Содержание
иж юпитер
Иж юпитер 5 — двигатель, разборка и ремонт.
Не смотря на то, что японские мотоциклы всё больше завоёвывают российский рынок, мотоциклы иж юпитер 5 или планета, до сих пор всё ещё остаются популярны, особенно в глубинке. Так как дёшевы, неприхотливы, просты в ремонте и обслуживании. Но не смотря на это, многие начинающие мотоциклисты не могут правильно разобрать казалось бы простейший двухтактный двигатель ижа, да так, чтобы ничего не испортить. В этой статье мы подробно рассмотрим, как и с помощью чего правильно разобрать и отремонтировать двигатель ИЖ — юпитер-5 и не превратить его в дрова.
О том, что мотор вашего ИЖа пора разбирать для дефектовки и ремонта, подскажет повышенный шум (стук) при работе двигателя, трудный запуск, потеря тяги (мощности) и замер компрессии (компрессия меньше 10- 8 кг/см²), подтверждающий повышенный износ деталей ЦПГ. Если же вовремя не начать ремонт, то запущенный двигатель восстановить будет гораздо сложнее и дороже.
Ну а насчёт точного пробега, после которого двигатель ижа нужно будет ремонтировать, ничего сказать не могу, так как есть уникалы, способные угробить силовой агрегат за пару тысяч км. А у заботливого владельца, аккуратно эксплуатирующего мотоцикл, регулярно делающего ТО и заливающего качественное масло как в бак, так и в коробку (и заменяя масло вовремя), пробег двигателя без капремонта, может перевалить за довольно внушительную отметку на одометре.
Слив масло из картера двигателя и сняв его с мотоцикла, очень советую его отмыть снаружи специальным очистителем для двигателей, но если нет такого, то тогда сольвентом, другим растворителем или хотя бы бензином. Отмытый снаружи мотор, даст гарантию того, что грязь не попадёт вовнутрь, да и работать будет гораздо приятнее.
Уложив чистый двигатель на верстак, подготовьте набор инструмента, состоящий из накидных головок и рожковых ключей. Но где это возможно, всегда используйте только накидные ключи и головки, это позволит не испортить грани крепежа, затянутого с большим моментом.
Кроме гаечных ключей и отвёрток, для разборки понадобятся ещё кое какие приспособления, без которых разобрать мотор не получится так, чтобы ничего не испортить. Но эти приспособления можно сделать своими руками и о них я расскажу в процессе работы.
ИЖ юпитер — разборка двигателя.
Перед разборкой новичкам советую приготовить фотоаппарат (или хотя бы мобильник с камерой) и впоследствии снимать все свои действия и детали. Это поможет потом собрать всё в обратной последовательности, без провалов в памяти. Хотя некоторые фото процесса разборки и наиболее важных деталей, я опубликую в этой статье. Итак поехали.
Сначала следует снять детали ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Для этого накидной головкой откручиваем все гайки шпилек цилиндров. Затем следует снять головки (головки снимаются легко, в отличии от цилиндров) и аккуратно обстучать цилиндры по кругу пластиковой киянкой, так как в большинстве случаев цилиндры прикипают (приклеиваются) к плоскостям картера.
Сняв цилиндры с картера и их прокладки (стянув их с шпилек), перед демонтажем поршней, на всякий случай пометьте их (какой поршень стоял в каком цилиндре). Вдруг дальнейшие замеры покажут (о замерах чуть позже), что эти поршни ещё послужат, ну или вы захотите восстановить их размер с помощью состава, описанного вот в этой статье.
Пометив поршни, где какой стоял, извлеките с одной стороны каждого поршня стопорные кольца, удерживающие поршневой палец, затем извлеките пальцы из поршней и снимите поршни с шатунов. На изношенных моторах пальцы из поршней обычно легко извлекаются, но если у вас они не выходят от руки, то чтобы не погнуть шатун, не выбивайте их ударным способом, а выдавите с помощью простейшего приспособления, показанного на фото 5 (я его сделал в течении часа).
Поверьте, лучше потратить время на изготовление самодельной приспособы (кстати сейчас такую можно найти в продаже), чем потом мучиться с выпрямлением шатуна (выправить его очень точно не так то просто).
А с погнутым шатуном, новый поршень и кольца износится неравномерно (с одной стороны) за считанные километры. К тому же, это приспособление потом очень пригодится при сборке вашего двигателя.
Разобравшись с поршневой группой, далее можно заняться снятием генератора. Снять его статор довольно просто, открутив удерживающие его винты. После откручивания винтов, снимите рукой дюралевый корпус обмоток статора, вместе с прерывателем системы зажигания (контактной группой).
А вот чтобы снять якорь (ротор генератора), следует сначала открутить длинный винт, который удерживает якорь на конусе коленвала. И винт этот имеет довольно редкую резьбу М7 и хорошо затянут, поэтому чтобы не испортить грани этого винта, используйте только накидную головку.
Открутив винт, далее следует спрессовать якорь с конуса коленчатого вала. Для этого следует использовать винтовой съёмник, который показан на чертеже слева и который придётся заказать токарю. Но можно использовать и длинный болт с резьбой М10х1,5, только у болта придётся сточить резьбу на его конце, до диаметра 8 мм (так как на чертеже).
Далее следует извлечь из вала звёздочки шток выжима сцепления. Для этого наклоняем двигатель иж на бок, и после выпавшего штока принимаем в руку стальной шарик и ещё один шток.
Теперь так и оставляем картер лежать на боку и далее откручиваем отвёрткой 4 винта, удерживающие лючок 1 картера (см. фото слева) и снимаем этот лючок. Через него сливаем остатки масла из полости картера.
Теперь можно немного провернуть коленчатый вал рукой, до того положения, когда в окошке лючка появится гранённая головка 2 болта маховика. Следует ослабить накидной головкой на 19 этот болт на два-три оборота, чтобы потом иметь возможность разъединить коленвалы, при располовинивании картера.
Кстати, располовинить мотор можно даже не снимая цилиндров (подробнее об этом в видеоролике под статьёй).
Далее снимаем с картера кожух цепи 1 (см. фото слева), за которым скрыт один из винтов, стягивающих половинки картера двигателя иж юпитер. Затем следует выбить с помощью подходящей выколотки направляющую втулку, расположенную в переднем приливе картера (см.
фото слева — указана жёлтой стрелкой).
Выбив втулку, указанную жёлтой стрелкой на фото, вы в последствии существенно облегчите себе «располовинивание» картера на две части. Если втулка сидит слишком туго, не наносите сильные удары, а лучше нагрейте прилив картера техническим феном. И от того, что нагретый картер чуть расширится (точнее расширится отверстие для втулки) втулка выйдет значительно легче.
Затем можно снять рычаг переключения передач (ослабив его болт) и рычаг кикстартера. Сняв рычаги, откручиваем винты левой крышки двигателя, снимаем её и откручиваем гайки 5 нажимного диска сцепления (см. фото слева). Открутив все гайки, постарайтесь не растерять колпачки и пружины механизма сцепления.
Через шлицевые отверстия ведущего барабана сцепления подденьте тонкими отвёртками пакет дисков и извлеките их из барабана — весь пакет у вас в руках. Отложите пока его в сторонку, вместе с колпачками, их пружинами и гайками.
Далее следует открутить гайку (резьба левая) с ведомого вала моторной передачи (ту гайку, которая была под дисками в корзине сцепления.
При этом используйте накидную головку и откручивайте гайку после того, как вставите между зубьями звёздочки (задней передачи) и картером мотора специальный стопор или хотя бы пруток из мягкого сплава. Коробка передач при этом должна быть включена на какую то передачу.
Теперь следует открутить болт, удерживающий на коленвалу ведущую (маленькую) звездочку моторной цепи. При этом сначала извлеките отвёрткой стопорный колпачок 2 болта звёздочки (см.фото выше). Затем, прежде чем откручивать болт звёздочки, следует заблокировать коленчатый вал от проворота с помощью прутка или пальца, вставленного в верхнюю головку шатуна (пруток из мягкого сплава).
Под вставленный в шатун пруток, подкладываем деревянный брусок (лучше два с каждой стороны) и начинаем откручивать болт звёздочки. Сам болт не только фиксирует звёздочку на коленвалу, но ещё при его откручивании играет роль съёмника звёздочки.
То есть вращаем болт до тех пор, пока звёздочка не сползёт с хвостовика коленвала. Не потеряйте шпонку звёздочки, но в идеале она должна сидеть в пазу коленвала довольно плотно и не выпадать из своего паза.
Если шпонка болтается (такое бывает часто ещё с завода), то разумеется следует изготовить более толстую шпонку (желательно из 45-ой стали), и запрессовать её в паз при сборке.
Также не стоит терять шайбы, которые могут быть подложены под какую то звёздочку, чтобы они работали на одной линии, без перекоса моторной цепи. Сняв обе звёздочки с моторной цепью, отложите их в сторону и прикройте чистой ветошью от пыли. Если моторная цепь слишком провисает, то при зборке желательно заменить её новой.
Далее извлеките возвратную пружину кикстартера, а чтобы её раскрутить, поможет сам кикстартер, одетый назад на свой шлицевой вал. Теперь следует открутить все винты по периметру картера, которые стягивают его половинки.
Те винты, которые не поддаются обычной отвёртке, советую открутить с помощью ударной отвёртки. Но удары наносим не слишком сильные, ведь картер отлит из довольно хрупкого лёгкого сплава. Открутив винты по периметру, внимательно проверьте все ли они откручены, и только после этого можно пробовать обстукивать картер пластиковой киянкой и пробовать разъединять половинки картера.
Важный момент: не вздумайте забивать между половинками картера отвёртки, различные клинья, зубила и другие подобные предметы. Этим вы испортите гладкие сопрягаемые поверхности плоскостей картера и впоследствии двухтактный мотор не будет нормально работать, из-за потери герметичности, да и утечки масла в таком случае гарантированны.
При разъединении половинок картера, следует учесть, что они теперь удерживаются за счёт посадки наружных обойм подшипников в посадочных местах в крышках (если все направляющие втулки в приливах были извлечены), поэтому обстукивайте крышки киянкой в зоне валов и их подшипников.
При этом картер поверните боком, и доверьте помощнику удерживать картер за одну из половинок, при этом обстукивайте с боков по периметру нижнюю половину картера (и в районе подшипников). В момент обстукивания, нижняя половина картера, под силой тяжести, будет отделяться от верхней.
Так же полезно вставлять в отверстия в приливах картера (для направляющих втулок) тонкий стержень из мягкого сплава (лучше из свинца) и уперев его в кромку отверстия нижней половинки, наносить несильные удары по стержню (выколотке).
То же самое проделываем в отверстии с противоположной стороны, попеременно нанося несильные удары. При этом помощник держит картер за верхнюю половину.
При разъединении половинок картера, действуйте аккуратно и без рывков, так как действуя не аккуратно и резко, можно рассыпать набор шестерен коробки передач двигателя иж юпитер. Разъединяйте половинки картера чуть приподняв картер над столом.
Если при эксплуатации мотоцикла вы заметили, что с коробкой передач что то не так и есть необходимость извлечь механизм коробки (червячный, промежуточный и первичный валы) то тогда следует пометить расположение и количество регулировочных шайб на валах (не помешает всё сфотографировать со всех сторон).
Все регулировочные шайбы и их расположение, могут показаться новичкам не такими уж и важными деталями. Но если не установить какую то из шайб на своё место при сборке (или поменять местами шайбы разной толщины), то нечёткость работы коробки, или даже отказ механизма КП вам гарантирован.
Поэтому относитесь ко всем деталям, даже мелким, очень серьёзно, если не хотите в разгар сезона заново половинить двигатель и после вскрытия устраивать конкурс что, где, когда?
Пометив и разобрав все детали КП, отложите их в чистую коробку (например вырезанную из половинки канистры) для дальнейшей дефектовки деталей (о которой будет описано ниже). Теперь можно приступать к завершающему циклу разборки двигателя иж юпитер.
Извлекаем с валов шпонки, затем откручиваем винты крышек 5 кривошипных (см. фото слева) и затем снимаем крышки и вынимаем коленвалы.
Следует учесть, что крышки вроде бы одинаковые, но они не взаимозаменяемые и поэтому обязательно пометьте их, где какая была.
При демонтаже коленвалов, следует использовать специальный ключ (как на фото слева), выполняющий роль съёмника. У кого нет такого ключа, то съёмник не сложно изготовить из листового металла (толщиной примерно 8 — 10 мм), вырезав пластину и просверлив в ней отверстия, согласно чертежу чуть ниже.
Полностью разобрав мотор и разложив все детали, можно приступать к их дефектовке, чтобы понять кто был виновником плохой работы мотора.
Дефектовка (диагностика) деталей двигателя иж юпитер.
Разобрав и располовинив двигатель, вам теперь предстоит основная задача — обследовать всё его нутро и все детали, чтобы понять, что делать дальше. Начнём наверное с диагностики поршневой группы.
Цилиндро-поршневая группа. Вообще то точно судить о износе поможет индикаторный нутромер и микрометр. Микрометром замеряем диаметры поршней и записываем показания. А замерять цилиндр следует индикаторным нутромером в трёх поясах, чтобы выявить износ цилиндра в виде бочки, а также произвести замеры цилиндра крест-накрест, чтобы выявить износ цилиндра в форме овала. Подробно о замерах цилиндра советую почитать вот в этой статье. А как пользоваться нутромером подробно читаем вот тут.
Также о замере и замене поршня, цилиндра и поршневого пальца мотоциклов советую почитать вот эту статью, там описаны некоторые полезные тонкости.
Но у кого нет выше перечисленных измерительных инструментов, а есть только лишь набор щупов, то величину износа можно определить, если вставить между поршнем и цилиндром (в середине цилиндра) подходящий щуп и выявить зазор в сопряжении деталей (поршня и цилиндра).
Если зазор между поршнем и цилиндром более 0,4 мм, то следует купить новые поршни следующей ремонтной группы и расточить под эти поршни изношенные цилиндры. Расточка и последующая хонинговка позволит избавиться от выработки в виде бочки и овала и вернуть цилиндрам правильную геометрию. Подробнее о ремонте цилиндров и о самодельном хоне советую почитать вот здесь.
Поршневые пальцы и втулки. Далее проверьте, не нужны ли новые ремонтные пальцы. Для этого вставьте старые пальцы в верхние головки шатунов и если пальцы болтаются во втулках (с зазором более 0,01 — 0,03 мм) то следует купить более толстые ремонтные пальцы.
Если новые пальцы не войдут во втулки верхних головок шатунов, то тогда следует развернуть втулки с помощью подходящей развёртки и добиться чтобы диаметр втулок стал таким, чтобы новые пальцы вставлялись в втулки с зазором 0,01 — 0,03 мм.
Кстати лучше купить пальцы потолще и по любому развернуть втулки развёрткой, так как втулки тоже изнашиваются не равномерно и имеют форму овала.
Но разворачивание втулок ижевского двигателя с помощью развёртки, очень советую сделать как описано вот в этой статье, иначе ресурс новых поршней не будет большим и они будут изнашиваться неравномерно. Там же я написал почему двигатель иж юпитер 5 и другие модели юпитеров, после ремонта начинают звенеть с удвоенной силой.
Поршневые кольца. Ну а проверить поршневые кольца довольно просто — вставляем их чуть выше середины цилиндра (вставляем заталкивая кольца поршнем) и смотрим на зазор в замке кольца.
Если зазор больше 1 мм (видно и без измерительных щупов), то следует купить новые кольца. Подробнее о замене поршневых колец двигателя мотоцикла я написал вот в этой статье.
Коленчатый вал. Теперь проверим коленвалы. Берём руками шатун и резко встряхиваем по очереди оба кривошипа. Если при резком встряхивании вы почувствовали щелчок, то значит игольчатый подшипник нижней головки шатуна имеет повышенный зазор (износ) и такой коленвал советую заменить новы.
Или восстановить кривошип с помощью ремонта, например как описано вот тут. И хотя я описал там восстановление коленвала тяжёлых мотоциклов, но принцип работы для ижевских коленвалов практически такой же. А главное там описано, как грамотно соединить детали коленвала.
Генератор. Далее можно провести диагностику электростанции вашего двигателя. Вообще то генераторы ИЖей практически неубиваемые, но всё же внимательный осмотр не помешает. Осмотрите щётки — они должны свободно двигаться в прямоугольных отверстиях щёткодержателя (при нажатии пальцем на любую из щёток, они должны легко возвращаться назад).
Щётки должны выступать из щёткодержателя не менее чем на 5 мм (изношенные замените) и почистите все клеммы и детали прерывателя (особенно контактную группу).
Статор и якорь генератора продуйте от продуктов износа щёток (угольной пыли), а контактные кольца для щёток (на якоре) советую заполировать 1500- 2000-ой наждачной бумагой, чтобы удалить тёмный налёт. Если на контактных кольцах имеются риски, царапины, то сначала используйте наждачку с более крупным абразивом (800 — 1000), а в конце полируем самой мелкой.
После шлифовки и полировки протрите кольца спиртом.
Сцепление и моторная передача. Осмотрите все зубья звёздочек и если они стёрты или отколоты, то такие детали бракуем и ищем новые. Тоже самое касается провисшей (растянутой) моторной цепи. Внимательно осмотрите и шлицы барабана сцепления и если они имеют сильный износ, то барабан придётся заменить.
Если же выработка небольшая, то заровняйте с помощью надфиля все заусенцы (ступеньки) на шлицах барабана, так как если их не заровнять, то диски будут двигаться в шлицах (прорезях) с заеданием.
Далее осмотрите все диски сцепления. Если пластиковый фрикционный материал ведущих дисков стёрт до основания (круглые выступы стёрты) , или металлические ведомые диски покороблены от перегрева (проверяем кривизну уложив диск на стекло) то такие детали меняйте новыми не задумываясь.
Кстати износ дисков сцепления можно было определить ещё заранее, когда ваш мотоцикл вяло трогался с места (с пробуксовкой сцепления) и никакие регулировки сцепления не помогали.
И как обычно, разборка и осмотр деталей сцепления подтверждает дефект.
Коробка передач иж юпитер. Отмойте в керосине, сольвенте, или дизельном топливе и внимательно осмотрите все шестерни, особенно их выступы (секторы), указанные красной стрелкой на фото чуть ниже.
Эти выступы не должны быть зализаны или иметь износ в форме ступеньки, как показано на шестерне под номером 1. А должны иметь острые грани (ну или почти острые — небольшая фаска допустима), как показано на шестерне под номером 2.
Шестерни с изношенными зубьями будут выть, а поездки с изношенными секторами чреваты выскакиванием передач на ходу. Поэтому изношенные детали меняйте на новые не задумываясь, а тем более шестерни с отколотыми зубьями.
Так же внимательно осмотрите и вилки переключения передач, на которых не должно быть выработки в виде ступеньки (ступенчатая выработка на вилке показана красной стрелкой в месте под цифрой 3 на фото слева). Потёртости на вилке обычное явление и они вполне допустимы, но если виден износ в виде ступеньки, то такую вилку придётся заменить новой.
Если нет люфтов на вторичном вале коробки передач, то новичкам не советую его разбирать без надобности, так как сборка роликового подшипника этого вала требует опыта и сноровки.
Ну а такие детали как вал кикстартера, его зубчатый венец и пружина практически не изнашиваются, а вот храповик муфты сцепления может разболтаться и если это произошло, то следует обстучать его заклёпки (указаны на фото слева жёлтой стрелкой) , пока люфт не исчезнет.
Осмотрите, ощупайте и проверьте все подшипники, и если заметен люфт наружной обоймы, относительно внутренней, то такой подшипник следует заменить новым. Как выбрать подшипник советую почитать вот тут.
В заключении этого раздела, по диагностике деталей двигателя иж юпитер, хочу сказать, что любая выработка на деталях хорошо заметна даже невооружённым глазом. И оставлять детали с выработкой или с повышенным люфтом или нет каждый решает сам.
Но следует всегда помнить, что как выработка, так и люфт деталей являются источником повышенного шума при работе мотора, а в коробке передач могут вызвать не только шум, но и нечёткость работы механизма переключения передач.
Поэтому всё же лучше один раз потратиться и заменить все изношенные детали (включая сальники), зато можно будет забыть о ремонте надолго.
Сборка двигателя иж юпитер.
Собираем мотор в обратной последовательности и если при разборке новички делали фотоснимки, то они помогут всё собрать ощутимо быстрее. Плоскости разъёма половинок картера советую осмотреть перед сборкой и если какой то «кулибин» половинил двигатель до вас, с помощью отвёртки или клина, то наверняка на плоскостях прилегания половинок картера имеются забоины.
Такие половинки следует притереть на плите, а собирать всё придётся на бакелитовый лак или качественный герметик. Только советую почитать инструкцию герметика, способен ли он застывать без доступа воздуха?
При сборке, когда будете вводить цапфы (наконечники валов) коленвала в новые сальники, используйте тонкостенную оправку, показанную на рисунке слева. Если уж негде заказать токарю такую оправку, то используйте вместо неё хотя бы кусочек пластика, вырезанный из пластиковой бутылки и свёрнутый в рулон.
Такое приспособление не позволит испортить тонкие кромки новых сальников.
Крышки кривошипных камер можно запрессовывать с помощью несильных ударов пластиковой киянкой (обстукиваем по кругу и ближе к центру, а не по краям). А сборку деталей коробки передач производите при включенной четвёртой передаче.
Сам червячный вал соедините с зубчатым венцом согласно меткам в виде красных точек показанных жёлтыми стрелками на фото чуть ниже (метки советую поставить ещё до разборки, если их не было с завода).
А шестерню первой передачи (показана на фото слева жёлтой стрелкой) следует надевать на вал одновременно с левой половинкой картера.
При сборке моторной цепной передачи, после затяжки гайки ведущей (маленькой) звёздочки, не забудьте закернить колпачок гайки. Далее соберите диски сцепления, и если вы не помечали старые диски, или заменили их новыми, то первым уложите фаской вниз стальной диск с кольцевой проточкой (первым по отношению к коробке передач).
Маховик коленвала при сборке установите посередине линии разъёма половинок картера, а его гайку цанги затяните с помощью динамометрического ключа, с моментом в пределах 17 — 20 кг.
м. В полость картера следует залить граммов 100 моторного масла, а в полость картера коробки передач залейте 1 литр. Для лета предпочтительнее SAE 40-50, а если будете ездить зимой с коляской, то желательно будет заменить на SAE 30. Ну или сразу залить качественную всесезонку.
Приспособление для запрессовки поршневого пальца.
3 — поршень, 4 — поршневой палец, 5 — направляющая втулка, 6 — шатун, 7 — винт.
Собрать поршневую группу с расточенными цилиндрами и новыми поршнями думаю проблем не будет даже у новичков, но пальцы в поршни советую запрессовать не ударным способом (погнёте шатун), а с помощью приспособления показанного на фото слева.
После сборки мотора ещё раз проверьте затяжку всего крепежа, с моментом показанным в таблице слева (в зависимости от диаметра резьбы) и после этого останется смонтировать отремонтированный мотор на мотоцикл.
Обкатку проводим как рекомендует завод изготовитель для нового двигателя. Вот вроде бы и всё.
Надеюсь эта статья, по переборке двигателя иж юпитер, будет полезна новичкам и они смогут перебрать мотор самостоятельно, успехов всем.
Ремонт мотоцикла ИЖ: житейские хитрости
by Angil
| Мотоциклы
ремонт мотоцикла ИЖ мотомастерские России двигатель ИЖ Юпитер-4
Мотоцикл Иж Юпитер-5 представляет собой дорожное транспортное средство среднего класса, преимущественно используемое для движения по городу. Когда в мотоциклах ИЖ ремонт двигателя (и профилактика) проведен своевременно, то передвигаться даже по грунтовой дороге. Такие возможности достигаются благодаря малого веса. Весь модельный ряд этого железного коня выпускается только машиностроительным ижевским заводом.
Конструкция модели предусматривает присоединение универсального грузового модуля, пассажирского прицепа или бокового груза. При этом ремонт амортизатора мотоцикла ИЖ лучше выполнять в профессиональном СЦ.
История этой марки мотоциклов крайне увлекательна, модель Юпитер 5 получила мотор со сниженным уровнем мощности в сравнении с прошлым вариантом, при этом ремонт двигателя ИЖ Юпитер-4 был более простым. Мощность двигателя пятой модели составляет 24 лошадиные силы, при этом крутящий момент составил 3.5 кгс в м., при низких оборотах. Такие технические характеристики можно причислить к его достоинствам.
Обновлению подверглись и головки с цилиндрами. Теперь при необходимости ремонтных работ, сделать их будет гораздо проще, чем ремонт двигателя ИЖ юпитер 3. В пятой версии было произведено использование переднего тормоза двухкулачкового типа.
Особенности Юпитера
Самые популярные мотоциклы в России марки ИЖ получили индекс 03.
Кроме того, они имеют двигатель с жидкой системой охлаждения. Была увеличена и мощность, использование подобной системы позволило уменьшить расход топлива. При этом произошло уменьшение общего уровня шума, издаваемого мотоциклом.
В конструкции мотоцикла этой модели нет каких-либо сложностей. Последние обновления этого мотоцикла смогли сохранить экипажную часть «планеты пять», но в это же время имеют совершенно другой мотор, отличающийся наличием двух цилиндров. У такого двухтактного агрегата имеется возвратно-петлевая продувка через четыре клапана. Если потребуется ремонт такой модели, то многочисленные мотомастерские России смогут быстро справиться с возникшей проблемой.
Рабочая смесь для такого мотора приготовлялась автоматически в карбюраторе. В предыдущей версии она возгоралась прямо в цилиндре, за счет возникновения электрической искры. Педали кикстера и ножного переключения в мотоциклах марки Юпитер находятся всегда с левой стороны картера двигателя. У пятой модели ижа присутствует механизм автоматического прекращения работы сцепления.
Последние модификации данной марки создаются уже без бокового прицепа, об этом свидетельствует и информация на сайте любителей мотоциклов. В целом мотоцикл отличается неприхотливостью, его можно использовать, как для передвижения по городу, так и в грунтовой местности. Все модели отличаются довольно высокими техническими характеристиками, что позволяет сделать их универсальным видом двухколесного транспортного средства.
- 18.03.2015 в 11:21:11
-
0
1975 ИЖ Планета 3 Рейтинг
69,7 из 100,0 на основе 5 оценок. |
Ниже представлен рейтинг мотоциклистов ИЖ Планета 3 1975 года выпуска. Покупка велосипеда начинается с
Байкес! Сравните сильные и слабые стороны этого велосипеда с другими, прежде чем принять решение о своем будущем велосипеде.
У вас есть мнение о характеристиках двигателя, надежности, гоночных возможностях, туристических возможностях, ремонте?
стоимость обслуживания, риск несчастного случая и т. д.? Ваши коллеги-гонщики оценят вашу оценку этого мотоцикла. Мы также
используйте рейтинги, чтобы составить список Гонщиков.
мотоцикл года.
Этот мотоцикл получил оценку 5
лиц.
| Общий рейтинг: (Подробности ниже) | 69,7 619 60031 |
| Подробная оценка | |
| Мощность двигателя: | 55,0 67,9 64,7 |
| Надежность и беспроблемная езда: | 76,2 68,4 64,8 |
| Фан-фактор: | 76,3 74,1 66,8 |
| Цена/качество: | 91,0 69,6 63,6 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание: | 86,8 63,0 58,7 |
| Дизайн и внешний вид: | 69,9 72,7 66,3 |
| Внедорожные возможности: | 76,3 50,2 51,6 |
| Возможности гоночной трассы: | 35,9 53,3 55,1 |
| Туристические возможности: | 67,7 63,3 60,0 |
| Низкий риск аварии: (отлично = низкий риск) | 61,4 66,2 61,8 |
| Пояснение к стержню | 1975 ИЖ Планета 3 Средняя для классических велосипедов Средняя для всех велосипедов |
Сравните мотоцикл 75 ИЖ Планета 3 с рейтингом других мотоциклов. Укажите год, марку и название модели.Вы получите список моделей с достаточным количеством голосов, если выберете только год и марку и нажмете кнопку «Сравнить рейтинг».
|
ИЖ Планета спорт — B-Cozz
(Иж-Планета-спорт)
И даже в марке спортивного зала указано имя…он разительно отличался от других советских мотоциклов и был самым быстрым во всем СССР в 1970-80-е годы.
Сегодня выжившие «псы» (рус. аббревиатура P.S. близка к «собаке»), хотя и немногие продолжают жить в гаражах и сердцах своих поклонников.
«ПЛАНЕТА СПОРТ» не для спорта
В начале 1970-х советский мотопром мог предложить неискушенному покупателю обычные дорожные мотоциклы, утилитарные и неприхотливые, а Ижевский завод выпускал в то время ИЖ Планета-3 и Иж Юпитер-3 (включая вариант с коляской «Юпитер-3К»). Их оснащение было достаточно надежным и неприхотливым, но не для сравнения с западными мотоциклами, так как ИЖы были по сути слегка модернизированными довоенными машинами DKW.
В 1974 году Ижевск потряс СССР, собрав первый серийный (в СССР) спортивный мотоцикл «ИЖ Планета Спорт 350». Мотоцикл был уникальным и коренным образом отличался от своих товарищей-мотоциклов как внешним видом, так и техническими характеристиками. Стройный и изящный дизайн явно перенял черты японских мотоциклов 1960-х годов: стильный передний брызговик, передняя ступица, динамичный задний брызговик… в целом и в деталях ПС показал влияние «ветра с востока», а точнее выглядит замечательно.
как Suzuki T250 Super Six, 1966, а по ступице и задней части напоминает Yamaha 350 RS 1970 года и Kawasaki A1 Samurai 1966 года выпуска. говорил сам за себя, что он предназначен не для того, чтобы таскать по ферме мешки с картошкой, а для быстрых ожогов. Спустя три десятилетия производство модели было прекращено, на дороге она выглядит не бедно, а скорее как «спортивная классика мотоциклов».
Даже сейчас, спустя три десятилетия после прекращения выпуска модели, ИЖ ПС производит впечатление не бедной или бюджетной машины, а спортивной классики. Для этого использовался даже типичный яркий спортивный цвет — все PS первой серии были окрашены в ярко-желтый цвет (более поздние серии были оранжевыми), что в сочетании с черной рамой и никелированными деталями (брызговики, ободок фары, обе крышки двигателя и т. ) выглядело очень круто.
Фантастика СССР
Тем не менее, ИЖ ПС 350 был современным мотоциклом не только внешне, кроме мелочей, вроде цепи и деталей коробки передач, его технически совершенные «ингредиенты» (комплектующие) совершенно отличались от других моделей ИЖ.
Так, впервые в СССР мотоцикл был оборудован «раздельной системой смазки двигателя (!) (впрыск масла 2T), в то время как такое техническое новшество казалось почти фантастикой, 350-кубовый двигатель (диаметр поршня -76 мм) мог и может похвастаться японским карбюратором Mikuni, который мог выдавать впечатляющие 32 л.с. при 6700 об/мин. Для одноцилиндрового мотоцикла сухой массой 135 кг этого было вполне достаточно, так как безумно популярная в то время в СССР Ява 350/634 весила на 20 кг больше и имела в 10 л.с. меньше, чем ПС. Был установлен двигатель ИЖ ПС. в раму с использованием сайлентблоков (резин) и такая техническая особенность конструкции была новинкой и в то время. Первые серии ИЖ Планета Спорт 350 комплектовались японской маркой Denso (как и Ямахи!) и стали первым мотоциклом, отвечающим требованиям ООН по стандартам освещения дорожных транспортных средств. Размер передних шин был нетипичным — 3х19.».
Благодаря высокому техническому уровню изготовления «Планеты Спорт» экспортировались во многие социалистические страны и за десять лет эксплуатации получили самые высокие оценки, не уступая чехословацким «Явам» и немецким «МЗ».
В советское время ходили слухи, что ИЖ Планета Спорт 350 предназначалась для экспорта в США, некоторые мотоциклы попали в Великобританию. Динамика разгона ИЖ ПС (10 сек 0-100 км/ч) была на уровне не только норм советского образца, 140 км/ч максимальной скорости производили впечатление не «черепахи-офсайдера» на дороге. Более поздние серии ПС оснащались карбюратором советского производства с меньшим диаметром диффузора и прочим, в результате чего максимальная мощность упала до 28 л.с., другими отличительными чертами от «раннего Спорта» были более длинный задний брызговик и слегка изогнутый вверх глушитель, который на первых сериях был прямым. .
Именно с этим мотоциклом многие занялись настоящим «тюнингом двигателя» — расточили цилиндр под поршень «ИЖ Москвич 407» или позаимствовали у 500-кубового чехославацкого кросса «CZ 500». Это привело к увеличению мощности в 2,5 раза, но срок службы сократился до одного лета. Для сравнения со штатной ПС он накатал 50-60 тысяч км без заметного износа основных деталей.
Десять лет на конвейере
Производство ИЖ ПС начато в 1974 и первая серия 500 PS предназначались для внутреннего рынка, выпущенные с июня по сентябрь 1975 года, все они были оснащены впрыском моторного масла и электрооборудованием японской марки, к сожалению, к 1979 году Sport избавился от импортных компонентов, а качество основных деталей ухудшилось. Что ж. Среди поклонников и райдеров первая серия (годы выпуска) PS ценилась высоко, хотя и использовалась достаточно много. Кстати, на момент выхода модели на рынок она стоила 1200 рублей, а после того, как более поздние серии сменили «тех. спецификации» цена не снизилась.
Машина находилась на конвейере до 1985 года. Еще в апреле 1975 года началось производство спортивных мотоциклов, базирующихся в основном на шоссейных ИЖ ПС, поэтому завод ИЖ выпускал «ИЖ М-15» (многодневный гоночный эндуро) и «ИЖ К». -15” (для мотокросса). Этот же двигатель ПС устанавливался на более позднюю модель ИЖ М-16 (см. MOTODRIVE 1-2/2006), выпускавшуюся до 1996 года.