карла Гусника 17
+ 7 (938) 538-53-11
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 27 г. Сочи у.Батумское шоссе 94/20
+7 (928) 272-72-55
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00
ТСЦ-26 г. Воронеж, ул. Волгоградская 30
+7 (930) 406-78-84
пн-пт с 9.00 до 18.00
ТСЦ № 25 г.Волгоград, ул.Бурейская,8
8 (937) 088-42-78
пн-пт с 9.00 до 18.00
ТСЦ №22 г. Ставрополь, просп. Кулакова, 18
+7 (938) 517-77-03
пн-пт с 9. 00 до 18.00
ТСЦ №21 г. Армавир, Ефремова 319
+7 (918) 322-76-38
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00
ТСЦ № 19 г. Краснодар ул. Селезнева 197/5
+7 (989) 169-34-16
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 17 г. Астрахань, 1-й проезд Рождественского 11а
+7 (988) 172-66-88
пн-пт с 9.00 до 18.00 сб-вс выходной
ТСЦ № 16 г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/5
+7 (989) 527-11-86
пн-пт с 9.00 до 18.00 сб-вс выходной
ТСЦ № 15 ст. Выселки ул. Лунева, 29а
+7 (918) 199-67-89
пн-пт с 9. 00 до 18.00, сб с 10.00 до 15.00, вс с 10.00 до 15.00
ТСЦ № 14 Крым, г. Симферополь, 11 км. московского шоссе
+7 (938) 517-77-82
пн-пт с 9.00 до 18.00 сб, с 10.00 до 15.00, вс выходной
ТСЦ № 12 г. Геленджик, ул. Луначарского, 310А
+7 (918) 027-88-99
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00
ТСЦ №11 ст. Каневская, ул. Свердликова, 277д
+7 (988) 312-97-70
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00
ТСЦ №10 г. Краснодар ул. Российская, 339
+7 (989) 298-90-17
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 9 г. Туапсе, с. Кроянское, ул. Солнечная, 1В
+7 (918) 060-47-17
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 8 г. Краснодар ул. Ставропольская, 214/5
+7 (918) 060-47-08
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 7 г. Краснодар ст. Динская, Федеральная трасса М4 1308 км, 3
+7 (918) 060-47-07
Круглосуточно
ТСЦ № 6 г. Белореченск, ул. Первомайская, 122
+7 (988) 369-96-37
пн-пт с 09.00 до 20.00, сб с 9.00 до 19.00, вс с 10.00 до 18.00
ТСЦ № 5 г. Майкоп, ул. Хакурате, 555
+7 (918) 060-47-05
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 4 г. Краснодар Тургеневское шоссе, 6
+7 (918) 060-47-13
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 3 г. Краснодар, ул.Бабушкина, 233
+ 7 (918) 060-47-03, + 7 (918) 060-47-03
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 2 г. Краснодар ул. Дзержинского 98/7
+7 (918) 060-47-02
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00
ТСЦ № 20 г. Краснодар ул.Сормовская 75
+7 (989) 839-98-20
пн-пт 9:00 — 20:00; сб 9:00 — 19:00; вс 10:00 — 18:00

недостатки Ниссан Тиида с пробегом

Всем доброго здравия!

Пришла пора написать отчет об автомобиле, владельцем которого являюсь 4 года.

Подвеска – упругая, средней жесткости, если можно так сказать…

Обзорность – великолепная, боковые зеркала большие, удобные, регулируемые, обогреваемые.

Обороты двигателя – 2100-2300 при скорости от 80 до 110, около 3000 при 140км/ч, правда, не люблю ездить свыше 120…

Двигатель атмосферник 1,6л, масло не подъедает (хвала Создателю!), за 85т.км ни разу не доливал.

Что ещё… перегорали лампочки: перед – ближний 1 штука, зад – 1 штука.

Что хотелось бы изменить в данном авто?

Ну и авто был бы чуть поширше, хотя бы на 10см…) Но это получится уже другой автомобиль…))

Если есть вопросы – готов ответить.

Все удачи, ни гвоздя, ни жезла.

С уважением,

Видео об основных проблемах системы зажигания этого силового агрегата.

Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-h5M

Производство	Yokohama Plant Dongfeng Motor Company АвтоВАЗ
Марка двигателя	HR16DE / h5M
Годы выпуска	2006-н.в.
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	83.6
Диаметр цилиндра, мм	78
Степень сжатия	10.7
Объем двигателя, куб.см	1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин	108/5600 114/6000 117/6000
Крутящий момент, Нм/об. мин	142/4000 156/4400 158/4000
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 4/5
Вес двигателя, кг	н.д.
Расход топлива, л/100 км (Sentra) — город — трасса — смешан.	8.9 5.5 6.4
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 10W-60 15W-40
Сколько масла в двигателе	4.3
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	н.д.
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	н.д. 250+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	150+ ~125
Двигатель устанавливался	Nissan Sentra Lada X-Ray Renault Logan Renault Kaptur Nissan Micra Nissan Wingroad Nissan Cube> Nissan Bluebird Sylphy Nissan Latio Nissan Grand Livina Nissan Versa Nissan NV200

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Тюнинг двигателя Тиида/Жук/Кашкай/Ноут HR16DE-h5M

Чип-тюнинг. Атмо

Турбина на HR16DE/HR16DET

Nissan Tiida.
Двигатель дымит

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное
дымообразование, выделяют:

Белый дым

Диагностика неисправности

Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

Черный дым из выхлопной трубы

Сизый дым

Синий дым

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Основные параметры HR16DE:

Рядный, 4 цилиндра;
16 клапанов DOHC;
тип системы питания – инжекторный;
рабочий объем – 1,6 л;
величина хода поршня – 8,36 см;
диаметр цилиндра – 7,8 см;
коэффициент степени сжатия – 10,5-10,7;
блок цилиндров – из алюминиевого сплава;
мощность двигателя – 108-118 л. с.;
величина крутящего момента – 142-158 Нм;
экологические нормы – Euro 4/5.

Мотор HR16DE Ниссан Тиида 1.6

Конструктивные особенности двигателя

Данный мотор неоднократно подвергался модернизации. Были изменены распредвалы, цилиндры, навесное. Повысилась экономия бензина, немного возросла мощность, снизились обороты холостого хода, причем без потери его устойчивости. Двигатель Ниссан Тиида 1. 6 теперь отвечает нормативу Евро-5. Произошли и другие, не слишком значимые, преобразования.

Самые частые отказы

Обслуживание и эксплуатация

Двигатель 1.8 MR18DE

Двигатель Тииды 1.8 характеризуется следующими показателями:

Относится к 4-цилиндровым рядным с 16 клапанами;
рабочий объем – 1,8 л;
мощность – 124 — 128 л. с.;
кутящий момент – 172-175 Нм;
топливо – бензин;
расход бензина – 6,3-7,9 л/100 км;
диаметр цилиндра – 8,4 см;
ход поршня – 8,1 см;
степень сжатия – 9,8-10.

Nissan Versa: Тряска при ускорении → Диагностика

Одной из наиболее распространенных проблем, которая может возникнуть, является тряска автомобиля при ускорении. Если ваш Nissan Versa трясется при ускорении, это нельзя игнорировать. Хотя вибрация может раздражать, она часто указывает на серьезную проблему.

Скорость имеет значение

Скорость автомобиля имеет значение, когда вы чувствуете вибрацию. Различные проблемы будут проявляться при движении на разных скоростях. Если вы выяснили, что проблема возникает только тогда, когда вы разгоняете свою Versa, это действительно помогает сузить проблему. Скорость автомобиля может помочь еще больше.

Например, автомобиль, который трясется при торможении, почти не будет иметь перекрывающихся причин с автомобилем, который трясется при ускорении. По этой причине мы попытались включить наиболее распространенную скорость, связанную с различными причинами тряски, перечисленными непосредственно ниже.

Nissan Versa трясется при ускорении: причины

Существует довольно много причин, по которым ваш Versa может трястись при ускорении. Вот самые распространенные из них. Они представлены в несколько логической последовательности.

1. Пропуски зажигания

Скорость автомобиля: Пропуски зажигания ощущаются на любой скорости, но наиболее заметны на низких оборотах.

Перебои с запуском двигателя — одна из наиболее частых причин, по которой ваш Versa будет трястись при ускорении. Система зажигания автомобиля состоит из свечей зажигания, блоков катушек и, возможно, проводов свечей зажигания. Если это более старая модель, у нее будет распределитель и катушка вместо пакетов катушек.

Если какой-либо из этих компонентов системы зажигания не дает достаточной искры, в вашем автомобиле произойдет пропуск зажигания. При пропуске зажигания вы почти наверняка получите индикатор проверки двигателя. Проверьте коды. Скорее всего, у вас будет P0300 (случайные пропуски зажигания) или P030X, где номер цилиндра с пропуском зажигания представлен буквой X. Например, P0301 — это пропуск зажигания в цилиндре 1.

Диагностика

Если вы собираетесь диагностировать пропуски зажигания из дома, начните со свечей зажигания. Они выглядят так, как будто они в хорошей форме?

Слева здесь видна загрязнённая свеча зажигания. Эта конкретная свеча была от 5-летней Хонды с пробегом 60 000 миль. Современные автомобили могут и засоряют пробки, особенно когда задействована технология деактивации цилиндров (как это было в этом примере).

Если у вас есть код неисправности, относящийся к конкретному цилиндру, есть простой способ определить, связана ли она со свечой зажигания или блоком катушек. Это называется своп-тестом. Вот как это сделать:

Проверьте код неисправности конкретного цилиндра и запишите его.
Сотрите коды неисправностей из ECM.
Замените блок катушек и штекерный провод (при наличии) на другой цилиндр.
Если код неисправности «переезжает» на новый цилиндр, вы нашли проблемные компоненты. Если он остается, замените свечу зажигания, даже если она выглядела хорошо.

Вот несколько хороших ресурсов с более подробной информацией: Диагностика неисправности свечи зажигания, Причины появления масла на свече зажигания

2. Плохая опора двигателя

Скорость автомобиля: неисправность опоры двигателя будет ощущаться при немедленном ускорении. Вы должны почувствовать вибрацию, когда отпускаете газ, хотя она может быть не такой выраженной.

Опора двигателя отвечает за соединение двигателя Nissan Versa с шасси. Он также должен поглощать значительное количество вибрации. Существует несколько различных типов креплений двигателя, но в наиболее распространенных используется резиновая втулка для гашения вибрации.

Если опора двигателя выйдет из строя, автомобиль будет сильно трястись при ускорении. Хотя все еще может стать хуже. Сломанное крепление двигателя позволит двигателю катиться под капотом, и вы услышите лязг.

На транспортном средстве имеется более одной опоры двигателя. Если одно из них выйдет из строя, помимо дополнительной вибрации и тряски, это создаст дополнительную нагрузку на остальные крепления. Вот еще о диагностике плохой опоры двигателя.

Внутренний ШРУС

Скорость автомобиля: Если у вас поврежден ШРУС, скорее всего, это будет заметно на любой скорости. Но может быть хуже при повороте и при резком ускорении.

ШРУС отвечает за передачу мощности на передние колеса как переднеприводных, так и полноприводных автомобилей. Внутренний ШРУС, скорее всего, является частью вала ШРУСа, которая вышла из строя.

Чаще всего неисправность ШРУСа возникает из-за порванного чехла. Защитный чехол надевается на ШРУС и защищает от попадания масла и мусора. Это действительно легко сказать, если ботинок плохой. Просто взгляните. Скорее всего, вся ходовая часть вокруг багажника будет покрыта смазкой. Ботинок, показанный выше, имеет небольшой разрыв.

Приводной вал

Скорость автомобиля: когда карданного шарнира или приводного вала выходит из строя, обычно существует определенная скорость, при которой тряска наиболее выражена. Если вы продолжаете ускоряться, он часто «проталкивается» и перестает вибрировать.

Заднеприводные и полноприводные автомобили используют карданный вал для передачи мощности от двигателя к задним колесам. Карданный вал представляет собой простую трубку, которая соединяет трансмиссию с задней осью.

Сам приводной вал может погнуться. Скорее всего вышел из строя карданный шарнир. Универсальный шарнир должен изменить направление, в котором что-то вращается.

Посмотрите на схему ниже. По мере износа между ним и карданным валом будет возникать люфт, вызывающий тряску при разгоне и постоянную тряску на определенных скоростях. Вот еще немного на эту тему, если вы подозреваете, что это происходит с вашим автомобилем.

Заклинивший тормозной суппорт

Скорость автомобиля: Если у вас есть тормозной суппорт, ваш Versa будет трястись все сильнее при ускорении. Вы также почувствуете это на рулевом колесе, и оно, вероятно, будет тянуть влево или вправо в зависимости от того, с какой стороны застрял суппорт.

Заклинивший тормозной суппорт может случиться с любым транспортным средством. Это может произойти по ряду причин, таких как заедание поршня в суппорте или пережатие тормозной магистрали. Скорее всего, вам придется заменить суппорт. Вот подробнее о том, как узнать, заедают ли тормоза вашего Versa.

Диагностика

Легко определить, неисправен ли суппорт.

От рассматриваемого колеса исходит сильный запах, как от горящего ковра.
Рулевое колесо будет трястись.
Транспортное средство будет тянуть в одном направлении.
На рассматриваемом колесе будет больше тормозной пыли, чем на других колесах.
Тормозная колодка, скорее всего, покрыта глазурью.

Ослабленные гайки

Скорость автомобиля: Тряска и вибрация должны ощущаться на любой скорости. На одних скоростях будет хуже, на других лучше. Это зависит от транспортного средства, рассматриваемого колеса и того, насколько они ослаблены, какая именно скорость будет.

Кольцевые гайки могут вызвать тряску автомобиля при ускорении. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, полностью ли они затянуты, вам нужно убрать Versa с дороги как можно быстрее и проверить.

Диагностика

Ослабление гаек обычно проявляется после замены шин, перестановки или любых других недавно выполненных на автомобиле работ, требующих снятия колеса. Возьмите динамометрический ключ и затяните все четыре до заводских характеристик.

Балансировка шин или неправильный развал-схождение

Скорость автомобиля: Вы, скорее всего, почувствуете тряску автомобиля при наборе скорости. Вы не должны замечать ничего на скорости менее 30 миль в час.

Балансировка шин может вызвать тряску автомобиля при ускорении. Шины используют вес колес для достижения «баланса». Это устраняет любую вибрацию, которая могла бы возникнуть в противном случае. Эти веса могут упасть в течение срока службы шины. При этом шина будет вибрировать.

Неправильная установка колес может привести к неравномерному износу шин и тряске автомобиля. Весьма вероятно, что автомобиль не выровнен, если вы недавно наехали на бордюр, попали в большую выбоину, слишком быстро проехали лежачий полицейский и т. д.

Диагностика

Посмотрите на свои колеса. Если вы видите место, где раньше был вес колеса, это хороший признак того, что вы нашли проблему. Вы увидите вес других колес. Контур отсутствующего веса колеса очевиден, и его трудно не заметить.

Плохая развал-схождение будет проявляться в неправильно изношенных шинах. Если только недавно транспортное средство было выбито из выравнивания, вы не увидите никаких физических доказательств, взглянув на шины. Выбранный вами механик может проверить ваше мировоззрение за вас.

Другие проблемы с двигателем

Скорость автомобиля: Другие проблемы с двигателем могут ощущаться на любой скорости, но наиболее заметны на низких оборотах.

Если двигатель работает с перебоями, проверьте, горит ли индикатор проверки двигателя. В ECM хранится много информации, которая может сказать вам, что происходит. Вот некоторые из проблем, которые могут быть вызваны тряской автомобиля при ускорении, которые могут исходить от двигателя:

Утечка вакуума
Неисправность датчика массового расхода воздуха
Проблема с доставкой топлива
Клапаны нуждаются в регулировке
Топливно-воздушная смесь
Засорение топливной форсунки

Любая из этих проблем может вызвать тряску двигателя. Хотя список может показаться пугающим, если нет кода неисправности, связанного с перечисленными элементами, хранящимися на компьютере, маловероятно, что проблема в них.

Вот еще о задыхающемся двигателе.

Подведение итогов: Versa трясется при ускорении

Очевидно, существует ряд проблем, которые могут вызывать дрожание рулевого колеса при ускорении. Надеюсь, эта статья помогла вам сузить их круг. Если вы узнали причину дрожания вашего Versa, оставьте комментарий ниже. Возможно, вы сможете помочь следующему человеку, который найдет здесь дорогу. Удачи!

Мигание индикатора «Проверьте двигатель» и тряска автомобиля – причины

Индикатор «Проверьте двигатель» указывает на неисправность двигателя. Индикатор двигателя может отображаться как при незначительной неисправности двигателя, так и при серьезной проблеме. В обоих случаях следует обратить внимание на причину и устранить ее как можно скорее. Есть много типов проблем, с которыми автовладелец сталкивается в течение жизни и 9 лет.0189 мигание индикатора проверки двигателя и тряска автомобиля является одним из них.

Сегодня мы разберемся, что может означать это мигание и тряска и какие у вас есть варианты. Давайте перейдем к проблеме —

Проверьте мигание индикатора двигателя и тряску автомобиля: понимание процесса!

Различные датчики и приводы в вашем автомобиле работают для обнаружения любых неисправностей и регистрации этой информации в компьютерной системе вашего автомобиля. В случае тряски автомобиля на приборной панели появляется индикатор проверки двигателя.

Когда этот индикатор Check Engine постоянно мигает, а не горит постоянно, это означает более серьезную проблему, чем проблему, которую можно избежать. Следовательно, отдать машину профессионалу всегда мудро. Тем не менее, вы всегда должны иметь четкое представление о причинах, вызывающих проблемы с вашим автомобилем.

Возможные причины тряски автомобиля

Основной причиной того, что ваш индикатор проверки двигателя мигает, а автомобиль трясется , является неисправный цилиндр. Предполагается, что каждый цилиндр в вашем двигателе играет свою роль или срабатывает, пропуская смесь топлива и воздуха в систему. Когда цилиндр не работает должным образом или не пропускает топливо и воздух при каждом повороте коленчатого вала, возникают пропуски зажигания. В результате двигатель работает с перебоями, и это заставляет всю машину трястись.

СМ. БОЛЬШЕ:

Почему Audi показывает индикатор проверки двигателя?
Почему вы должны следить за кодами OBD вашего автомобиля?

Итак, почему цилиндр не играет свою роль может быть по нескольким причинам. Первой причиной могут быть изношенные свечи зажигания. В большинстве случаев эти свечи хорошо работают до 100 000 миль, и если вы не замените их вовремя, они могут создать проблемы с работой цилиндра.

Второй причиной может быть неисправность катушек. Катушки отвечают за создание искры, которая необходима цилиндру, когда происходит вращение коленчатого вала. Таким образом, вы также можете проверить катушку у ремонтника и заменить ее, если это необходимо.

Еще несколько причин!

Третьей причиной на машина трясется при движении и горит лампочка Check Engine может быть неисправная прокладка впускного коллектора. Эти прокладки работают как уплотнение, и когда уплотнение теряет свою способность, двигатель перегревается. Помимо перегрева двигателя, если вы чувствуете запах утечки охлаждающей жидкости, это признак того, что с прокладкой что-то не так.

Сломанная опора двигателя также служит причиной, достаточной для возникновения вибрации во время движения. Крепление удерживает двигатель прикрепленным к раме автомобиля. И когда крепление стирается, вы испытываете тряску автомобиля.

Все это может быть причиной того, что ваш цилиндр не срабатывает, когда должен. Эту проблему необходимо решать немедленно, так как вождение автомобиля с проблемой по-прежнему приводит к дальнейшему повреждению компонентов. В результате он берет с вас больше долларов, а это никому не нужно.

Все это может быть причиной того, что ваш цилиндр не срабатывает, когда должен (Источник фотографии: depositphotos)

Какие у вас есть варианты решения любой из этих проблем?

Первый и рекомендуемый вариант при тряске автомобиля и горении двигателя на — доставить автомобиль в местный дилерский центр или в ремонтный центр, где ремонтируются автомобили определенной марки. Поскольку люди, работающие здесь, являются профессионалами и хорошо разбираются в конкретном бренде, это является преимуществом.

Второй вариант — доставить машину в независимый автосервис. Обычно мастера, работающие в этих центрах, обслуживают все автомобили вне зависимости от марки. Кроме того, они берут с вас меньше, чем местные дилеры. Подробнее об уходе за автомобилем читайте здесь Советы по обслуживанию.

Второй вариант заключается в том, чтобы доставить автомобиль в независимый авторемонтный центр (Источник фото: toyota)

В качестве третьего варианта вы можете пойти на самостоятельный ремонт, если у вас есть хорошие знания о чтении кодовой формы с помощью сканера OBD-II и выполнении соответственно ремонт. Есть много веб-сайтов, продающих сканеры, и обычно это дешевые устройства. Тем не менее, неопытному автовладельцу не стоит выбирать вариант «сделай сам». Это может нанести больше вреда вашему автомобилю.

Заключение

Регулярно наблюдайте за индикаторами приборной панели и отмечайте, какой символ отображается в каком цвете (Источник фото: Wheelzine)

Теперь вы знаете, что неисправные свечи зажигания, изношенные катушки или протекающая прокладка могут быть причиной мигания индикатора двигателя и тряски автомобиля. . Регулярно наблюдайте за подсветкой приборной панели и отмечайте, какой символ каким цветом отображается.

Когда вы видите какие-либо символы белого, синего или зеленого света, вам не о чем беспокоиться. Однако желтые и красные огни рекомендуют отвезти машину на техосмотр. Здесь может помочь система самодиагностики, но если вы не обладаете достаточными знаниями, рекомендуем посетить автосервиса.

Проблемы с двигателем Nissan Versa и описание ремонта на TrueDelta

58000 миль

Nissan Заводская замена каталитического нейтрализатора

Вернуться к началу

21000 миль

Теплозащитный экран ослаб, что вызвало громкий дребезжащий звук. Начал дребезжать теплозащитный экран, отремонтировали по гарантии

56000 миль

90 долл. США

Соленоид выпускного клапана VVT заменен. ремонт 30 минут

Вернуться к началу

12000 миль

Куплено 28 марта.

За 3 дня отпуска прокрутил шатунный подшипник. В настоящее время получает новый короткий блок. Я настаиваю на длинном блоке, так как низкое давление масла могло повредить шейки распредвала.

Вернуться к началу

42000 миль

151 долл. США

Глушитель заржавел и сломался в месте соединения с трубой. Пришлось покупать новый глушитель. Я думал, что еще слишком рано для такой проблемы, на 2-летней машине.

Вернуться к началу

14400 миль

машина не завелась, не глохнет, почищен разъем датчика расхода воздуха

32860 миль

C $40

Кронштейн глушителя сломался, видимо очень ржавый. Что еще хуже, так как якобы дилер проверил на наличие ржавчины. Отдал механику, которому доверяю, обошлось очень недорого

63000 миль

800 долл. США

Горит лампочка двигателя. Перегрев радиатора

2000 миль

У теплозащитного экрана над выхлопной трубой было отломано 2 лепестка, и экран упал на выхлопную трубу и постоянно гремел.

Я все еще жду, когда придет деталь, чтобы дилер мог ее заменить. Я жду уже неделю.

22000 миль

400 долл. США

Глушитель и труба проржавели насквозь

58000 миль

12 долларов США

Оторван теплозащитный экран между полом автомобиля и выхлопной трубой. Хрупкая конструкция, вибрация привела к растрескиванию, а затем к отказу щита должным образом удерживаться на месте.

22000 миль

исправить не удалось. двигатель проверки был включен в течение 10 дней в тот день, когда я его взял, он выключился, и они не смогли сказать мне, что было изношено.

10000 миль

Выхлопной щит был ослаблен

Вернуться к началу

13000 миль

38 долл. США

Гремел тепловой экран на выхлопе. Они прикрутили его обратно. Эта проблема повторилась, пришлось снова прикручивать.

Оба раза причиной было вождение в снежную бурю на автостраде. Металл слишком хрупкий, чтобы выдержать снег.

Вернуться к началу

80000 миль

Отмечен повышенный расход масла, ранее менее 1 кварты между заменой масла на 5000 миль, теперь 1,5 кварты на 4000 миль

Вернуться к началу

41540 миль

C $250

Коррозия глушителя

Вернуться к началу

165000 миль

2100 долл. США

Задний главный сальник подтекает, они заменили задний главный сальник, и я заставил их заменить входное и выходное уплотнения коробки передач, уплотнения ступичных подшипников, сцепление, нажимной диск, рабочий цилиндр и маховик, а также, так как автомобиль имеет большой пробег.

5000 миль

Бензобак полностью заменяется, так как клапан, который сообщает газовому насосу об отключении, был постоянно заблокирован на месте.

Бензобак полностью заменяется, так как клапан, который сообщает об отключении бензонасоса, был постоянно заблокирован на месте.

42160 миль	Я жаловался на «металлический стук». Проблема заключалась в том, что фланец выхлопной трубы «разошелся» перед каталитическим нейтрализатором. Поменяли по гарантии, но гарантии уже не было. Я предполагаю, что это распространенная проблема, и они просто сделали это бесплатно из-за
44640 миль	Выпускной фланец снова ломался. Дилер пропатчил/отремонтировал его бесплатно для меня.
47120 миль C $605	Выхлопной фланец центральной трубы оторвался от глушителя и заявил, что глушитель прогнил. Дилер попытался установить новый глушитель, но центральная труба тоже сгнила и сломалась. установлен новый глушитель и центральная труба.
50840 миль	Раздался грохот, и я обнаружил металлическую пластину, прикрученную к днищу автомобиля чуть более чем на полпути назад, и 4 болта были не полностью затянуты. Я попытался закрепить болты, но они заржавели и оторвались. Я не знаю, для чего эта плита. Я подозреваю, что дилер, который ранее заменил выхлопную трубу, никогда полностью не прикреплял пластину, но не могу быть уверен. Единственным другим магазином, который работал с автомобилем, были мастерские по замене масла.

26000 миль

700 долл. США

Трубка, соединяющая каталитический нейтрализатор с глушителем, полностью проржавела. Ржавчина также попала в каталитический нейтрализатор и глушитель — оба требовали замены.

19000 миль

150 долл. США

Выхлопная труба отсоединилась от глушителя. Фланец заржавел в месте соединения. Механически приварен фланец обратно к трубе, без замены деталей.

Вернуться к началу

276000 миль

120 долл. США

Диагностировано неисправность преобразователей и стоек. Не ремонтировался из-за высокой стоимости конвертеров CA (1400 долларов США) и большого пробега на автомобиле

30000 миль

Двигатель не запускался (поверните ключ, чтобы запустить, но ничего не произошло)

125000 миль

1000 долларов США

Сброшен код датчика банка 1 на раннем этапе эксплуатации автомобиля. Только что заменил оба датчика (воздух/топливо и подогрев датчика O2) и каталитический нейтрализатор

5000 миль

Двигатель начал стучать на холодную, в основном пропадал после прогрева, если только на улице не было очень холодно. Дилер говорит, что это нормально для этого двигателя. Примечание: это не легкий тик, это стук. Новая машина звучит хуже, чем моя 86 F-150.

Вернуться к началу

65100 миль

300 $

Ключ застрял в замке зажигания.

Вернуться к началу

16715 миль

Заменен вентилятор охлаждения радиатора, перегорел предохранитель по гарантии.

68500 миль

180 долл. США

Сварная выхлопная труба возле глушителя из-за протечки. Переставить шины

56000 миль

256 долл. США

У клиента горит индикатор проверки двигателя. Обнаружен неисправный топливный насос, Заменен топливный насос.

Вернуться к началу

На 640 милях вскоре загорелся индикатор сервисного двигателя. Проверил крышку бензобака — без изменений. Пригнал машину в сервис, сказали что крышка бензобака не закручена. Они сбросили свет, и до сих пор больше проблем не было.

Вернуться к началу

27300 миль

В период с середины января по середину февраля двигатель несколько раз глох/захлебывался. Пригнал машину в автосалон. Подтвердили остановку (нашли соответствующие коды), но не смогли определить причину. В итоге машина полностью заглохла. Отбуксировали к дилеру, и им сказали, что ECM не будет связываться.

Дилер заменил ECM и аккумулятор.

59000 миль

562 долл. США

Выхлопная труба проржавела насквозь. Дилер приварил обратно, снял один теплозащитный экран и закрепил другой.

102000 миль

80 долл. США

Компьютер пришлось перепрограммировать — что-то экологическое.

65100 миль

C $1300

Автомобиль стал звучать как самолет. Глушитель был разбит в 3-х местах, теплозащитный экран тоже болтался и стучал по ходовой части. Требуется полная замена. В сервисе мне сказали, что это частая проблема этой модели.

15500 миль

C $450

Глушитель заменен.

Вернуться к началу

175000 миль

460 долл. США

Вода в топливном баке

67500 миль

20 долл. США

Выхлопная труба перед глушителем проржавела.

После вырезания фланца установил переходник для трубы.

83000 миль

10 долларов США

Дребезжащий шум из-под автомобиля — местная ремонтная мастерская диагностировала ослабление теплозащитного экрана выхлопной трубы. Удалил и выбросил.

миль

998 долл. США

Крепление двигателя

96000 миль

800 долл. США

Резонатор выхлопной трубы

97000 миль

580 долл. США

Замените треснутую опору двигателя

106000 миль

450 долл. США

Выхлоп проржавел, труба порвалась. Это уже второй случай в одном и том же месте. Выхлоп заменен.

111000 миль

1200 долл. США

Замена свечей зажигания (требуется снятие коллектора и замена прокладок),

Вернуться к началу

104000 миль

35 долл. США

Шланг, идущий от корпуса дроссельной заслонки к впускному отверстию, отсоединился, и автомобиль заглох. Двигатель не мог работать более 3 секунд.

110000 миль

70 долл. США

У меня треснула верхняя опора двигателя со стороны пассажира. Я получил дешевую рабочую силу, потому что я предоставил деталь.

225000 миль

197 долл. США

Датчик Catalyst O2 был заменен из-за горящего индикатора проверки двигателя. Это не решило проблему. Теперь они думают, что это каталитический нейтрализатор, и, скорее всего, я избавлюсь от машины.

2460 миль

Известная проблема с запуском (продолжает заводиться, глохнет через @ 10 секунд). Дилер заменил регулятор топливного насоса (или регулятор давления топлива) по гарантии, бесплатно, проблема полностью устранена.

41700 миль

1 доллар США

Я заметил, что провод заземления на выхлопной системе подвергся коррозии, когда я менял моторное масло и фильтр.

У меня был запасной заземляющий ремешок, который я установил.

68000 миль

25 долларов США

Заменена динамометрическая штанга крепления двигателя двигателя из-за трещин в резиновой втулке

73000 миль

20 долл. США

Фланец на глушителе/выхлопной трубе треснул с громким шумом. Отрежьте фланец и наденьте втулку с U-образными зажимами. Я видел многие из этих неудач на форумах Versa.

Вернуться к началу

164000 миль

69 долл. США

Топливный насос умер. Я выбрал один из более новой Versa и установил его самостоятельно. У замены был плохой регулятор давления топлива, поэтому я поменял его на старый. FPR вызывает увеличение времени проворачивания при запуске. Заплатил 69 доллароввместо $660 у дилера.

Вернуться к началу

98800 миль

200 долл. США

Автомобиль работает неровно, но сигнальная лампа не горит.

Сказали, что нужно менять свечи и чистить топливную систему.

167000 миль

150 долл. США

Радиатор пробился камнем, вызвав массовую утечку охлаждающей жидкости, временный ремонт радиатора, дозаправка охлаждающей жидкости, на следующий день был куплен новый радиатор, система промыта охлаждающей жидкостью, установлен новый радиатор, добавлена новая охлаждающая жидкость, автомобиль работает, после новой установки утечек нет.

172300 миль

280 долл. США

Заказанный каталитический нейтрализатор, его установили в магазине из-за неисправности фланца каталитического нейтрализатора OEM и катализатора.

181000 миль

600 долл. США

Датчик педали акселератора неисправен, требуется буксировка в магазин и длительное пребывание в магазине в течение времени, необходимого для доставки запчастей. После того, как машина проработала нормально пару дней, машина снова сломалась и потребовалась эвакуация.

Поломка дроссельной заслонки привела к эвакуации. Доставка детали по специальному заказу заняла значительное время. После того, как деталь поступила в магазин, ремонт был завершен. Успешный ремонт с помощью механика

5000 миль 430 долл. США	Во время поездки в дилерский центр для первой замены масла загорелся индикатор Check Engine. Сказал, что крышка бензобака ослаблена. Ни за что. Снова в пределах 5 миль. заняло 2,5 часа. и нет ответа. Заменен клапан управления вентиляцией адсорбера EVAP. Кажется, теперь все в порядке.
85000 миль	Автомобиль не заводится. Проверьте горит лампочка двигателя. После запуска двигателя было мало топлива. Диагностика говорит, что дроссельная заслонка, но с тех пор она не менялась и проблем не было. Температура была -30 по Цельсию, что может быть причиной. Нет затрат на проверку.
89000 миль 281 долл. США	Выхлопная труба сломалась на фланце глушителя. Отремонтированный фланец с выхлопным патрубком. Детали 17 долларов США; работа 232$. налог 32 доллара.
99000 миль 228 долл. США	Свечи зажигания. Нужны иридиевые свечи.
105000 миль 132 долл. США	Для выхлопной системы требуется кольцо и сварка.

10000 миль

Отказ сцепления на 10500 км. Производитель отказался заботиться об этом. Обойдется в 1500 долларов. 9схватить?!?

Вернуться к началу

1860 миль	Загорелась лампочка Check Engine, не гасла две недели. В магазине сказали, что не могут определить проблему, и сбросили предупреждение.
3720 миль	Service Engine Вскоре загорелась лампочка во второй раз. Дилер еще раз сбросил и сказал, что проблем нет. Если проблема вернется в третий раз, они обновят внутреннее программное обеспечение автомобиля.
4340 миль	Сервисный индикатор двигателя вернулся в ТРЕТИЙ раз. Вернул дилеру. Механик обнаружил неисправный датчик и заменил его, сброс программного обеспечения не потребовался.

миль

1000 долларов США

Крепление глушителя сломалось около 60 тыс.

2700 миль

Двигатель долго запускался после простоя до получаса. Датчик давления топлива заменен

1000 миль

У меня были проблемы с запуском автомобиля примерно через 3 недели после того, как я его получил. Поменял бензонасос, теперь заводится с первого раза, как и должно.

201 миль	Регулятор давления топлива заменен по гарантии
1500 миль	Регулятор давления топлива заменен второй раз по гарантии
6000 миль	Неисправен регулятор давления топлива. Это была четвертая замена этого элемента за 6000 миль!

36000 миль

310 долл. США

Выхлопная система практически отвалилась и полностью проржавела.

27500 миль

Срок действия моей гарантии истекает в этом месяце, и я обратился в сервисный центр NTB07-094 по топливному регулятору. Летом у меня были тяжелые старты, и, надеюсь, это решит эту проблему.

64560 миль

C $400

Глушитель

18000 миль	Проблема с запуском. Полная замена топливного насоса. Я полагаю, что есть бюллетень технической службы по этой проблеме. На машине меньше 18 000 км.
22000 миль	Разъем для считывания выбросов был ослаблен… под приборной панелью с левой стороны. Привезли автомобиль для испытаний на выбросы в DMV, и они не смогли подключить свое устройство для считывания, потому что разъем был ослаблен … привезли дилеру, чтобы затянуть. Бесплатно.
35000 миль	Также крепление собачьей кости для двигателя.

3750 миль	Автомобиль находится на гарантии. Я не слишком уверен, что они сделали, но машине потребовалось бы по крайней мере три попытки завестись во второй половине дня. Они исправили эту проблему и признали, что это было проблемой в других Versas 2009 года.
36000 миль	Не уверен, но что-то случилось с крышкой бензобака и ее нужно заменить
38000 миль	Газовая крышка заменена

Выхлопная труба

51100 миль

10 долл. США

сломалась на фланце непосредственно перед глушителем. Вырежьте сломанный участок и соедините его 6-дюймовой трубой с помощью хомутов.

57000 миль

25 долл. США

выхлоп

44520 миль

C $100

Отверстие в глушителе/сломанная подвеска

Вернуться к началу

74000 миль

Неисправность теплозащитного экрана.

Вырвался и гремит. Дважды меняли до этого по гарантии. На этот раз они просто использовали более крупные неоригинальные шайбы.

31620 миль

1-я секция выхлопа (секция с катализатором) подлежала замене. К счастью, на эту деталь распространяется гарантия 7 лет/130 000 км.

32020 миль

C $85

Разрыв выхлопной трубы на фланце, расположенном между 2-й (средней) и 3-й секцией (глушитель). В цехе сварили кусок трубы взамен сломанного фланца. У Versa, кажется, есть слабость с их выхлопными системами. Многие владельцы сообщали об одной и той же проблеме.

33200 миль	В двигателе возникла утечка масла. Залил в него какой-то стоп-лейк, не уверен, что уже исправлено. Обновление: кажется успешным.
65000 миль	Возобновилась утечка масла, а также глохнет и проблемы с запуском. Протекающий клапан вызывает обе проблемы.
68000 миль	Утечка масла. Начал глохнуть, причину не знаю. Он работает достаточно хорошо, чтобы доставить его к дилеру и обменять.

Вернуться к началу

53940 миль

C $300

необходимо заменить глушитель

105400 миль

Автомобиль не заводится. Перевернулся, но не заводился. Механик связал проблему со взломом моего ключа. Проблема длилась 2 дня, а потом как будто исчезла. Сейчас используется запасной невзломанный ключ, но нет подтверждения, что это была реальная проблема.

3000 миль

39000 миль

140 долл. США

Свободный фланец

800 миль

топливный регулятор заменен

48000 миль

100 долл. США

Змеиный ремень. Автомобильные погремушки

1300 миль

31 марта у нас были печально известные проблемы с запуском Versa, а 2 апреля дилер заменил регулятор давления топлива по гарантии в соответствии с NTB07-094, который был распространен и на модели 2009 года.

78700 миль

465 долл. США

Детали выхлопной системы заржавели.

74500 миль

603 долл. США

Пришлось заменить глушитель. Двигатель стал ОЧЕНЬ громким.

1000 миль

Испарительный клапан в адсорбере остается открытым, вызывая утечку вакуума в бензобаке и загорание индикатора Service Engine. Клапан заменил, сняв бензобак и задний бампер. Задача решена.

Вернуться к началу

2000 миль

Замените регулятор давления топлива. Известная проблема с Versas.

Вернуться к началу

Система контроля выбросов

60140 миль C $1600	дребезжание теплового экрана выхлопа заменены гайки/болты
63540 миль C $900	заменил проржавевший глушитель (если он буквально отваливался)
67580 миль C $865	заменил клапан продувки на бензобаке заменено управление вентиляцией адсорбера
73260 миль C $625	заменен клапан продувки адсорбера

Вернуться к началу

48980 миль

затрудненный запуск с перерывами/похоже, что проблема в регуляторе давления топлива; не удалось воспроизвести у дилера; жду, когда проблема перерастет и уберу ее обратно

миль

C $300

глушитель сломался на прокладке

124620 миль

C $3000

система глушителя

58000 миль

100 долл. США

Отрыв сварного шва выхлопной системы на выхлопе у глушителя. Явно из-за плохого качества изготовления патрубка к соединительному фланцу.

14000 миль

Топливный регулятор негерметичен, что затрудняет запуск.

68300 миль

450 долл. США

Выхлоп проржавел за каталитическим нейтрализатором и отсоединился от глушителя. Замена трубы, резонатора и глушителя.

78000 миль

682 долл. США

Сварка между средней частью выхлопной трубы и глушителем полностью проржавела и отсоединилась. Заменил выхлопной задний стык и глушитель

Вернуться к началу

миль

300 долл. США

Неисправность испарительного клапана привела к включению индикатора проверки двигателя

99000 миль

30 долл. США

Газовый колпачок снова вышел из строя. Заменена на оригинальную газовую крышку Nissan, время от времени все еще имеет CEL.

Вернуться к началу

39000 миль

Двигатель заменен из-за сильного удара поршня.

31000 миль	Сервисный бюллетень датчика дроссельной заслонки.
51000 миль	заменил мне двигатель.

46000 миль

Мой топливный насос вышел из строя. Пошел к дилеру и починил бесплатно по моей гарантии, а также бесплатную аренду. Аккуратный опыт.

69000 миль

50 долл. США

3 опоры моего двигателя разрушились. Они заменили все три по гарантии, и я был должен дилеру нашу франшизу в размере 50 долларов за обслуживание. Заменили примерно за 4 часа.

42000 миль

70 долл. США

Приварной выпускной патрубок

Вернуться к началу

8000 миль

Чрезмерный пуск двигателя, заменен топливный регулятор на основе NSB от Nissan

7000 миль	Автомобиль не заводится с первой попытки. Вы должны дать ему провернуться в течение нескольких секунд и сделать вторую попытку запустить двигатель. Вы должны провернуть автомобиль в течение нескольких секунд, чтобы он завелся. Там есть Nissan SB. Регулятор давления топлива позволяет сбрасывать давление топлива, когда двигатель не работает. У них не было запчастей для ремонта.
7000 миль	Дилерский центр отремонтировал регулятор давления топлива комплектом!? Если не считать сильного запаха бензина в салоне пару дней, сейчас все в порядке. Начинается как надо. Также в дилерском центре бесплатно заменили масло.
8000 миль	Деталь установлена, исправлены проблемы с запуском.

Проржавел глушитель

63240 миль

C $300

. Был заменен по гарантии 3 года назад на Nissan (первый глушитель прослужил 3 года). В настоящее время заменен на более качественный глушитель (за наш счет)

104000 миль

268 долл. США

Заменена втулка опоры двигателя верхней стойки

38000 миль

Передний датчик O2 вышел из строя. Гарантия оплачена, но одна деталь стоила бы более 200 долларов за работу.

11564 миль

Индикатор сервисного двигателя загорелся. Они заменили клапан управления вентиляцией VAP.

Покрывается гарантией

7000 миль

Регулятор давления топлива заменен, в соответствии с TSB, после 1 недели все более серьезных проблем с запуском. Проблем после ремонта нет.

58000 миль

300 долл. США

Обрыв трубы на фланце глушителя. Из-за этого пришлось заменить весь глушитель.

20 миль

16800 долл. США

Компьютер обучения холостому ходу двигателя пришлось сбросить, потому что аккумулятор автомобиля слишком долго находился на стоянке. После исправления двигатель работал на холостом ходу правильно.

Диагноз дилера: чрезмерная вибрация двигателя, вызывающая стук на холостом ходу. Новые опоры двигателя заказываются в попытке погасить вибрацию. Автомобиль глохнет, когда двигатель работает на холостом ходу. Дилер сбросил регулятор холостого хода. Лучше, но не исправлено. Тормозная магистраль упиралась в брандмауэр, отремонтирована, но не исправлена. Дилер установил, что двигатель чрезмерно вибрирует, и необходимо заменить опоры двигателя. Обновлю, если не исправят.

720 миль

Прибыли опоры двигателя и автомобиль отвезен в магазин. Во время работы по установке двигателя техник заметил недостающую клипсу под изоляцией, которая удерживала провода от брандмауэра. Замена клипсы устранила стук. Дилеру не нужно было менять опоры двигателя.

70000 миль

50 долл. США

Регулятор давления топлива заменен

99000 миль

50 долл. США

Задний глушитель оторвался от выхлопной трубы в месте фланцевого соединения

Владелец

3000 миль	Клиент говорит, что время от времени, когда ключ поворачивается для запуска, он проворачивается, но не схватывает — проворачивается слишком долго. Обнаружена внутренняя неисправность топливного насоса. Снят и заменен топливный насос в сборе.
108300 миль 210 долл. США	Фланец глушителя вышел из строя, глушитель R&R.
145000 миль 60 долл. США	Сохранен код неисправности клапана управления вентиляцией P0456. Владелец R&R вентиляционный регулирующий клапан. владелец сбрасывает контрольную лампочку двигателя.
147000 миль 850 долл. США	Негерметичность топливного бака, небольшая трещина в уплотнении вокруг блока подачи топлива, сборка топливного насоса R&R.
149000 миль 280 долл. США	глушитель и средняя выхлопная труба проржавели, средняя труба R&R и глушитель.
155600 миль 40 долларов США	колеблется при выходе из поворотов, TSB от Nissan сообщает о неисправном блоке дроссельной заслонки, владелец заменил и перепрограммировал новый корпус дроссельной заслонки.
234000 миль 1400 долл. США	Неисправность каталитического нейтрализатора. Пришлось заменить и Cats, и датчики o2.

138000 миль

Выхлопная труба глушителя заржавела.

9000 миль

Автомобиль плохо заводился. Я прочитал на этом сайте о проблеме с регулятором давления топлива, которая звучала как моя. Сказал дилеру, что прочитал. Это БЫЛО проблемой, и ее быстро починили за 1 час, пока я ел в Макдональдсе. Разумеется, бесплатно.

10618 миль	Замените топливный насос — стоимость покрывается гарантией
47000 миль	Механики обнаружили негерметичное уплотнение в масляном поддоне. Это было незначительно, и я этого не замечал.
59500 миль	Негерметичность масляного поддона
69000 миль 82 долл. США	Проржавел фланец между глушителем и каталитическим нейтрализатором, в результате чего глушитель отвалился. Вместо того, чтобы все заменить, фланец был срезан и на место вварен кусок трубы.
107000 миль	Трубка, соединяющая каталитический нейтрализатор и глушитель, проржавела насквозь.

Фланец

53920 миль

C $650

на глушителе сломался, создав сильный шум. Глушитель и фланец заменены на новые.

33000 миль

TPMS начала мигать во время двух поездок в декабре 2008 г. Однако лампочка сама погасла и больше не горит.

29760 миль

механик сломал ГРМ при замене коленчатого вала

70000 миль

515 долл. США

Детали глушителя и резонатора заржавели и отсоединились

11000 миль

Заменен регулятор давления топлива в соответствии с TSB NTB07-094

6000 миль

Проблема с подачей топлива.

Нет топлива в топливопроводе при холодном пуске. Двигатель заводится с 3 попытки. После этого двигатель работает нормально. Деталь заменили и проблема решилась.

43800 миль

Стук шатуна на 46 000 миль. За исключением ГБЦ, был заменен весь двигатель. Увеличено время в магазине из-за первого заказа неправильного двигателя. Объяснений по поводу причин не поступало.

121000 миль

350 долл. США

Замененный глушитель

Вернуться к началу

18800 миль

Автомобиль снова не заводится. Дилер заменил блок процессора и пока проблема не повторилась Сегодня снова не завелась машина. Оставил, поехал домой. Двигатель крутит сильно, но не крутит. Раньше в этот день проблем не было. Держу пари, когда я пойду за ним, он запустится. ВТФ Ниссан!! Что-то с этим не так. чиш

Загорелся

3500 миль	БСЭ выполнено для регулятора давления топлива, препятствующего запуску автомобиля
11000 миль	Снова заменили регулятор давления топлива, последний раз около года назад. Затруднил запуск машины.
57000 миль	CEL, проблема связана с топливным насосом, который уже дважды меняли (оба раза по гарантии).

10000 миль

Топливный регулятор был неисправен. Это общая проблема для Nissan Versas, и Nissan ДОЛЖЕН отозвать. Пришлось дважды обслуживать машину, чтобы решить эту проблему.

31000 миль

C $60

Сломанная выхлопная труба.

45260 миль

C $80

Сломанный глушитель. Сварен в магазине.

50220 миль

C $10

Сломанные теплозащитные пластины глушителя сняты.

206000 миль

C $103

Металлические опилки обнаружены в двигателе при замене масла, промывке двигателя и дополнительной обработке маслом при замене

81840 миль

C $960

Выхлопная система сгнила перед каталитическим нейтрализатором, вызывая неприятный шум и запах.

Характер неисправности требовал замены каталитического нейтрализатора и передней трубы.

82460 миль

C $107

Выхлоп стал намного громче, тарахтел на холостых. Механик обнаружил, что труба сгнила сразу перед глушителем. Приварная муфта поверх трубы для исправления.

85240 миль

C $100

Ослабленный теплозащитный экран вызывает дребезжание выхлопа. Механик отрегулировал и снова прикрепил теплозащитный экран.

2000 миль

Заменен регулятор топливного насоса. Новый топливный регулятор вышел из строя. Ниссан заменил всю систему топливного насоса. неудача не вернулась.

47120 миль

C $700

Ремонт/замена выхлопной трубы

4000 миль	Затрудненное переворачивание при запуске. Сказали проблема с манометром, и он показывает неправильное давление и поэтому не может легко запуститься. По-видимому, общая проблема с Versa 07/08. Запчасти заказаны, все еще ждут (уже почти месяц…)
8000 миль	Автомобиль снова с трудом заводится после замены датчика давления топлива. Принесли его только для того, чтобы им сказали, что им придется заказывать новый топливный насос, поэтому теперь нужно было подождать и вернуть его, когда он заработает. Проблемы с переворачиванием автомобиля при попытке запуска. 5-10 сек. звук задержки/нагрузки двигателя, а затем возможный запуск.
31000 миль	Глушитель отделен от выхлопной трубы фланцем. Ржавый? Стоимость ремонта фланца Midas 290 долларов, или можно вырезать, вставить трубу в зазор и сварить все вместе за 150 долларов. Спрашиваю / сравниваю в других местах сейчас, а также смотрю, какие детали идут в Интернете.
31200 миль 150 долл. США	Трубка, ведущая к глушителю, отделена от выхлопной трубы на фланце из-за ржавчины. Midas вырезал проблемный участок и приварил новую трубу (можно было бы поставить новый фланец и более «правильное» крепление, но это стоило бы вдвое).

5000 миль

Проблема с регулятором давления топлива покрывается TSB, кажется очень распространенной, вероятно, это заводской дефект. машина была в порядке, только иногда медленно заводилась

65000 миль

150 долл. США

Машина просто заглохла — не переворачивалась. Отвезли к дилеру, там все проверили, оказался предохранитель на топливную систему.

Выхлопная труба

44620 миль

Соединительная трубка на выхлопе вышла из строя. Проблема была устранена дилером за мой счет (достаточно честно).

65720 миль

C $91

перед глушителем проржавела и оборвана. На трубу был надет рукав, и проблема была решена.

3000 миль

Проблема с продолжительным пуском при запуске рассмотрена в TSB и является известной проблемой.

5000 миль

Длительная проблема с запуском двигателя.

Регулятор давления топлива заменен согласно TSB.

102000 миль

17 долларов США

Неисправность верхней опоры стойки двигателя. Легкий и дешевый ремонт.

Вернуться к началу

34300 миль

Р и Р регулятор давления топлива.

33000 миль

427 долл. США

Неисправность топливной системы и зажигания

19000 миль

Заметил чрезмерный шум/дребезжание под автомобилем. Дилер обнаружил, что фланец выхлопной трубы проржавел. Дилер заказал новый глушитель в сборе для замены.

4000 миль

Проверьте индикатор двигателя на наличие крышки бензобака 3 раза, когда они заменили регулятор топливного насоса, проблема отзыва

36000 миль

Регулятор давления топлива

32000 миль

иногда были проблемы с запуском.

потребуется некоторое время, чтобы перевернуть

1000 миль

Увеличено время проворачивания, необходимое для запуска автомобиля. Симптом, описанный в TSB для нового регулятора давления топлива и уплотнительного кольца. Запчасти заказаны (TSB относится к автомобилям, произведенным ДО того, как этот автомобиль был изготовлен) Проблема устранена с помощью нового регулятора давления топлива и уплотнительного кольца.

53300 миль

110 долл. США

Заменен сломанный выпускной фланец между каталитическим нейтрализатором и выхлопом. Вырезанный фланец, приваренный к трубе из нержавеющей стали, вместо фланца

77000 миль

1100 долл. США

Полная выхлопная система заменена выхлопной системой вторичного рынка

Вернуться к началу

144000 миль

200 долл. США

Крышка выхлопной трубы заржавела и гремит.

Вернуться к началу

7000 миль

Нужна новая форсунка топливного насоса.

Вернуться к началу

83000 миль

155 долл. США

Протекала прокладка масляного бака – заменили. Первый ремонт не удался, переделали бесплатно.

69900 миль

400 долл. США

Глушитель сгнил во второй раз.

44000 миль	Разрыв выхлопной трубы
78000 миль 75 долл. США	Разрыв выхлопной трубы
85000 миль 350 долл. США	Сломанная основная выхлопная труба
105400 миль 1200 долл. США	Замените нижний кислородный датчик. Замените роторы. Замените свечи зажигания. Заменить трансмиссионную жидкость
115000 миль 1300 долларов США	Замените каталитический нейтрализатор и верхний кислородный датчик

Вернуться к началу

5000 миль

Во время движения загорелся индикатор Check Engine.

Оставил машину в автосалоне, они провели тесты. Моя крышка бензобака была плотно/правильно закрыта, и я не заправлялся пару недель (был в отпуске). Они не могли найти ничего плохого и перезагрузить свет.

7000 миль

Автомобиль не заводится одну сб. утром и тоже не заводится. В воскресенье опять началось, как ни в чем не бывало. Дилер не смог найти никаких признаков проблемы и провел несколько тестов, но ничего не исправил. 2-й раз с этой проблемой.

20000 миль

562 долл. США

Автомобиль перестал работать посреди шоссе на скорости 70 миль в час. Вылетел на обочину и не смог перезапуститься. Пришлось отбуксировать машину в сервис и заменить бензонасос. Можно было использовать только топливный насос Nissan, и его доставка заняла 4 дня.

5000 миль

Загорелась сигнальная лампа давления воздуха в шинах — давление в шинах соответствовало спецификациям производителя на всех 4 шинах

Вернуться к началу

57000 миль

200 долл. США

Верхняя опора двигателя повреждена и требует замены.

38900 миль

130 долл. США

Замените проржавевший и сломанный кронштейн.

Вернуться к началу

52000 миль

350 долл. США

Нарушен сварной шов глушителя, требуется новый глушитель.

126900 миль

351 долл. США

Катализатор заменен

63700 миль

400 долл. США

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК ЗАМЕНЕН

17000 миль

Кажется, расходуется необычное количество масла

2790 миль	Загорелась лампочка двигателя и машина не ехала быстрее 20 км. Проверка у дилера показала проблему с дроссельной заслонкой. Дроссель проверен нормально. Они чистят соединение, и машина работает нормально. Они считают, что датчик IPDM необходимо заменить, и делают это
17980 миль	Возвращение проблемы прошлой зимы. У машины были проблемы с запуском, и при запуске она находилась в безопасном режиме. Лампочка двигателя горела и не выключалась. Случилось дважды за 1 неделю.
18600 миль	Провод у одного из датчиков был залит маслом для решения проблемы запуска в безопасном режиме. Машина завелась в безопасном режиме. Загорелась лампочка двигателя. Заглушил, подождал и машина нормально завелась.

Крышка бачка с тормозной жидкостью не соответствует Канадскому стандарту безопасности транспортных средств № 135 «тормозные системы для легковых автомобилей». Стандарт устанавливает определенные требования к маркировке бачка с тормозной жидкостью. На крышке бачка не было надписи «Очистить Fille 9».0256

14000 миль

Пробег увеличился в среднем с 32 миль на галлон до примерно 24 миль на галлон. Дилер заменил «перегнутый» топливопровод. До сих пор не ясно, была ли проблема в этом, так как я был в отпуске и не водил машину.

100000 миль

267 долл. США

глушитель и выхлопная труба

22320 миль

C $300

Неисправность датчика соотношения воздух/топливо устранена. ЕСМ обновлен.

34100 миль

C $350

Сильный стук на малых оборотах. Промежуточная труба и прокладка к глушителю заменены.

57620 миль

C $887

Передняя труба заменена

88000 миль

400 долл. США

Машина умерла, не заводится. Используемая буксировочная компания, рекомендованная дилером Nissan, взяла 175 долларов за 20 минут буксировки. Отбуксирован к дилеру, диагностика за 200 долларов, топливный насос неисправен. Дилер хотел взять за ремонт еще 800 долларов, сказал нет, отбуксировал на тележке домой

496 миль

Замок крышки бензобака второй раз сломался внутри автомобиля

7564 миль

Дверца бензобака снова сломана #5 поездка за это.

Так же прошел 12к техосмотр и замену масла

182020 миль

C $400

Замененный каталитический нейтрализатор

12000 миль

В газовой крышке был кусок пластика, препятствовавший ее герметизации и вызывающий ложный сигнал проверки двигателя

19000 миль

Выпускной клапан неисправен.

77000 миль

500 долл. США

Требуется замена датчика в выхлопе. Nissan переработал это, потому что это обычная неисправность. Новый заменен и компьютер перепрограммирован для новых допусков датчиков.

21000 миль

792 долл. США

Автомобиль медленно заводится с перерывами. Для запуска необходимо удерживать зажигание 10-15 секунд. В ходе моего исследования я нашел TSB, который соответствовал моему VIN, и представил его дилеру, который уценил его и отказался проверять.

29000 миль

Датчик воздуха на двигателе у коллектора неисправен.

Заменены два датчика воздуха и коллектор двигателя.

глушитель

47000 миль

безключевой запуск не разблокировался ни электронным, ни механическим способом, исправила мою установку нового компьютера.

64000 миль

650 долл. США

— требуется замена секции; 60000 осмотр, тюнинг, замена масла (синтетика)

4000 миль

Коды ошибок системы контроля давления в шинах (TPMS) CRC отключили BCM и представили мигающую сигнальную лампу.

Исходный код

19000 миль	Проблема, вызывающая лампочку «Проверьте двигатель», связана с кислородным датчиком. Механик не смог снять датчик с коллектора, плохая резьба. В сервисе заменили коллектор и датчик.
34000 миль	читается как кислородный датчик на первом банке. Дилер сказал, что это MAF, код был стерт, но так и не вернулся.
34000 миль	Лампа «Проверить двигатель» возникла из-за периодически неисправного датчика массового расхода воздуха. Дилер заменил бесплатно.

5580 миль

Когда у дилера нашли какие-то коды ошибок с блоком управления кузовом. Запчасти были заказаны, поехал обратно к дилеру, заменили без проблем.

1394 миль	Заменен топливный насос.
5642 миль	Заменен датчик воздуха/топлива.
37000 миль	Глушитель в сборе подвергся коррозии и вышел из строя.

75100 миль

Шум от глушителя, фланец глушителя проржавел и вышел из строя, левый глушитель болтается и громко. Глушитель и выхлопная труба в порядке. Попросил друга приварить деталь обратно. Шум от глушителя, фланец на глушителе заржавел и вышел из строя, левый глушитель болтается и шумит. Глушитель и выхлопная труба в порядке. Попросил друга приварить деталь обратно

Загорелся код

930 миль	Требуется замена двух датчиков. Датчик O2 и датчик вентиляции.
620 миль	Датчики O2 нуждаются в замене. Датчики вентиляции нуждались в замене. Датчики О2 заменены.
1240 миль	CEL, дилер не обнаружил проблем и просто сбросил индикатор. (электронная почта 050607)
1860 миль	Датчик впуска сообщал об ошибках контроля выбросов. Машина оставлена у дилера на 8 дней. Резьба заглушек на впускном коллекторе сорвана, что приводит к ненадлежащему уплотнению. Коллектор сначала ремонтируют, но ремонтные работы выполнены некачественно, поэтому заказывают новый коллектор. Как только коллектор прибывает, он находится в
8060 миль	Снова загорелась лампочка Check Engine, ошибка была устранена дилером. Менеджер заявляет, что «вентиляционное отверстие, вероятно, замерзло на морозе» и сбрасывает его. Через 2 дня снова загорелась лампа. Еще предстоит исправить.
10540 миль	Новому дилерскому центру предоставляется возможность решить проблему. Обнаружена проблема с проводкой, и заказаны две «Канистры» для системы подачи топлива.

27000 миль

У меня проблема с запуском машины, поэтому меняют регулятор давления топлива. Проблема все еще присутствует, но не так часто.

43400 миль

Стук поршня. Замена блока цилиндров по расширенной гарантии Nissan

52700 миль

C $80

Замена соленоида на адсорбере

миль

1300 долл. США

Загорелся индикатор проверки двигателя

Глушитель

43000 миль	1-я поездка в мае — диагностирована проблема с регулятором давления топлива 2-я поездка в июне — заменен регулятор топливного насоса, порвано уплотнительное кольцо, закрывающее насос, дилер не сообщил мне 3-я поездка в июне — другой дилер (тот же владелец для дилера) диагностировал проблему порванного уплотнительного кольца — национальный заказ, деталь не заменена по состоянию на 9 августа 2008 г.

— код, полученный Autozone, указал на утечку / проблему / неправильное давление в выхлопных газах — был каталитический нейтрализатор (слишком много топлива попало) причина не указана, замена отложена из-за необходимости болтов, завершено 31 августа, p / u на 9/3
96000 миль	вышел из строя — часть выхлопа отржавела. 405 долларов на ремонт решил обменять автомобиль

46000 миль

300 долл. США

Утечка выхлопных газов

14000 миль

с трудом заводится двигатель 2-3 попытки с прокруткой 3-5 сек каждый раз Заменен топливный насос и уплотнение

миль

C $405

миль

C $130

32240 миль	Загорелся индикатор «Скоро обслуживание двигателя». Не лечится переустановкой крышки бензобака. Дилер определил, что предупреждение вызвано параметром термостата. Ничего страшного, получил обновление компьютера и прошил его, чтобы принять параметр термостата.
33480 миль	Снова загорелся индикатор Check Engine. Неисправен датчик воздуха/топлива. Деталь заказана и потребуется другой магазин appt. установить.
33480 миль	Датчик кислорода заменен
57040 миль	Загорелся индикатор Check Engine. Диагноз был клапан в топливной системе, через который не проходило топливо. Заменен клапан.
60760 миль	Автомобиль плохо заводился при повороте ключа. Периодическая проблема. Решил заменить регулятор давления топлива.
66960 миль	Клапан в системе контроля токсичности выхлопа вышел из строя и загорелся сигнализатор двигателя.
83480 миль C $280	Некоторые проблемы с запуском. Дилер заменил вентиляционный регулирующий клапан

Соленоид адсорбера с активированным углем вышел из строя и был заменен. На этой машине это уже второй раз.

Снова загорелся индикатор двигателя. Недавно установленный соленоид угольного бачка не работал должным образом. Неправильно установлен, погнут штифт. Штифт выправили и установили обратно. Зажимы воздухозаборника сломаны, воздухозаборник ослаблен. Заменен впуск.
97960 миль C $1200	Ремонт выхлопной системы. Стало шумно. Фланец от каталитического нейтрализатора к выхлопной трубе протекал, и его отремонтировали. Фланец на глушителе подтекал, и глушитель был заменен.

46480 миль C $600	Заменена часть выхлопной трубы
47100 миль C $150	Ремонт выхлопа.
54880 миль C$100	Выхлоп становился шумным. Какой-то кусок проржавел насквозь. Механик изготовил запасной кусок трубы и установил его.
78740 миль C $150	Возвращен дилеру со сломанной опорой двигателя. Была заказана замена и произведен ремонт.

65000 миль 300 долл. США	с кодом P2A00, заменен датчик AF1
112100 миль	нужен новый топливный насос
155700 миль 400 долл. США	2 мертвые свечи зажигания
181000 миль 500 долларов США	треснул блок двигателя.

27000 миль	Неисправный зажим. Дилер бесплатно заменил глушитель и хомут.
45500 миль 370 долл. США	заменена выхлопная система.
50500 миль 50 долларов США	Теплозащитный экран рядом с глушителем отсоединился.
69000 миль 400 долл. США	Заменена выхлопная система
миль 3300 долл. США	Выхлопная система и каталитический нейтрализатор заменены.

31000 миль

датчик кислорода необходимо заменить

98000 миль

500 долларов США

Фланец между промежуточной трубой и глушителем снова протекал из-за коррозии.

Сварить не удалось. Заменены. Промежуточная труба и глушитель.

105000 миль

50 долл. США

Свечи зажигания
Прокладка клапанной крышки
Клапан PCV

26000 миль

Загорелся индикатор Check Engine. Пришлось заменить топливный насос и другие детали топливной системы.

55000 миль 50 долларов США	Центральная выхлопная труба проржавела насквозь и отделилась, поэтому болталась, производя много шума. Нашел специалиста по выхлопу, который смог сварить его обратно, починил за 30 минут.
75400 миль	Выхлоп проржавел в задней части соединения. Необходимо вырезать и вварить новую трубу.
75300 миль 85 долл. США	Резиновые втулки на опоре двигателя треснули и требуют замены (необходима замена всей опоры двигателя).
82000 миль	Дребезжащий звук сзади. В магазине сказали, что погнулся теплозащитный экран и отогнули обратно — дребезжание стало хуже. Еще не было возможности посмотреть. Правка — перегнул теплозащитный экран, дребезжать перестало.

35000 миль

TPMS горит. Заменен модуль управления кузовным оборудованием по гарантии

6200 миль

Датчик O2 Дефект крышки топливного бака, утечка паров

76000 миль

20 долл. США

ржавчина резонатора насквозь пришлось заваривать

110000 миль

95 долл. США

сервисный двигатель скоро

3000 миль

На заправке развалилась крышка бензобака. Не удалось закачать бензин в бак. До дилера доехал с оставшимся бензином в баке. Дилеру пришлось заказывать крышку. Был в магазине 5 дней.

Вернуться к началу

115320 миль

C $90

Мне понадобился новый фланец, потому что мой глушитель проржавел

100300 миль

1200 долл. США

Растянутая цепь ГРМ Треснул топливный насос, отремонтирован с помощью сварки JB

103400 миль

1200 долл. США

Новый двигатель

115000 миль

200 долл. США

Новая средняя труба и глушитель

31620 миль C $430	Соединение глушителя с главным выхлопом заржавело и отсоединилось. Глушитель заменен.
50840 миль C $120	Заменена ржавая выхлопная скоба.
56980 миль C $40	Незакрепленные теплозащитные экраны выхлопных газов
60760 миль C $350	Ржавая выхлопная труба между каталитическим нейтрализатором и глушителем

39000 миль

53 долл. США

ВИБРАЦИЯ/скрип в моторном отсеке была устранена из-за трещины впускного воздуховода в двигателе рядом с брандмауэром. Механик временно перевязал воздуховод, чтобы закрыть трещину и прекратить скрип.

Заказал деталь у Nissan. Вернулся на станцию техобслуживания, чтобы заказать замену воздухозаборника двигателя. Задача решена. После замены деталей экономия топлива существенно улучшилась. Вероятно, из-за того, что топливно-воздушная смесь была неэффективной из-за предыдущего треснутого воздуховода.

74000 миль

68 долл. США

Катализатор вышел из строя на 72 000 миль. Заменили по гарантии. Деталь была заказана на 3 недели, затем успешно заменена.

80225 миль

150 долл. США

Глушитель отошел от фланца (распространенная проблема). По совету пользователя пошел к Мидасу. Они использовали специальный воротник, чтобы снова прикрепить старый глушитель. Глушитель проржавел начисто от фланца. Я последовал совету других с этой известной проблемой и пошел к Мидасу. Они добавили специальную втулку и устранили некоторые повреждения других частей фланца.

41700 миль

90 долл. США

Ранее на трубу, соединяющую глушитель с каталитическим нейтрализатором, устанавливалась втулка из-за разрыва. Втулка нуждалась во втором ремонте после нескольких лет дополнительного износа.

25000 миль

Двигатель сильно «тарахтит», сказали из-за алюминиевых поршней, причина мне кажется такой фигней.

54434 миль

102 долл. США

Регулятор давления топлива и аккумулятор были заменены бесплатно арбитражным отделом Nissan North America. Диагностика для подтверждения подозрения на неисправность FPR (регулятора давления топлива). Испытывали периодические периоды длительного запуска, когда приходилось несколько раз нажимать / «накачивать» акселератор, чтобы автомобиль завелся. 54 434 мили Ремонт FPR план. за 18 марта 2011 г. у местного дилера, любезно предоставленного Nissan N.A. (после жалобы в BBB), как 1-кратный жест доброй воли за удовлетворенность и лояльность клиентов.

Восстанавливаю мою уверенность в том, что Nissan NA поступает правильно!

Подушка двигателя

152000 миль

308 долл. США

сломалась, вызывая заметный звук, поэтому я отнес ее в магазин для диагностики и ремонта.

28000 миль	Внезапное и повсеместное снижение расхода топлива на 15%. Никаких изменений в транспортном средстве, техническом обслуживании, привычках вождения или маршрутах для учета изменений.
28000 миль	Экономия топлива внезапно и повсеместно снизилась на 15 процентов.

Выхлопная труба

67000 миль

62 долл. США

имела маленькую дырку и через два дня прям прорвало кинул.

104000 миль

2860 долл. США

Сцепление вышло из строя после замены

23000 миль

Медленная рукоятка. Ремонт полууспешный.

В шланге

620 миль

rad была трещина, из-за чего двигатель перегревался.

был заменен без проблем с

Вернуться к началу

96060 миль

1413 долл. США

Модуль топливного насоса заменить

17000 миль

Индикатор Check Engine загорается из-за неисправного топливно-воздушного датчика. Ниссан ТСБ на ремонт. Заменил датчик и перепрошил ЭБУ.

18000 миль

Неисправен топливный насос, автомобиль плохо заводился и не заводился в холодный день. Замена насоса бесплатно (о проблеме известно дилеру?)

24200 миль

1053 долл. США

Выхлопная система (глушитель и насадки) и тормоза (колодки и роторы) проржавели и нуждались в замене.

32000 миль

500 долларов США

Ослабленный глушитель нуждался в новом креплении для крепления к автомобилю.

40700 миль

1634 долл. США

Замена сцепления, сцепление в сборе

миль

40300 миль	датчик кислорода
62000 миль	машина отказывается заводиться. часть компьютера для установки
	стук поршня, заменен на короткий блок
135160 миль C $80	выпускной патрубок

79900 миль

106 долл. США

Каталитический нейтрализатор сломался на кронштейне, дилер сказал, что весь нейтрализатор нуждается в замене (вне гарантии 80000), частный магазин приварил к нему новую трубу за намного меньше, чем 700 долларов, которые дилер хотел для нового нейтрализатора.

35000 миль

жесткий запуск. заменил датчик давления топлива.

Пришла запчасть

8000 миль

Горит лампочка двигателя, проблема с запуском Запасная часть для проблемы с запуском

15000 миль

20 долл. США

Сварные швы прокладки глушителя сломались, проржавели насквозь, пришлось сваривать, чтобы скрепить, пока не появится деталь

15500 миль

240 долл. США

с заменой глушителя

88000 миль

30 долл. США

Отверстие в глушителе шумело; цех вварил новый отрезок трубы на место. Также прикрутил на место разболтавшийся теплозащитный экран (гремел).

Владелец

31000 миль	Я слышал звук консервной банки позади машины. Я думал, что это открутился винт теплозащитного экрана. У меня был ржавый глушитель и отсоединился во фланце. Это также привело к тому, что моя машина стала шумной. Дилер поменял глушитель.
33300 миль 160 долл. США	заметил трещину на впускном клапане. заподозрил, что это сделал механик, и сообщил об этом дилеру. Сервисмен без проблем заменил деталь.
44800 миль 12000 долларов США	Предварительный глушитель (по описанию Firestone) был сильно проржавел. Я согласился заменить его, но деталь припаяна к каталитическому нейтрализатору. Так что пришлось менять целиком.
67000 миль 750 долл. США	опора двигателя изношена и заменена

7000 миль

Продавец оставил крышку моторного масла; потекло масло по двигателю, упало давление масла; Бригада технического обслуживания дилера была занята, и на полную очистку двигателя ушло 2 дня. Также заменил предохранитель прикуривателя между сиденьями (2-я замена предохранителя).

54000 миль

435 долл. США

Выхлопная система; сварной шов был слабым и сломался раньше, чем предполагалось. В ремонт входил новый глушитель.

миль	Глушитель оторвался от фланцевой трубы из-за ржавчины, отделившись от своей пластины. Пришлось заменить глушитель.

69000 миль

Отошел теплозащитный экран над глушителем. Механик смог приклепать упавший кусок к другому теплозащитному экрану.

119300 миль

400 долларов США

На выхлопной системе появились довольно значительные отверстия ржавчины.

33500 миль

35 долл. США

Разрыв выхлопной трубы в месте приварки глушителя к фланцу. Приварка фланца к передней трубе также имеет трещины. Запчастей пока нет в наличии. OEM выхлоп = $800+. В цехе глушителя срезаны фланцы и вварена труба в качестве стыка. Нет гарантийного покрытия.

Вернуться к началу

Автомобиль не заводится с первой (иногда со второй) попытки. Двигатель крутился, но не зажигался. Дилерский сервисный отдел. сначала сказал «нет проблем» но оставил машину для дальнейших испытаний. Обнаружено падение давления в топливной магистрали. В итоге заявлен новый бензонасос w

1000 миль

Топливный насос заменен, проблема устранена.

Вернуться к началу

28000 миль

4750 долл. США

Вибрация двигателя, отключение, неровный холостой ход, в течение 3 недель. Дилер сказал, что пробит впускной коллектор и ремонту не подлежит. Двигатель пришлось заменить.

Вернуться к началу

Почему моя машина трясется на холостом ходу? Все, что Вам нужно знать!

Пока вы стоите на светофоре или светофоре в ожидании начала движения, ваша машина работает на холостом ходу. Довольно часто ваша машина немного вибрирует, когда вы просто сидите и не ускоряетесь. Вращающийся коленчатый вал, шестерни трансмиссии и другие внутренние механизмы автомобиля могут вызывать вибрации, которые вы сможете почувствовать. Однако в некоторых случаях вибрация двигателя может быть выше нормы и вызывать дребезжащий шум в моторном отсеке.

Ремонт автомобилей ДОРОГО

Как правило, вибрация двигателя будет такой сильной, когда что-то не так с одной из частей двигателя. Неисправная или поврежденная деталь приведет к неправильной работе процесса, что приведет к тряске и дребезжанию. Определение того, какая из этих частей вызывает вибрацию, позволяет вам понять проблему и указать на нее, когда вы отвезете свой автомобиль к механику. Мы перечислили основные причины повышенной, чем обычно, вибрации двигателя и тряски автомобиля на холостом ходу.

Причины, по которым ваш автомобиль трясется на холостом ходу и издает шум двигателя тряска и шум из моторного отсека. Эту проблему нельзя игнорировать.

Изношенные или поврежденные свечи зажигания

Изношенная свеча зажигания является основной причиной сильной вибрации или тряски двигателя автомобиля. Свеча зажигания используется для подачи электрического тока от системы зажигания в камеру сгорания двигателя для воспламенения сжатой топливно-воздушной смеси с помощью электрической искры. Свеча зажигания должна воспламенять топливо и воздух, сохраняя при этом давление сгорания, чтобы оставаться в нормальном пределе в двигателе.

Свеча зажигания выполняет две основные функции. Первая функция заключается в воспламенении воздушно-топливной смеси. Электрическая энергия проходит через свечу зажигания, минуя зазор в запальном конце свечи, если напряжение на свече находится на достаточно высоком уровне. Электрическая искра воспламенит топливно-воздушную смесь внутри камеры.

Свечи зажигания отвечают за отвод тепла. Температура конца воспламеняющей части свечи должна поддерживаться на достаточно низком уровне, чтобы предотвратить преждевременное воспламенение. Однако он должен оставаться достаточно высоким, чтобы избавиться от нежелательной тепловой энергии из камеры сгорания.

Если свеча зажигания не может выполнять эти важные вышеупомянутые функции, то это изношенная или поврежденная свеча. Это может помешать правильному воспламенению топливно-воздушной смеси в отсеке цилиндра. Без воспламенения топлива и воздуха в цилиндрах будут пропуски зажигания. Пропуски зажигания в цилиндрах приведут к тому, что автомобиль будет трястись и вибрировать, так как цилиндры будут пропускать зажигание на холостом ходу. Покупка новых свечей зажигания – лучшее решение для решения этой проблемы.

К счастью, свечи зажигания невероятно недороги для такой важной детали. Свечи зажигания обычно стоят менее 10 долларов за штуку, что не составит столько денег, даже если вам нужно заменить несколько свечей одновременно. Типичная сумма, которую вы заплатите за замену свечи зажигания, составляет от 16 до 100 долларов, а работа будет стоить около 40–150 долларов. Замена свечей зажигания имеет решающее значение для предотвращения тряски автомобиля на холостом ходу или на малых скоростях.

Неправильный ремень ГРМ

Ремень ГРМ в вашем автомобиле обеспечивает правильную работу многих важных компонентов. Ремень ГРМ, также известный как цепь ГРМ, является частью двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов, чтобы они вместе открывали и закрывали клапаны двигателя в нужное время. Двигатель должен открываться и закрываться во время тактов впуска и выпуска. Ход поршня происходит, когда поршень движется сверху вниз и наоборот.

Ремень ГРМ должен обеспечивать синхронизацию между коленчатым и распределительным валами, чтобы обеспечить работу двигателя. Если ремень ГРМ выйдет из строя, ваш автомобиль заглохнет, что может создать опасную ситуацию. Вы должны регулярно менять ремень ГРМ, чтобы предотвратить обрыв ремня. Если ремень оборвется, повреждение двигателя может быть значительным и стоить вам огромной суммы денег.

Ослабленные или отсоединенные шланги

Дополнительная причина того, что двигатель вашего автомобиля вибрирует, а машину трясет, может быть из-за ослабленного или отсоединенного шланга, который должен быть подключен к двигателю. Шланги в вашем автомобиле являются важными частями системы охлаждения двигателя и механизмов кондиционирования воздуха.

Шланги изготовлены из гибкой резины и предназначены для поглощения вибраций, с которыми вы столкнетесь во время вождения. Шланги подключены к радиатору, отопителю, топливопроводам, вакуумным магистралям, кондиционеру и рулевому управлению. Некоторые части шлангов также подключены к двигателю, чтобы поглощать тряску и вибрации автомобиля. Эти шланги могут изнашиваться изнутри, но оставаться прочными снаружи. Это затрудняет обнаружение неисправного шланга и может затруднить обнаружение ремонта.

Сухость резины шланга может привести к тому, что шланг двигателя со временем выйдет из строя. Вы должны заменить свои шланги примерно через 50 000 миль, хотя их следует чаще проверять на наличие потертостей или разрывов. Шланги, в конце концов, являются самым слабым компонентом системы охлаждения и могут вызвать тряску автомобиля на холостом ходу, если не соблюдать осторожность.

Поскольку шланги являются самым слабым конструктивным элементом системы двигателя, их необходимо проверять и ремонтировать чаще, чем другие детали. Шланги также подвергаются разной степени нагреванию, холоду, грязи, маслам и другому мусору, который может попасть через проходы, а это означает, что они со временем изнашиваются.

Существует несложное техническое обслуживание, которое вы можете выполнить, чтобы обеспечить правильную работу шлангов и предотвратить тряску автомобиля на холостом ходу. Обязательно часто проверяйте расширительный бачок охлаждающей жидкости, чтобы поддерживать надлежащий уровень жидкости. Возможно, вам придется заменить один из шлангов охлаждающей жидкости, если ваша охлаждающая жидкость работает неправильно. Если бак продолжает оставаться низким после того, как вы заполните бак до нужного уровня, то вы правильно подозреваете утечку.

Когда двигатель остынет, сожмите шланги большим пальцем, чтобы найти мягкие места. На хорошем шланге не должно быть мягких мест, и он будет твердо чувствоваться в ваших руках. Переверните шланг и найдите трещины и выпуклости вдоль линии. Ищите параллельные трещины вокруг изгибов из-за повреждения озоном, закаленной стекловидной поверхности из-за теплового повреждения или абразивного повреждения в результате трения.

После осмотра шланга промойте охлаждающую жидкость, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации. Если у вас чистая охлаждающая жидкость, меньше шансов, что проблемы возникнут в линиях. Выполнение этих простых шагов по техническому обслуживанию может обеспечить долгий срок службы ваших шлангов и не заставит ваш автомобиль трястись на холостом ходу.

Неправильная регулировка топливозаборника

Если система впуска топлива не отрегулирована и не откалибрована должным образом, это может вызвать сильную вибрацию двигателя, в результате чего автомобиль будет трястись при движении на малых скоростях. Система впуска топлива также может вызывать тряску двигателя на холостом ходу из-за того, что двигатель не получает правильного соотношения и количества топливно-воздушной смеси. Регулируя обороты холостого хода на карбюраторе и чистя систему впуска топлива, можно решить эту проблему.

Карбюратор — это устройство, которое смешивает воздух и топливо для правильного соотношения воздуха и топлива, чтобы использовать его для сгорания. Изменяя скорость на этом устройстве и очищая систему впрыска топлива для транспортировки топлива, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль больше не будет трястись.

Поврежденные опоры двигателя

Повреждение опоры двигателя может вызвать вибрацию двигателя и тряску автомобиля на холостом ходу или даже при остановке автомобиля. Поскольку ваш автомобиль редко трясется во время остановки, если вы чувствуете, что ваш автомобиль трясется, виновником обычно является поврежденная опора двигателя. Этот компонент отвечает за поддержку двигателя внутри отсека и гашение вибраций двигателя. Если опоры двигателя не работают должным образом, вибрации будут намного выше.

Крепления двигателя работают, когда один конец системы крепится к двигателю, а другой — к раме автомобиля, таким образом удерживая двигатель на месте. Помимо того, что они надежно удерживают двигатель, они также изолируют сталь от вибраций двигателя и тряски, возникающей в автомобиле. Крепления двигателя замедляют вибрации и процессы, происходящие вокруг двигателя, чтобы обеспечить движение.

При оценке износа креплений двигателя необходимо уделить некоторое время осмотру креплений и посмотреть, где и нет ли повреждений. Распространенные причины, по которым опоры двигателя могут изнашиваться, связаны со временем и постоянными остановками и пусками. Продолжительное использование и тысячи остановок могут привести к разрушению резины, скрепляющей металлические крепления. Резина может треснуть или стать рыхлой и непригодной для использования. Жидкости могут попасть на само крепление, что ускорит процесс поломки.

Другая причина выхода из строя опор двигателя связана с изменением мощности двигателя при агрессивном вождении. Эта комбинация может привести к тому, что мощность превысит первоначальную конструкцию опоры двигателя, и вызовет выход из строя опоры двигателя, вызванный крутящим моментом. заменить опоры двигателя.

Для более крупных двигателей потребуется домкрат или подпорка, чтобы можно было заглянуть под капот и оценить повреждения. Если вы обнаружите сломанное крепление, вероятность того, что другие крепления будут перегружены работой, намного выше.

Почему горит индикатор Check Engine, когда машину трясет?

Индикатор проверки двигателя может загореться, когда автомобиль трясет, по целому ряду причин. Первая причина, по которой он может быть включен, связана с датчиком кислорода, выдающим код неисправности. Эти датчики предназначены для измерения соотношения несгоревшего кислорода и топлива, чтобы убедиться, что это соотношение обеспечивает оптимальную работоспособность.

Если кислородные датчики работают со сбоями и отправляют данные, которые не имеют смысла, эффективность использования топлива может снизиться, иногда до целых 40%. Ваш автомобиль часто глохнет, колеблется при попытке ускориться или имеет неровный и шаткий холостой ход.

Кислородные датчики обычно выходят из строя из-за накопления остатков. Это происходит из-за течи масла в двигателе, неправильно сбалансированной топливной смеси или из-за отложений охлаждающей жидкости, которые мешают точности показаний датчика. Вам нужно будет заменить датчик кислорода, чтобы выключить индикатор проверки двигателя и предотвратить неровный холостой ход вашего автомобиля.

Это может быть связано с неисправностью вакуумных шлангов

Вторая причина того, что при тряске автомобиля может загореться индикатор проверки двигателя, связана с неисправностью вакуумных шлангов. Сломанный или поврежденный вакуумный шланг может привести к появлению кода ошибки в системе контроля выбросов, что может привести к непрохождению проверки. Они также являются важной частью системы впрыска топлива.

Если вакуумный шланг негерметичен, компьютер автомобиля не может контролировать поток и давление топлива, что приводит к ухудшению работы двигателя. Симптомы этого ухудшения работы двигателя включают неровный холостой ход, вызывающий тряску автомобиля.

Негерметичность вакуумного шланга возникает по разным причинам, например, шланги со временем изнашиваются, со временем становятся хрупкими, а пластиковый соединитель или прокладка выходят из строя. Вам нужно отремонтировать вакуумный шланг, обнаружив утечку, которая обычно слышна по шипящему звуку. Вы можете найти протекающий шланг, перемещая шланги по отдельности, пока автомобиль работает на холостом ходу. Это позволяет вам видеть, какой шланг вызывает тряску вашего автомобиля, и держать индикатор проверки двигателя включенным.

Что делать, если машину трясет и требуется дорогостоящий ремонт?

Если Ваш автомобиль трясет при движении на малых скоростях или на холостом ходу, в первую очередь необходимо определить причину тряски. Если у вас нет инструментов, необходимых для диагностики ремонта, или средств, чтобы доставить ваш автомобиль к механику, вам следует рассмотреть другие варианты. Лучший вариант для вас — доставить свой автомобиль в надежное место, где вы сможете получить деньги за старую машину, чтобы вы могли начать копить на следующий автомобиль. Зайдите в CashCarsBuyer, чтобы получить справедливую цену и легкие деньги.

РЕШЕНО: Нет ускорения при движении автомобиля — 2002-2006 Nissan Altima

Nissan Altima — автомобиль среднего размера, производимый компанией Nissan и, возможно, являющийся продолжением линейки Nissan Bluebird, которая началась в 1957 году.

142 вопроса

Посмотреть все

Мэри

Реп: 265

Опубликовано: 9 сентября 2010 г.

Опции

Постоянная ссылка
История
Подписаться

Завел машину, поехал задним ходом, а когда поставил машину на руль, машина хромала и не разгонялась. Загорелась лампочка проверки двигателя автомобиля. Машина медленно катилась, пока я снова не припарковал ее. Отдохнула машина несколько минут и снова завелась и смогла разогнаться до дома. Проверьте, горит ли индикатор двигателя. Может ли это быть плохой бензин, забитый топливный фильтр?

Ответил!
Посмотреть ответ

У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да
№

Оценка
22

Отмена

Выбранное решение

Эрик Эссен

@eric_e

Респ: 17.3k

Опубликовано: 9 сентября 2010 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Индикатор проверки двигателя означает, что сохранен код ошибки, который подскажет, в чем проблема. Nissan перейдет в режим «бездействия», который ограничивает обороты двигателя, если обнаружены определенные коды, чтобы вы могли отвести автомобиль в безопасное место, прежде чем его выключить. Я предполагаю, что это то, что произошло с вашим автомобилем.

Вам нужно подключить считыватель кодов OBDII к разъему, расположенному где-то под приборной панелью рядом с рулевой колонкой, и выяснить, какой код ошибки сохранен, затем выполнить поиск по этому коду, чтобы узнать, какую ошибку он представляет, а затем по этому код и ваш конкретный автомобиль, чтобы найти дополнительную информацию.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
14

Отменить

майер

@майер

Представитель: 675.4k

MacHale Enterprises

2,8к

1к

2,6к

Опубликовано: 8 мая 2012 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Отвезите машину в автозону и получите бесплатный компьютерный отчет о том, что происходит с двигателем. Тогда вы будете намного лучше вооружены, чтобы знать, что делать. До тех пор вы просто гадаете с очень дорогим оборудованием.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
7

Отменить

блэкджек2450

Рем: 73

Опубликовано: 24 октября 2016 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Привет, только что столкнулся с похожей проблемой на 06 Sentre, когда акселератор не реагировал при движении вперед или назад.

Мы обнаружили, что наша проблема заключается в неисправном генераторе (он немного заряжал, но не правильно ). В нашей ситуации проблема была очевидна при включенном свете и нормально работала при выключенном. Что-то с скачками напряжения.

надеюсь кому-нибудь пригодится.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
6

Отменить

Дуэйн С

Рем: 97

Размещено: 30 апреля 2014 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

У меня такая же проблема в моем квестовом фургоне 2004 года. Коробка в трансмиссии имеет отзыв. Что он делает, так это то, что если одна шина находится на льду, а другая на сухой земле, она блокирует все (двигатель, трансмиссию), может только двигаться по инерции. Когда я начну водить фургон, он будет заблокирован. Вам нужно поставить его в парк, выключить, подождать 2 секунды, затем перезапустить. Все будет хорошо.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
4

Отменить

кадальбурут

Рем: 37

Размещено: 8 мая 2012 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

То же самое было и у меня, авто infinity nissan 1997 года, скорее всего датчик кислорода или ДМРВ, иногда при включении и выключении машина может работать нормально, при чистке ДМРВ такого больше не происходит датчика и проверьте соединение двух датчиков.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
3

Отменить

Эрнесто Диас Севальос

Рем: 37

Опубликовано: 13 апреля 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Привет, я только что столкнулся с точно такой же проблемой. Проблема в генераторе. Эти автомобили слишком полагаются на электронные детали, которым для правильной работы требуется точное напряжение; когда генератор переменного тока не работает, эти части идут за питанием от батареи, чтобы продолжать работать, но, поскольку генератор переменного тока не работает должным образом и не заряжает батарею, батарея разряжается, что приведет к полному выходу из строя; при этом все сигнальные огни включаются и выключаются, мерцая, пока машина не выключится.

Лучшее, что вы можете сделать. Если вы все еще можете завести машину, идите прямо в ремонтную мастерскую и будьте готовы получить новый генератор и, возможно, новую батарею (они могут попытаться перезарядить батарею, но убедитесь, что это сделано в зарядное устройство, а не новый генератор переменного тока, который будет нагружать его и сокращать срок его службы.).

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
3

Отменить

Сэнди Станек

@фурбал17

Рем: 25

Опубликовано: 15 марта 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Отсоедините ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ кабель от аккумулятора примерно на 30 секунд. Подсоедините кабель и затяните, чтобы соединение не двигалось. Поворачивайте/нажимайте старт до тех пор, пока не включится радио, но пока НЕ нажимайте на педаль тормоза, чтобы завести автомобиль! Подождите 5 секунд, затем выключите. Затем запустите автомобиль, как обычно. Это может решить проблему, а может и не решить, но позволит вам доехать до дома или в сервисный центр Nissan.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
2

Отменить

крейга

@Крейга

Рем: 13

Опубликовано: 14 июня 2017 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

мой nissan note 2007 года загорелся индикатор двигателя, и машина перешла в безопасный режим. Я не могу разогнаться до 1500 об/мин, поменял дроссельную заслонку и блок предохранителей, но он продолжает ломать предохранитель и возвращаться к той же проблеме. мы проверили провода и не нашли никаких обрывов. Любое предложение?

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
1

Отменить

Джудидулиттл51

Рем: 13

Опубликовано: 17 августа 2017 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

»’У меня Nissan Versa SL 2008 года, моя машина делает то же самое, что и выше. Но единственная разница в том, что прошлой ночью по дороге домой у меня заканчивался бензин, и у меня загорелась газовая лампочка, и это мой первый раз, когда он опускается так низко. Всю дорогу домой с включенным газовым светом он ехал нормально, поэтому я решил заправиться на следующий день. Обычно я паркуюсь под навесом у своих квартир, но все они были заняты, поэтому моя машина простояла весь день на жарком солнце примерно до 16:00 следующего дня, когда я решил заправиться и пойти в магазин. Машина завелась нормально и ехала нормально, пока я почти не потерял свой меткий комплекс. Затем он перешел в режим бездействия, я просто подумал, что у меня закончился бензин, поэтому я дополз до заправки через улицу и заправился. Машина снова завелась и ехала нормально всю дорогу до магазина и почти до моего аптса а потом пуф вялый режим снова капризничает педаль газа уходит в пол и ничего. Если я позволю ей сидеть, педаль газа будет работать, она вернется, но когда я включаю ее, педаль газа уходит в пол, как будто она даже не прикреплена, она ничего не делает. И именно здесь я нахожусь, о, я мог бы упомянуть, что индикатор проверки двигателя никогда не загорался все время, пока я не вернулся домой из продуктового магазина и продолжал возиться с ним, ставя его в парк. это газ, и это дергалось очень плохо. Мне 66 лет, и я беспокоюсь, что это топливный насос, потому что если это так, то я останусь без машины, я не могу позволить себе ее стоимость. У меня было несколько человек, которые говорили мне, чтобы я получил счетчик, я знаю, что могу получить счетчик, но, чтобы успокоить себя, я подумал, что у кого-то может быть такая же проблема, и это вселяет в меня надежду, что это не будет работа за 1000 долларов. Каждый раз, когда я обращаюсь к механику, счет всегда превышает 1000 долларов, и я не знаю, честны ли они. Спасибо, пожалуйста, не отвечайте, проверьте код, который я знаю.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
1

Отменить

Дженис

@баш

Рем. : 1

Опубликовано: 26 января 2017 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Моя максима перестала заводиться и даже не включается передача ПОМОГИТЕ. Дженис

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Муджтабамохиб

Рем.: 1

Размещено: 4 мая 2017 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

У меня Nissan dayz, и у меня обнаружена та же проблема. Обнаружена ошибка дроссельной заслонки. Я изменил ее, но та же проблема, что мне делать, пожалуйста, ответьте

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Шиго Джего

Рем.: 1

Опубликовано: 17 июня 2017 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

У меня такая же проблема с моим Nissan Murano 2004 года, педаль газа не реагирует. Но когда припарковываю машину минут на 15, снова заводится. Я просканировал его, и код говорит о датчиках дроссельной заслонки. Hadbit изменился, но все та же проблема. Я смотрю на другие датчики давления, чтобы выяснить, откуда это.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Марк Линч

@marcos23

Рем.: 1

Опубликовано: 26 октября 2017 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

У. 2005 Ниссан Альтима 2.5л..только что поменял датчики распредвала и датчик 02, теперь машина не правильно разгоняется. Я глухой и не слышу никакого шума в/из двигателя. Автомобиль разгонялся нормально до замены датчиков….должен ли я повторно использовать старые датчики или ускорение новая проблема. Обратите внимание, что нет кодов неисправностей и индикатора проверки/обслуживания двигателя.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Бимбола Оладимеджи

Рем.: 1

Опубликовано: 7 июня 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Пожалуйста, мой nissan quest 2007 не разгоняется при движении, я хочу знать, подключен ли он к усилителю, потому что музыкальная система перестала работать. Пожалуйста, помогите

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Аарон Гонсалес

@адангонзалез

Рем.: 1

Опубликовано: 8 июня 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

04 nissan morando 4wd v6 проблемы с ускорением

Проверьте, что индикатор двигателя включается для обоих датчиков кислорода, когда дроссельная заслонка теряет связь с компьютером на сканере. Купил корпус дроссельной заслонки на свалке, все еще делает то же самое, отправьте компьютер, чтобы проверить его, и все было в порядке. Я буквально переделал жгут от дроссельной заслонки к ECM. Он по-прежнему делает то же самое. Заводится, а потом такое ощущение, что педаль газа периодически не реагирует. Как я уже сказал, сканер показывает, что оба напряжения датчика дроссельной заслонки одинаково реагируют на педаль акселератора, но затем это не происходит. Думаю купить новый, но не хочу рисковать. Я точно знаю, что педаль в порядке, потому что сканер считывает напряжения, нажатые и нажатые. Но не дроссель

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Маркетта Аллен

Рем.: 1

Опубликовано: 25 июля 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Мой ниссан мурано 04 не разгоняется я выезжал со двора он дал задний ход нормально я останавливаюсь поговорить с кем-то вдруг я чувствую необычный запах как будто что-то горелое и вонючее я поставил его в драйв чтобы ехать и он бы едва двигаюсь, я пытаюсь дать задний ход, и он сделал то же самое, что может быть, у меня никогда не было признаков плохого переключения передач или чего-то еще

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Джон

@ihatenissan

Рем. : 1

Опубликовано: 30 июля 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

2008 Nissan Rogue:

Автомобиль у нас с 2011 года. При отзыве заменили коробку передач.

Такое же замедление происходит, отсоедините кабель аккумулятора, чтобы перезагрузить машину, и она работает неделю или больше. Отвезли в пару магазинов, просто для поддержания местной экономики (спасибо nissan), и один из них говорит, что нам нужна новая коробка передач, а другой говорит, что это может быть свободный провод.

Nissan Altima, Versa, Rogue известны проблемами с топливом и трансмиссией. Но это не наш случай…

Мы перепрограммировали TCM. Затем другие дилеры сказали заменить его…

Прочитав все эти жалобы без решений.

Мы не ездили на машине на дальние расстояния, зная проблемы, поэтому трансмиссионная жидкость недостаточно прогрелась для этой проблемы. [Знание, что мы можем перезагрузить «систему», дает нам еще неделю или около того.] Но, похоже, это еще одна проблема с Nissan.

Так есть ли решение продолжать отсоединять аккумулятор?

Я читал множество историй о том, как люди отключали аккумулятор, чтобы получить больше «жизни» от короткого периода вождения, но никто не придумал решения.

РЕШЕНИЕ: [пожалуйста, не говорите моему страховому агенту] полное покрытие, а затем… СТОЛКНИТЕ ЕГО СО СКАЛЫ, Ой!

Надеюсь, у вас есть скалы там, где вы находитесь, иначе вы облажались, потому что машины не выдержат дальней поездки!

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Айк

@госсри

Рем: 1

Опубликовано: 6 октября 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Я езжу на Nissan Tiida 07 в Нигерии. Я отдал свою машину на перекраску, и после того, как я забрал ее, она не будет плавно разгоняться, она редко переходит в «хромой режим». После дня без решения от парней из автоэлектрики, которые говорят, что это нормализуется, мне пришлось читать проблемы и решения на этой платформе, я читал часами, и это того стоило. К счастью, среди многих предложений балансировка и затяжка ослабленной головки аккумулятора решили эту проблему. Я понял, что машине нужен постоянный ток, чтобы нормально функционировать. Если у вас есть проблемы с хромотой, не заменяйте детали в спешке, сначала проверьте, нет ли ослабленных проводов.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

суперкросс122793

Рем. : 1

Опубликовано: 7 октября 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

У меня есть Nissan murano 2004 года и его коды метания p1148 p1168 p1031 и p1051. Теперь моя проблема заключается в том, что когда я включаю машину с ней в парке, я могу крутить ее столько, сколько захочу, сколько захочу, но во второй раз, когда я включаю передачу, я теряю реакцию дроссельной заслонки. Я заменил приложение, и оно все еще делает то же самое. Это только транспорт, и я получил его от покупки здесь, оплаты здесь, и они не хотят работать со мной. Я видел здесь, что у некоторых людей есть подобные проблемы, ни одна из которых не решена.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

maxpiz_11

Рем.: 1

Опубликовано: 10 октября 2018 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Я починил Nissan Mirano, у которого проблема была в ECM. Это было после многих проблем с устранением неполадок. Машина то разгонялась, то замирала на несколько секунд и нормально разгонялась. Только с мертвой точки. ECM был плохим. Теперь у него полная власть и он работает нормально.

Проблема, которую я решаю сегодня, это Nissan Versa 2008 года с 1,8-литровым двигателем, который, кажется, обладает хорошей мощностью, пока не включен привод или задний ход. На парковке и нейтрали он может набирать обороты, но на драйве или реверсе обороты подпрыгивают около 1000, и он не хочет двигаться.

Тормозные фонари работают. Нет плохих предохранителей. Новая батарея. Почистил впускной коллектор.

Я в тупике

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

ВостокПобережьеМожетЧеловек

Рем: 629

Опубликовано: 3 июня 2019 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Люди, меняющие датчики O2, кулачковые датчики и т. д., обычно тратят деньги и время впустую. Вы должны проверить свои коды, и даже это может быть только индикатором реальной проблемы: неисправный датчик может быть только проводом или плохой массой, если появляются несколько кодов, которые обычно указывают на неисправный генератор, ECM или просто где-то плохой провод. Датчики имеют диапазон омов и могут быть легко протестированы! Лучше купить дешевую программу для чтения кода ELM на eBay, чем платить кому-то 80 долларов. Я считаю, что это должно быть в каждой машине!

Не зная, какие коды отображаются, и просто искать утечку вакуума в этой системе или чистить датчики массового расхода воздуха, когда она работает очень плохо, вы сойдете с ума и сломаетесь.

Я бы действительно инвестировал в хороший считыватель кодов OBDii, который имеет ABS, SRS (теперь и TPMS), так как эти проблемы приведут автомобили в аварийный режим. Проблемы безопасности (чипы транспондеров в ключах) являются отдельной проблемой и могут вызывать коды «ECM Disconnected», поэтому для некоторых проблем могут потребоваться дорогостоящие тестеры, такие как SBB V48 (V33 устарел и подходит только для моделей до 2010 года…) Этот инструмент бесценно, когда проблемы с безопасностью не позволяют машинам заводиться, а некоторые из них не могут перевернуться! Все, что переворачивается, но не заводится, подозревается в топливном насосе или датчике коленчатого вала, ECM (может быть провод на жгуте проводов, трущийся о кузов (особенно минивэны Dodge и т. д.) Google вашу проблему, читайте много о вашем конкретном автомобиле и присущих проблемах, связанных с твой

Типичные вещи, которые нужно сделать, это сначала начать с самого дешевого, очистка датчика массового расхода воздуха, датчика MAP (датчик MAP не позволит автомобилю завестись. Просто отключите его; машина будет работать неровно, но заведется!) Датчик кривошипа будет препятствовать запуску автомобиля или с перерывами выключен, например, проблемы с давлением топлива, датчик температуры охлаждающей жидкости переводит автомобиль в аварийный режим, а также проблемы с генератором или просто плохое соединение аккумулятора или провод заземления к двигателю или к кузову. Простое решение — провести провод к двигателю и кузову от отрицательного полюса аккумулятора! Провода, контактирующие с такими элементами, как жгут проводов топливного бака/насоса, изнашиваются, а иногда и там, где они входят в кузов через втулку или жгут проводов в верхней части топливного бака (у некоторых есть отверстие для доступа под задним сиденьем) A (коррозия) плохой контакт на аккумуляторе приводит к потере 80% мощности при запуске двигателя! К стартеру подключены два провода, на самом деле к соленоиду. Большой провод предназначен для активации поворота стартера, но маленькому проводу требуется питание для активации соленоида, который позволяет энергии течь через диск, который нажимается на большой кабель от аккумулятора к плетеной обмотке. провод к самому стартеру. Легко подключить небольшой провод к концу столба небольшого провода и прикоснуться другим концом к положительной батарее, соблюдая осторожность, чтобы ручные транспортные средства не сбили вас.

Еще один совет; если машина не крутится, найди реле стартера, вытащи его и перемкни соединение, машина должна крутиться или стартер неисправен или соединения к нему или между соленоидом и стартером! Поставьте автомобиль на нейтраль и покачайте его, чтобы выпустить бензоид стартера из маховика, нажмите на бензобак с помощью 2×4, чтобы освободить застрявший топливный насос. Тупой!

У некоторых марок есть неотъемлемые особенности, и с новыми технологиями, такими как CVT, Vanos, VVT., будут учитываться дополнительные неисправности.

Хочешь надежный автомобиль — купи V6 Buick Allure или Toyota Toyota Toyota!

Подводя итог: жидкость CVT необходимо менять часто, не следует ездить зимой, так как может произойти проскальзывание колес (вибрация и нагрев губительны для любой трансмиссии). Особенно у Nissan CVT была высокая частота отказов, и компания, которая делала себе имя, потерпела неудачу. ужасно с этим приложением.

Не заменяйте детали, не проверив коды.

Дилерский ремонт Цены сумасшедшие, и, возможно, механики из списка Киджиджи или Крейга предложат лучший выбор, если срок гарантии истек. Иногда стоит заплатить 40 долларов в час, чтобы решить проблему со специалистом! Я не доверяю многим дилерам, но это только я! (30 лет работы механиком на заднем дворе!)

Надеюсь, кому-то это поможет, но может вызвать новые вопросы к вашим проблемам.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Кристалин Томпкинс

Рем. : 1

Опубликовано: 9 июня 2019 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

08 Nissan Altima… Я завел машину, когда мой нижний нижний патрубок транскулера не был закреплен и вытекла большая часть трансмиссионной жидкости. Теперь автомобиль считывает 8 кодов неисправности коробки передач, и автомобиль ускоряется в режимах Park и Reverse, но не ускоряется в режиме Drive. Мой транс в бездействующем режиме???…

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Кристал Бург

Рем. : 1

Опубликовано: 16 июня 2019 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

У меня есть Murano 09’, который не едет после включения Drive или Reverse. Просто набирает обороты, но не двигается. Я хотел бы отметить, что у меня не было этой проблемы, пока я не решил проблему с треснувшей головкой с помощью этого герметика (как показано на рисунке). Как вы думаете, эти 2 проблемы связаны или эта проблема с ускорением существует отдельно? Следует ли мне заменить мою трансмиссионную жидкость после «герметизации». Так как мы видели, что масло тоже было молочного цвета. Пожалуйста, какие-либо предложения??

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

rjpoirier_nb

Рем: 1

Опубликовано: 16 июня 2019 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Моторное масло было молочного цвета?

Это не повлияло бы на трансмиссию, если бы она не смешивалась с охлаждающей жидкостью, так как может быть комбинированный охладитель трансмиссии/радиатор. Крайне маловероятно, поскольку в этом случае 3 системы должны будут смешиваться.

Это простая проблема: рычажный механизм не подключен во время ремонта, погнутый штифт, коды, удерживающие его в аварийном режиме, и вы должны их очистить, а также проверить уровни трансмиссионной жидкости.

Возможно, погнулся штырек разъема при пересоединении жгута при ремонте или антифриз закоротил разъем, из него брызнуло куда-то из места утечки.

*****. Вы не можете очистить коды передачи OBDii с помощью простого сканера OBDii!

Вам понадобится лучше, для SRS, ABS и трансмиссии!

Вам может понадобиться процедура переобучения газа или что-то подобное. Я не подозреваю серьезной проблемы, по крайней мере, с трансмиссией. Я подозреваю, что проблема с прокладкой головки блока цилиндров и ее устранение являются более серьезной проблемой, и ECM, вероятно, перевел ее в аварийный режим из-за пропусков зажигания, если охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания. Возможно, вам понадобится ремонт получше, но кто знает, что это может прослужить пару лет…

Пожалуйста, оставьте отзыв!

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Дэниел Северс

Рем. : 1

Опубликовано: 4 сентября 2019 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Может ли кто-нибудь помочь мне, когда ваша машина была в режиме блокировки, когда вам приходилось крутить руль, потому что у меня никогда не было этой проблемы, когда я ставил машину на драйв, она просто поднималась так же, как задний ход Также это не отображается, как P означает парковку Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне, например, что мне делать

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

иосиас кере

Рем. : 1

Опубликовано: 14 июля 2020 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Просто хочу сказать, что в моем случае я попросил автоэлектрика проверить, и это была проблема с датчиком дроссельной заслонки. Меня не было там, когда он чинил его, но моя машина теперь очень хорошо разгоняется.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Ганнигёрл4т5

@gunnygirl4t5

Рем.: 1

Опубликовано: 28 июня 2021 г.

Опции

Постоянная ссылка
История

Проверьте свечи зажигания…

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Автомобиль трясет на холостых оборотах, но при движении сглаживается 🚗 Как исправить?

Хотя это может показаться странным, эта ситуация не так уж редка, как вы думаете. Когда ваш автомобиль трясется на холостых оборотах, но во время движения становится ровнее — вы можете заметить это, например, проезжая по оживленным городам со всеми их светофорами — это не обязательно конец света.

Как и со всеми проблемами, лучше всего подходить к ним логически. Если машину трясет на холостом ходу, то это из-за низких оборотов, машина физически борется? — или он работает нормально, но все еще дрожит? Есть ли какие-либо известные проблемы с вашей моделью или вы заметили, что в последнее время что-то играет? Все это следует учитывать, когда вы пытаетесь понять, что происходит.

Если это случится с вами, первое и самое главное — сохранять хладнокровие. Если вы можете сказать, что машина, скорее всего, заглохнет, слегка держите ногу на педали газа, чтобы дать двигателю достаточную мощность для продолжения работы.

Однако, если машина заглохнет, сделайте все возможное, чтобы перезапустить ее и остановитесь в безопасном месте вне потока транспорта.

В этой статье я объясню некоторые из наиболее вероятных вещей, которые могут означать, что автомобиль трясется на холостом ходу, но снова сглаживается, когда вы начинаете движение. На самом деле это случилось со мной пару лет назад — нажмите здесь, чтобы перейти ко второму пункту о дроссельных заслонках.

Misshire Mission
Bad Motor Mounts
Засоренное топливо. Тряска автомобиля на холостом ходу, особенно, обычно является признаком либо
пропусков зажигания,
поломки опор двигателя,
засорения топливозаборника,
ремня ГРМ,
грязные или неисправные свечи зажигания,
проблемы с корпусом дроссельной заслонки или
проблемы с воздухозаборником.
Большинство из них приведет к снижению мощности двигателя, особенно на холостом ходу. Однако при проблемах с опорами двигателя результат может быть примерно таким же. Поэтому опоры двигателя следует проверять в первую очередь, если ваш автомобиль трясется на холостом ходу и сглаживается при движении, но при этом не наблюдается падения мощности.
Одна из главных вещей, на которую следует обращать внимание, это тахометр, когда вы работаете на холостом ходу . Когда машину начинает трясти, тахометр ниже, чем обычно? Например, у большинства автомобилей обороты двигателя колеблются от 600 до 1000 об/мин. Допустим, это на 100 или 200 об/мин ниже, чем обычно. В этом случае чувство дрожи возникает из-за того, что автомобиль пытается поддерживать обороты двигателя и изо всех сил пытается это сделать.
Когда автомобиль движется, любые изменения скорости приводят к меньшему сдвигу импульса — относительно — внутри двигателя. Возможно, поэтому автомобиль сильнее трясется на холостых оборотах, но при более быстрой езде сглаживается.
Для простоты сравнения представьте, что кто-то занимается тренировкой. По мере того, как они больше устают, их движения становятся медленнее, напряженнее и требуют больше усилий. Иногда даже руки или ноги начинают трястись.
Раньше инерция, возможно, и помогала им двигаться вперед, но теперь без нее им тяжело. Это немного похоже на то, что происходит, когда двигатель работает на холостом ходу, и у вашего автомобиля есть связанная с этим неисправность, из-за которой он начинает дрожать.
Автомобиль трясется на холостом ходу, но сглаживается во время движения #1: Осечка
Пропуски зажигания могут быть вызваны буквально сотнями причин, но есть несколько общих причин:
Свечи зажигания.
Катушки зажигания.
Отсутствие компрессии.
Проблемы с форсунками.
Неисправность клапана.
Основными признаками пропусков зажигания являются значительное падение мощности, которое вы почувствуете как на холостом ходу, так и во время движения, и общая тряска автомобиля.
Двигатель трясется при пропуске зажигания в цилиндре из-за нарушения его естественного баланса. Для плавного и эффективного производства энергии двигатели естественным образом сбалансированы. Вот почему большинство двигателей имеют четное число цилиндров (например, Inline-4, Straight-6, V8, W16). Обычно, пока один цилиндр движется вверх, другой движется вниз. Это уравновешивает силы и обеспечивает большую мощность и лучшую езду для пассажиров.
(Примечание: оппозитные/плоские двигатели являются наиболее естественно сбалансированными из трех основных типов двигателей. За ними следуют рядные/прямые двигатели, а двигатели V и W занимают заднюю часть. Двигатели V и W нуждаются в дополнительных компонентах, называемых балансировкой валы, чтобы сделать их, ну и отбалансировать.)
Тряска двигателя из-за пропусков зажигания передается на остальную часть автомобиля, буквально встряхивая его, как будто кто-то стоит перед вашей машиной и толкает ее вверх и вниз (только очень быстро). Вибрации исключительно хорошо передаются через силовой агрегат.
Отличный способ обнаружить пропуски зажигания в автомобиле с механической коробкой передач — это припарковаться в безопасном месте с включенным ручным тормозом, включить двигатель и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. При большинстве пропусков зажигания вы заметите чрезмерную вибрацию, проходящую через них.
Почему я могу чаще замечать пропуски зажигания на холостом ходу
Пропуски зажигания более заметны на холостом ходу, потому что двигателю приходится больше работать, чтобы поддерживать свою скорость.
Вы также можете заметить, что тряска больше на холостом ходу, потому что машина стоит на месте. Вполне возможно, что когда вы движетесь, эти силы гасят вибрацию двигателя. Даже дорожный шум может подсознательно воздействовать на вас и отвлекать вас от тряски во время вождения. Однако, когда машина стоит, вы, скорее всего, все заметите.
Если вы подозреваете, что у вас могут быть пропуски зажигания, но не уверены в этом, лучше всего отдать машину проверенному профессиональному механику.
Автомобиль трясется на холостых оборотах, но выравнивается во время движения #2: Опоры двигателя
<noscript><img loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/ZTRV5GXWpo0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Опоры двигателя… ну, они крепят ваш двигатель к шасси. Они держат его там и действуют как смесь ног, рук и подтяжек.
Ваш двигатель не просто устанавливается дном вниз на плоский кусок металла. Причина? Вибрации и тряска были бы настолько невыносимы, что никто бы не решился проехать на своей машине больше пары миль.
Вместо того, чтобы ставить двигатель на что-то, производители используют опоры двигателя, чтобы как бы удерживать его в пространстве. Это означает, что вибрации намного менее интенсивны. Крепления также предназначены для демпфирования сил, проходящих через них, что еще больше снижает ощущение вибрации.
Если один из них сломается, вряд ли это сильно повлияет на общую производительность автомобиля. То есть обычно вы не ожидаете увидеть значительное падение выходной мощности (хотя, я полагаю, это может быть возможно, если двигатель буквально немного упал). Тем не менее, вы наверняка почувствуете вибрации, исходящие от двигателя, гораздо интенсивнее.
Скорее всего, вы почувствуете эту тряску на холостом ходу просто потому, что вас меньше отвлекают. Если вы водите машину с автоматической коробкой передач, попробуйте поставить машину на нейтраль (не во время движения! Сначала припаркуйтесь в безопасном месте!). Если кажется, что тряска утихла, проблема может заключаться в опорах двигателя (или опорах трансмиссии).
Чтобы отремонтировать опору двигателя, вам, вероятно, потребуется обратиться к профессионалу. Двигатель необходимо будет снять с места и выполнить незначительную замену или ремонт. Если у вас нет доступа к подъемнику двигателя и вы не знаете, как обращаться с опорами двигателя, я бы порекомендовал оставить это дело экспертам.
Автомобиль трясет на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения #3: Подача топлива
Проблемы с топливом и сгоранием во многом связаны с разделами этой статьи, посвященными пропускам зажигания и воздухозаборнику.
Если есть проблема с подачей топлива в цилиндр, это может привести к снижению мощности из-за недостаточного количества сжигаемого топлива. Например,
Возможно, неисправна топливная форсунка .
Значительное количество грязи или мусора мог повлиять на количество и качество топлива, указав на проблему с топливным фильтром .
Топливный насос может работать неправильно.
Впускной клапан может быть неисправен или поврежден мусором.
Эти проблемы, связанные с топливом, могут означать, что с каждым оборотом в двигатель поступает различное количество топлива. Таким образом, вы заметите высокочастотные вибрации, относительно коррелирующие с числом оборотов двигателя в минуту (уровень оборотов).
Опять же, вы можете почувствовать эти вибрации на всех уровнях, но они могут быть более заметными на холостом ходу. Двигатель должен работать больше, чтобы продолжать движение. Вы будете постоянно замечать низкие уровни производительности.
Автомобиль трясется на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения № 4: Ремень ГРМ
Ремень ГРМ (или цепь), также известный как ременный привод, служит для согласования положений поршней с соответствующими положениями клапанов. Связав коленчатый вал с распределительным валом через гениально простую механическую систему зубчатых колес и шкивов, двигатель продолжает работать точно на протяжении сотен миллионов, если не миллиардов, оборотов.
Однако неизбежно иногда что-то идет не так.
В настоящее время большинство производителей используют зубчатые ремни вместо цепей. Они делают это просто потому, что это дешевле, хотя они также тише и легче. Современный автомобильный рынок настолько конкурентен, что производителям нужна каждая копейка.
Ремни ГРМ часто страдают от проклятия всех ремней: они начинают натягиваться, но со временем теряют натяжение и ослабевают. Иногда они рвутся или трескаются.
Когда это произойдет — а когда-нибудь это произойдет — вам нужно будет отдать его в профессиональный ремонт. Это не то, что я бы рекомендовал делать самостоятельно. Не выровняйте время, и вы можете получить как минимум новый двигатель, а возможно, и вообще списанный автомобиль.
Подобно велосипедной цепи, цепь ГРМ иногда может перескакивать или проскальзывать. Цепи, как правило, служат дольше ремней, как вы можете себе представить, но они тоже могут растягиваться со временем. Опять же, вы должны отвезти свою машину в магазин, чтобы исправить это.
Из-за того, что вещи не выстраиваются должным образом, вы можете получить вибрации по всей машине. Двигатель также будет чувствовать себя вялым и почти болезненным.
Диагностика неисправного ремня ГРМ
Диагностика смещенного ремня ГРМ или цепи может быть затруднена, если вы не разбираетесь в двигателе. Однако, если он поврежден или вообще сломался, он, безусловно, так или иначе ухудшит ваши обороты.
(Примечание: люди часто путают ремень ГРМ/ремень ГРМ и ремень привода/вентилятора. Ремень ГРМ соединяет коленчатый вал с распределительным валом и, по сути, отвечает за фазы газораспределения.
Вы не должны быть в состоянии его можно увидеть на большинстве двигателей, не разбирая двигатель.Напротив, приводной ремень — это тот, который вы можете увидеть, открыв капот.Он соединяет коленчатый вал с такими вещами, как насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и генератор переменного тока. )
Поврежденный или растянутый ремень ГРМ может вызвать вибрации, которые ощущаются больше на холостом ходу, чем на скорости. Это может быть связано с теми же причинами, что и упомянутые ранее. Вещи более заметны, когда на автомобиль действует меньше сил. Двигатель также механически полагается на себя, чтобы поддерживать импульс без ручного управления дроссельной заслонкой от вас, водителя.
Общий урок? Если вы сомневаетесь в цепи ГРМ, обратитесь в магазин, которому вы доверяете. Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, но сглаживается, когда вы едете на скорости, проблема может заключаться в ремне ГРМ.
Работы по замене ремня ГРМ могут быть относительно дорогими.
Автомобиль трясется на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения #5: Свечи зажигания
Неисправность свечей зажигания обычно связана с нагаром. Когда он «срабатывает» (производит искру), это воспламеняет воздушно-топливную смесь внутри цилиндра. Топливо, будь то бензин или дизель, представляет собой набор длинных углеводородных цепей. Когда они воспламеняются, углерод является побочным продуктом. Большая часть его выходит через выпускной клапан, но часть покрывает свечу зажигания.
Это углеродное покрытие может полностью предотвратить искрение свечи или просто снизить ее эффективность.
Технически это также относится к осечкам зажигания. См. выше для получения более подробной информации о том, почему это означает, что ваш автомобиль трясется на холостом ходу, но сглаживается во время движения быстрее.
Свечи зажигания — одна из самых простых работ на большинстве автомобилей, если только у вас нет большого старого V-образного двигателя. Дешевые свечи зажигания не являются выгодным вложением — они выйдут из строя намного раньше и могут вызвать массу других проблем. Лучше брать средние или премиальные бренды.
Хорошие свечи зажигания обычно стоят от 3 до 5 долларов за стандартную свечу, в то время как более дорогие иридиевые свечи могут стоить до 8, 10 и даже 15 долларов за штуку.
Автомобиль трясется на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения #6: Дроссельная заслонка
Когда у моей машины возникла эта самая проблема, причиной оказался дроссельный узел. Большую часть времени он вел себя нормально, но внезапно начинал бороться, когда стоял на месте с работающим двигателем. Это было почти так, как если бы он внезапно паниковал, дрожал и хватал ртом воздух, иногда на какое-то время, а обороты падали значительно ниже стандартного уровня холостого хода.
Затем, в конце концов, либо он перезагрузится, либо я нажму на педаль газа, подняв обороты и, по-видимому, сбросив систему.
Я также иногда сталкивался с непостоянной задержкой газа.
Некоторое время это озадачивало меня, но затем я взялся за проверку некоторых вещей. Исключив свечи зажигания или пропуски зажигания, я обратил внимание на корпус дроссельной заслонки.
Я зашел в местный магазин запчастей и купил дешевую бутылку очистителя дроссельной заслонки (это все, что вам нужно). Затем я снял корпус дроссельной заслонки с верхней части двигателя — на большинстве автомобилей это не так уж сложно — и почистил его, включая дроссельную заслонку.
Дроссельная заслонка представляет собой кусок металла, который поворачивается при нажатии на педаль газа. Чем сильнее вы нажимаете на педаль, тем больше она поворачивается, позволяя большему количеству воздуха проходить мимо нее и в двигатель.
(Примечание: хотя дроссельная заслонка — вращающаяся металлическая поверхность внутри корпуса дроссельной заслонки — может показаться чувствительной и хрупкой, это довольно прочный элемент комплекта. Он не должен ломаться. Он говорит. Не то чтобы вы не должны быть осторожны !)
После того, как все почистил, переподключил все детали (включая ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки — не забываем об этом) и завел ее. И она работала. Это было три или четыре года назад, и с тех пор у меня не было проблем.
Должен признаться, по сей день я не уверен, что именно было не так. Возможно, очиститель деталей удалил грязь, пыль или жир, мешающие дроссельной заслонке или TPS. Может быть, просто отключив и снова подключив TPS (я полагаю, выключив и снова включив его), все сбросилось.
В любом случае вам следует проверить корпус дроссельной заслонки и почистить его. Это не должно стоить вам дорого. Просто убедитесь, что вы ничего не сломаете и не потеряете соединительные болты.
Возможно, это решит вашу проблему.
Автомобиль трясет на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения #7: Воздухозаборник
Проблемы с воздухозаборником могут быть напрямую связаны с корпусом дроссельной заслонки. Если вы думаете, что это может быть так, прокрутите немного вверх, чтобы прочитать этот раздел.
Воздухозаборник автомобиля является одной из двух частей, которые вместе образуют мощность. Другое дело, конечно, топливо, будь то бензин или дизель.
Если что-то мешает воздуху попасть в цилиндр, это все равно, что накрыть свечу одной из этих нюхательных штук. Удалите кислород из огня, и он погаснет. Это буквально то, что происходит в таких ситуациях.
Чтобы вызвать тряску, она, вероятно, будет воздействовать только на один или два цилиндра, что приведет к дисбалансу. На мой взгляд, наиболее вероятной причиной этого будет неисправный клапан.
Если клапан не открывается полностью — или вообще не открывается — он может перекрыть один баллон с кислородом, оставив остальные полностью работоспособными. Это приведет к пропуску зажигания и заметной вибрации, когда ваш автомобиль стоит на холостом ходу.
Уменьшенный поток воздуха, как правило, тоже может вызвать проблемы с автомобилем. Это могло произойти, если были проблемы с вакуумными уплотнениями или даже с нелепым засорением воздушного фильтра. Если датчик MAF (массового расхода воздуха) регистрирует меньший объем воздуха, поступающего в двигатель, количество топлива также уменьшится, что приведет к падению оборотов двигателя.
Если частота вращения двигателя упадет ниже обычного, это вызовет тряску и дрожь. При значительно уменьшенном потоке воздуха он может даже с трудом набирать обороты и глохнуть. Чтобы этого не произошло, вам нужно постоянно держать ногу на педали газа, когда вы стоите.
В заключение…
Многие факторы могут вызвать тряску автомобиля на холостом ходу.
Подводя итог, вы должны задать себе следующие вопросы.
Обороты холостого хода двигателя (tick over) ниже, чем обычно?
Имеет ли двигатель такие же уровни выходной мощности, как обычно?
Если да в любом из вышеперечисленных случаев, причина, вероятно, механическая и требует дополнительной диагностики . Вы можете попробовать выполнить несколько более простых ремонтных работ самостоятельно, например, заменить свечи зажигания или воздушные фильтры или очистить корпус дроссельной заслонки. Вы также можете проверить опоры двигателя самостоятельно.
Если вы ответили отрицательно на оба вопроса, отмеченных выше, это, вероятно, указывает на проблемы с опорами двигателя или трансмиссии.
Как и со всем, что связано с автомобилестроением, с этим можно работать самостоятельно… но это не обязательно рекомендуется. Вместо того, чтобы совершить дорогостоящую ошибку, я бы порекомендовал отвезти вашу машину на профессиональную диагностику, если вы вообще не уверены. В долгосрочной перспективе вы можете сэкономить деньги, делая это таким образом.
Спасибо, что прочитали эту статью. Если ваш автомобиль трясется на холостых оборотах, но при трогании с места становится тише, сообщите мне ниже, удалось ли вам это исправить, и если да, то в чем была причина. Точно так же, если вы все еще пытаетесь понять это, опубликуйте свои симптомы в комментариях, чтобы сообщить об этом сообществу.
Часто задаваемые вопросы о том, как автомобиль трясется на холостом ходу, но трясется во время движения
Если вам все еще интересно узнать больше о том, почему ваш автомобиль трясется на холостом ходу, но сглаживается во время движения, возможно, вам помогут наши часто задаваемые вопросы…
Почему мою машину трясет Когда я разгоняюсь
Существует множество причин, по которым вашу машину трясет, когда вы разгоняетесь. Возможно, у вас износились ШРУСы и опоры двигателя. Когда это происходит, то, что часто может быть небольшой вибрацией, может превратиться в довольно сильную тряску. Кроме этого, и что более серьезно, гайки крепления могут быть ослаблены. Таким образом, ваши колеса качаются, когда вы находитесь в движении. Точно так же несбалансированные шины также могут повлиять на вращение ваших колес. В целом, это способствует расхлябанности вашего автомобиля. Точно так же погнутые карданные валы или поврежденная ось, наряду с заклинившими тормозными суппортами, также могут усилить тряску.
Почему мою машину трясет, когда я останавливаюсь
Если вашу машину трясет во время остановки или на холостом ходу, это может быть вызвано несколькими причинами. В основном, вероятно, что свечи зажигания изношены, или в вашем двигателе есть утечка вакуума, или, возможно, неисправны ремни вашего двигателя. В любом случае это нарушит плавную работу вашего двигателя, что приведет к его дисбалансу, что приведет к усилению тряски. То же самое происходит, если ваша топливная система тоже имеет неисправности. Например, неисправный топливный насос или забитый топливный фильтр. В других случаях поврежденные опоры двигателя будут усиливать тряску, так как они не смогут гасить вибрации от двигателя.
Что вызывает тряску автомобиля
Обычно автомобиль не должен так сильно вибрировать и трястись. Если да, то причин может быть много. В большинстве случаев тряска связана с неправильным выравниванием колес или несбалансированным набором шин. Поскольку они не смогут так же плавно вращаться или двигаться, вы вскоре заметите эти тряски. Кроме того, вполне возможно, что подвеска вашего автомобиля и многие соединения изношены. Опять же, это повлияет на общий баланс и выравнивание вашего автомобиля. Тем не менее, неисправные тормоза часто могут проявляться в виде тряски при резком торможении. Или неисправные детали двигателя и трансмиссии также могут вызвать тряску вашего автомобиля.
Как остановить тряску автомобиля при торможении
Когда вы нажимаете на педаль тормоза, автомобиль должен постепенно и плавно замедляться, прежде чем остановиться. Ваш автомобиль нечасто испытывает сильную тряску и вибрацию при торможении. Если вы заметили это, часто это указывает на то, что ваши тормозные роторы / диски неисправны. В частности, если сами роторы деформированы или повреждены. Таким образом, когда вы нажимаете на тормоз, тормозные колодки не могут зацепиться за ровную и гладкую поверхность ротора. Вместо этого тормозные колодки могут подпрыгивать, проскальзывать и притираться к тормозным дискам. В этом случае вам придется заново наплавить тормозные диски или рассмотреть возможность их замены.

Posted inДвигатель

Nissan Tiida – нечаянная радость. Моторы тииды, конструкция, эксплуатация, обслуживание Почему двигатель дымит и расходует масло

Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-h5M

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Тюнинг двигателя Тиида/Жук/Кашкай/Ноут HR16DE-h5M

Чип-тюнинг. Атмо

Турбина на HR16DE/HR16DET

Конструктивные особенности двигателя

Самые частые отказы

Обслуживание и эксплуатация

Двигатель 1.8 MR18DE

Достоинства и недостатки Ниссан Тиида с пробегом

Двигатели

Трансмиссия

Надежность ходовой Ниссан Тиида

Салон

Итог:

Вибрация при включении кондиционера двигателя и в салоне

Штатная вибрация

Вибрация двигателя на холостых оборотах

Вибрация от вентилятора охлаждения двигателя

Автомобили с АКПП

Вибрация в результате поломок

Дроссельная заслонка с механизмом привода

Подушка двигателя

Неисправность клапана ВКГ

Заключение

отзывы, недостатки, проблемы. Легковые автомобили. Самые частые отказы

Конструктивные особенности двигателя

Самые частые отказы

Обслуживание и эксплуатация

Вибрация на руле — виды и причины

недостатки Ниссан Тиида с пробегом

Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-h5M

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Тюнинг двигателя Тиида/Жук/Кашкай/Ноут HR16DE-h5M

Чип-тюнинг. Атмо

Турбина на HR16DE/HR16DET

Конструктивные особенности двигателя

Самые частые отказы

Обслуживание и эксплуатация

Двигатель 1.8 MR18DE

Nissan Versa: Тряска при ускорении → Диагностика

Скорость имеет значение

Nissan Versa трясется при ускорении: причины

1. Пропуски зажигания

Диагностика

2. Плохая опора двигателя

Внутренний ШРУС

Приводной вал

Заклинивший тормозной суппорт

Диагностика

Ослабленные гайки

Диагностика

Балансировка шин или неправильный развал-схождение

Диагностика

Другие проблемы с двигателем

Подведение итогов: Versa трясется при ускорении

Мигание индикатора «Проверьте двигатель» и тряска автомобиля – причины

Проверьте мигание индикатора двигателя и тряску автомобиля: понимание процесса!

Возможные причины тряски автомобиля

Какие у вас есть варианты решения любой из этих проблем?

Заключение

Проблемы с двигателем Nissan Versa и описание ремонта на TrueDelta

Почему моя машина трясется на холостом ходу? Все, что Вам нужно знать!

РЕШЕНО: Нет ускорения при движении автомобиля — 2002-2006 Nissan Altima

Автомобиль трясет на холостых оборотах, но при движении сглаживается 🚗 Как исправить?

Автомобиль трясется на холостом ходу, но сглаживается во время движения #1: Осечка

Почему я могу чаще замечать пропуски зажигания на холостом ходу

Автомобиль трясется на холостых оборотах, но выравнивается во время движения #2: Опоры двигателя

Автомобиль трясет на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения #3: Подача топлива

Автомобиль трясется на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения № 4: Ремень ГРМ

Диагностика неисправного ремня ГРМ

Автомобиль трясется на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения #5: Свечи зажигания

Автомобиль трясется на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения #6: Дроссельная заслонка

Автомобиль трясет на холостых оборотах, но стабилизируется во время движения #7: Воздухозаборник

В заключение…

Часто задаваемые вопросы о том, как автомобиль трясется на холостом ходу, но трясется во время движения

Почему мою машину трясет Когда я разгоняюсь

Почему мою машину трясет, когда я останавливаюсь

Что вызывает тряску автомобиля