Устройство двигателя нива 21214 | Хитрости Жизни

Содержание

Для общего развития! Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают… Может кому то пригодится 🙂

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

Этот силовой агрегат устанавливают на автомобили ВАЗ 21214, это ЛАДА 4×4, а также Шевроле-Нива ВАЗ 2123. По сведениям специалистов, его последняя модернизация проводилась примерно в 2008 году. Базой для этого движка стала конструкция ВАЗ 21213.

Основными отличиями нового ДВС Нивы 21214 стали изменения, которые были внесены в головку блока цилиндров. Это стало необходимым из-за установки гидрокомпенсаторов в механизме газораспределения. Давайте рассмотрим более подробно, как устроен двигатель ВАЗ 21214.

Несколько слов о технической характеристике мотора

В качестве топлива двигатель ВАЗ 21214 использует бензин, октановое число которого не менее чем 95. Рабочих цилиндров в нём четыре, которые расположили в один ряд. Порядок работы остался прежним, это 1-3-4-2, порядок отсчёта ведут от шкива, который устанавливают на коленчатом валу мотора.

Распределительный вал установлен в верхней части головки, там жеустановлены восемь клапанов. Для подачи топливовоздушной смеси в цилиндры служит система с распределённым впрыском.

Выхлоп дополнительно обслуживается каталитическим нейтрализатором. Электроника по управлению мотором представлена контроллером фирмы «BOSCHMP7,0», что дало возможность достичь соответствия экологическим требованиям стандарта ЕВРО 4.

Инжектор, а также другие новшества этого силового агрегата, позволили конструкторам получить вполне современную конструкцию мотора. Охлаждение осуществляется антифризом, система закрытого типа, обеспечивает поддержание рабочей температуры в самых экстремальных условиях.

Ещё немного об особенностях двигателя

Цилиндры и поршня Нива 21214 ничем не отличаются от предыдущей модели ВАЗ 21213. Инжектор управляется электронным блоком, поэтому на этом движке установлен целый ряд датчиков, обеспечивающих работоспособность силового агрегата.

Это датчики, контролирующие детонацию движка, массовый расход воздушной смеси, положения коленчатого вала, измерения рабочей температуры охлаждающей жидкости, другие контрольные показатели. Шкив коленчатого вала имеет зубчатый диск для датчика положения коленчатого вала.

Несколько иная стала цепь привода ГРМ, она стала однорядной, а значит шкивы также стали однорядными. Звёздочка привода для масляного насоса имеет на два зуба меньше, что позволяет повысить его производительность, так как для гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя требуется повышенное давление в масляной системе.

Натяжитель, его башмак, изготавливают из высококачественной пластмассы, которая хорошо противостоит износу во время работы мотора. Он имеет несколько большую длину, чем у предыдущей модели мотора.

В ГБЦ отсутствуют болты, регулирующие зазоры между головками клапанов и шейками распределительного вала, также теперь нет необходимости для установки возвратных пружин клапанов. Конструкторы изменили форму кулачков распределительного вала. Всё это вместе взятое позволяет получить мощность 60 кВт при крутящем моменте 127, 5 НхМ и 4000 оборотах в минуту.

Ещё несколько слов об особенностях движка

Диаметр поршней этого мотора равен 82 мм при их ходе 80 мм. На днищах поршней изготовлены специальные выемки, они позволяют несколько уменьшить степень сжатия топливной смеси. Шатуны этого движка остались от прежней модели, но с другими болтами в крышке головок, что обеспечивает их высокую прочность, надёжность, точность сборки.

Блок цилиндров отливают из чугуна. Выпускной коллектор может быть в двух модификациях, отлит из высокопрочного чугуна или сварен из нержавеющей стали.

Применение той или иной модели зависит от модификации силового агрегата. Генераторная установка по своим характеристикам соответствует модели 2112. Отличается только другим шкивом, диаметр которого равен 80 мм. Это позволило присвоить индекс для этого изделия 21214. Он может обеспечить подачу тока силой 80 Ампер.

Поговорим об обслуживании мотора

Под этим понимают замену моторного масла в двигателе ВАЗ 21214, воздушного фильтра, других расходных материалов. Заводская инструкция рекомендует менять моторное масло через 15 тысяч км пробега. Специалисты рекомендуют делать это несколько чаще, один раз в год или после 10 000 км пробега. Теперь следует разобраться в том, какое моторное масло для Нивы лучше для силового агрегата.

Важно! Если владелец желает заменить минеральную смазку на синтетику или полусинтетику, необходима промывка масляной системы.

Мотор этого внедорожника работает в условиях повышенных нагрузок, поэтому правильный выбор смазки для двигателя, гарантия его многолетней эксплуатации. Во время летней эксплуатации этой машины, хороший результат можно получить при использовании синтетики для смазки.

Этому будут соответствовать смазки с индексами вязкости от 20W до 25W. в холодное время года индекс вязкости должен колебаться от 0W40 до 0W50. Если не соблюдать такие требования, в скором времени может потребоваться ремонт двигателя ВАЗ 21214.

Совет! Крайне осторожно следует относиться к выбору моторной смазки для этого двигателя. На рынке можно приобрести контрафакт, фасованный под марки известных производителей, что грозит поломкой силового агрегата.

Несколько слов о тюнинге таких движков

Эта модель автомобиля, продукт отечественного производителя, представляет собой внедорожник. Отличается простотой в обслуживании, надёжностью, но имеются нарекания на мощностные показатели двигателя ВАЗ 21214.Многие владельцы пытаются получить тюнинговый мотор самостоятельно.

Тюнинг нива 21214 специалисты делят на два варианта:

1. Повышение мощности движка механическим способом;
2. Чип-тюнинг для инжекторной модели двигателя.

Второй вариант предусматривает вмешательство в программу электронного блока управления мотором. В первом случае проводится доработка систем впуска, выпуска, настройка карбюратора. Опытные специалисты производят расточку под увеличенный размер поршней, увеличивают размеры впускных и выпускных клапанов.

Совет! Следует знать, что любой тюнинг силового агрегата повышает расход топлива, снижает ресурс мотора.

Характеристика двигателя ВАЗ

Основные элементы двигателя

Двигатели ВАЗ.

Выберите модель двигателя ВАЗ

Двигатель ВАЗ 21214-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 21214.

Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 21214 может применяться для установки на автомобили ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификациях.

Базой для нового агрегата стала модель 21213. Многие конструктивные элементы двигателя 21214 незначительно отличаются от соответствующих элементов базовой модели. Внесение большинства изменений в конструкцию связано с переходом на систему впрыска, введением элементов обеспечивающих выполнение экологических норм Евро 2 (3) и использованием гидроопор рычагов клапанов. Установка на автомобиле ГУРа потребовала дополнительной доработки элементов двигателя.

В своем развитии двигатель претерпел несколько модификаций. Первые модели оснащались централизованным впрыском. Модель 21214-20 имела уже попарно-параллельный впрыск топлива, контроллер Bosch MP7.0 и соответствовала требованиям Евро 2. Переход на Евро 3 и использование гидроопор рычагов клапанов фирмы INA потребовал дальнейшей доработки двигателя. На данный момент серийно выпускаются двигатели следующих модификаций.

Модификации

21214-41 — модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.

21214-34 — модификация без насоса гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

21214-33 — модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

21214-32 — модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под быстрые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.

21214-31 — модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

21214-30 — модификация без насоса гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

Геометрические параметры блока цилиндров 21214 совпадают с блоком 21213. Изменилась форма передней крышки двигателя – потребовалось место для установки датчика положения коленчатого вала. Дополнительно на блоке имеется отверстие под крепление кронштейна ( 21214-3407140)для установки насоса ГУР (смотреть «Блок цилиндров»).

Шатунно-поршневая осталась без изменений от двигателя 21213. Используемый коленчатый вал 21213-1005015, обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Шкив коленчатого вала дополнен задающим зубчатым диском. Зубцы диска позволяют формировать сигнал для датчика положения коленчатого вала. На последних моделях двигателя устанавливается демпфирующий шкив (21214-1005058-10). Конструкция демпфера позволяет снизить крутильные колебания на валу и уменьшить шумность двигателя. Маховик модели 21213, с диаметром рабочей поверхности 200 мм.

Значительные изменения потребовались для головки. Новая головка цилиндров имеет индекс 21214-1003011-30(36). За основу принята конструкция головки 21213. В головке цилиндров(под Евро 3), со стороны звездочки, предусмотрены дополнительные отверстия для датчика фаз и его крепления. На головке появились отверстия под шпильки для крепления ресивера.

Использование гидроопор потребовало изменений в конструкции головки. Для устранения зазоров в клапанном механизме, вместо регулировочных болтов были установлены гидроопоры рычагов клапанов. К каждой гидроопоре подается масло под давлением, которое подводится по отдельному трубопроводу. Головки имеют приливы и дополнительные крепежные отверстия для монтажа элементов гидроопоры. Головки, комплектовавшиеся отечественными гидроопорами имеют индекс 21214-1003015. Отличаются они диаметром резьбовых отверстий под гидроопоры, которые составляют М18/1,5. Внутри колодцев под гидроопоры отсутствуют дренажные отверстия. Головка блока 21214-1003015-30 рассчитана на установку гидроопор фирмы INA. Отверстия в таких головках с резьбой М24х1,5, а внутри колодцев имеются дренажные отверстия. Обозначение новой головки выполнено в литье.

Конструктивно различаются рампы подвода масла к опорам. Новая рампа 21214-1007180-30 выполнена из нержавеющей стали и невзаимозаменяемая с вариантом 21214-1007180.

Незначительно изменился рычаг клапана. По сравнению со старым рычагом мод. 2101-1007116, в новом уменьшена радиусная опорная площадка(11мм) контактирующая с кулачком распредвала. Код нового рычага 21214-1007116-30. Отличить его можно по дополнительной (уже второй) проточке на внешней стороне рычага со стороны гидроопоры. Новый рычаг 21214-1007116-30 может без ущерба устанавливаться вместо старого.

Значительные изменения затронули привод распределительного вала. Двухрядная цепь заменена на однорядную втулочно-роликовую цепь (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки заменены на однорядные от двигателя 2123. Звездочка масляного насоса имеет меньший размер (30 зубьев). Это позволило повысить производительность масляного насоса и обеспечить надежную работу гидронатяжителя и гидротолкателей. Применена пружинно-гидравлическая система натяжения цепи. Подвод масла к гидронатяжителю осуществляется по специальной трубке. В механизме привода используются новые успокоитель цепи и башмак натяжителя. Обе детали изготовлены с использованием износостойкого пластика. Башмак натяжителя 21214 длиннее башмака мод. 21213.

На двигателе применен оригинальный распределительный вал 21214-1006010. Применение гидроопор повлекло изменение профиля кулачков распределительного вала. Он не взаимозаменяем с валом 21213.

Генератор

На двигателе применен генератор на 80А. По своим характеристикам он не отличается от генератора модели 2112. На генераторе установлен новый шкив с наружным диаметром 80,0мм., поэтому генератор получил новый индекс 21214. Для привода применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм).

Двигатель может комплектоваться чугунным выпускным коллектором или сварным коллектором из нержавеющей стали (для комплектации Евро-3). Переход на сварные конструкции позволяет снизить массу коллектора. Это способствует ускоренному прогреву нейтрализатора и создание оптимальных температурных условий для его нормальной работы. Выпускной коллектор для инжекторных модификаций имеет отверстие для установки датчика. На двигатель может устанавливаться коллектор модели 2123.

В системе питания устанавливается ресивер от модели 2123.

Топливная рампа 2123-1144010-11. Форсунка топливная «SIEMENS» VAZ20734 (желтые). На старых модификациях могут устанавливаться форсунки «BOSCH» 0280 158 110.

Модуль зажигания заимствован у ВАЗ-2112. Управление двигателем осуществляется контроллером BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 Для модификации под Евро-2 применяется система попарно-параллельного впрыска топлива. Для моторов под Евро-3 применяется система фазированного впрыска топлива. Фазированный впрыск позволяет осуществлять индивидуальную подачу топлива на каждый цилиндр и повысить точность дозирования топлива.

Под новый проект модернизации автомобиля LADA 4×4 21214M, в двигатель были внесены некоторые изменения. Двигатель стал комплектоваться маховиком 2123 (с диаметром рабочей поверхности 215 мм).

В системе охлаждения применены прокладки с эластичным полимерным валиком, исключающим течь. На водяной насос установлен сальник с повышенным ресурсом производства группы Freudenberg (Фройденберг). В топливной системе изменения произошли в конструкции топливных магистралей. Для соединения топливопроводов используются быстроразьемные муфты. Топливный фильтр перемещен из моторного отсека ближе к топливному баку.

Тюнинг двигателя Шевроле Нива | Автомобиль мечты

Содержание

1. Двигатель «Нивы Шевроле»: описание, технические характеристики и отзывы
2. 1. Устройство автомобиля
3. Устройство двигателя Ваз 2123 Нива Шевроле

Мотор отличается приличным показателем мощности для своего класса, среди конструкционных новшеств — четырехцилиндровая конструкция с механизмом вертикального размещения.

Если сравнить обновленную модель с предшественниками, можно отметить один заметный плюс — пониженный уровень устройство двигателя шевроле нива. Такого показателя удалось достичь благодаря наличию гидравлических цепных натяжителей и однорядного передающего механизма. Вам будет интересно: Система охлаждения ЗИЛ устройство, принцип работы, неисправности.

На рисунке представлен двигатель спереди:. Вам будет интересно: Как выставить зажигание на ВАЗ пошаговое описание, настройки. Конструкция распределительного вала рассматриваемого мотора, по сравнению с предшественниками, не претерпела особых изменений.

Механизм также оборудуется роликовой цепью втулочно-роликового типа, которая размещена в один ряд. Следовательно, все звездочки агрегата имеют однорядную конфигурацию. В результате разработчикам удалось добиться улучшения работы маслоперекачивающего насоса.

Сроки замены масла остались прежними. Вам будет интересно: Термостат: температура открытия, виды и принцип работы. Остальные узлы и детали также не подверглись глобальной переработке, сформированы по принципу модификации Устройство двигателя шевроле нива подтверждением указанного факта является монтаж устройство двигателя шевроле нива системы, имеющей характерные черты для большинства последних моделей ВАЗа.

Важный момент — любые попытки тюнинга мотора, проводимого несведущим человеком без участия специалиста, могут привести к обратному эффекту или выходу агрегата из строя. Несмотря на то что рассматриваемый » движок» по своим техническим параметрам недалеко ушел от своего предшественника, в нем предусмотрено довольно много интересных и полезных преобразований, включая продуманную систему охлаждения двигателя «Нивы Шевроле».

Многие пользователи полагают, что в такой простой мотор можно заливать некачественное, дешевое масло. Это далеко не.

Двигатель «Нивы Шевроле»: описание, технические характеристики и отзывы

Подобный подход снижает ресурс мотора, особенно в части стенок цилиндров. Но при устройство двигателя шевроле нива и правильном обслуживании силовой агрегат прослужит предначертанный ему срок, а может, и. Как сделать из труб ПВХ вместительный органайзер для обуви: пошаговая инструкция. Сериал «Бедная Настя» принес ей признание. А потом Корикова пропала с экранов.

Смешанный тепло-холодный и другие варианты окрашивания балаяж для светлых волос. Ролик вызвал светлую грусть. Обустраиваем детскую: морская тематика, подушки на стенах и другие идеи. Петрушка вылечит десны, повысит иммунитет и выведет токсины: отвар из ее стеблей. Все жены Двигубского были известными и красивыми: почему распадались его браки. Тюрбан и бесформенная роба — так выглядит русская женщина, по мнению Манижы. Тогда и сейчас: устройство двигателя шевроле нива Тихомировой из «Москва слезам не верит» после ремонта.

Что получится, если запечь крем в духовке: рецепт десерта взяла на заметку. Увидели человека без сознания на улице? Первые три действия, которым учат в МЧС. Распределительный чугунный вал, литой, с отбеленными трущимися поверхностями установлен, кулачков в съемном алюминиевом устройство двигателя шевроле нива, закрепленном на плоскости верхней головки блока цилиндров, отлитой из сплава алюминиевого. Он приводится во вращение от коленчатого вала роликовой однорядной цепью.

Этой же цепью приводится во вал вращение привода масляного насоса. Число звездочки зубьев вала привода масляного насоса сравнению по уменьшено с двигателем Ваз с 38 до 30 с целью подачи повышения масляного насоса.

Натяжитель цепи распределительного привода вала Шевроле Нива: 1 — корпус; 2 — узел клапанный; 3 — шарик обратного клапана; 4 — ограничительный плунжер; 5 — штифт натяжителя; 6 — ограничитель объема; 7 — пружина рабочая; В — плунжера полость; С — установочный паз; Д — подающее от резервная; Е — верстие полость.

Цепь в натянутом состоянии пружинно поддерживается-гидравлическим натяжителем через пластмассовый размеры, башмак которого по сравнению с башмаком двигателя Ваз значительно увеличены. До пуска двигателя натяжение предварительное цепи обеспечивается пружиной, а после давлением — пуска масла, подаваемого по стальной трубке от под переходника датчиком аварийного падения давления Масло. Головка цилиндров блока прикреплена к блоку одиннадцатью болтами и нем на отцентрирована двумя втулками.

Между головкой и установлена блоком прокладка одноразового применения, изготовленная из материала безусадочного. Сверху головка блока закрыта штампованной стальной крышкой, под которой установлена прокладка уплотнительная из резинопробковой смеси. К нижней части цилиндров блока через резинопробковую прокладку прикреплен картер масляный, закрывающий полость блока снизу и функцию выполняющий резервуара для масла.

Система комбинированная смазки: под давлением и разбрызгиванием. Коренные и подшипники шатунные, опоры привода распределительного вала и привода вал масляного насоса, кулачки распределительного устройство двигателя шевроле нива и вала шестерни привода масляного насоса под смазываются давлением. Маслом, вытекающим из зазоров и движущимися разбрызгиваемым деталями, смазываются стенки цилиндров, поршневыми с поршни кольцами, поршневые пальцы, цепь газораспределительного привода механизма, шаровые головки гидроопор клапанов привода, а также стержни клапанов и их направляющие Система.

Схема системы картера вентиляции Шевроле Нива слева — вид дроссельный : 1 — сверху узел; 2 — шланг первого контура; устройство двигателя шевроле нива — второго шланг контура; 4 — воздухоподводящий патрубок; 5 — крышка маслоотделитель; 6 — сапуна 3 — шарик обратного клапана; 4 — ограничительный плунжер; устройство двигателя шевроле нива — штифт натяжителя; 6 — ограничитель объема; 7 — пружина рабочая; В — плунжера полость; С — установочный паз; Д — подающее от резервная; Е — верстие полость.

Система вентиляции картера отводом, с закрытая картерных газов через маслоотделитель во трубу впускную. Далее картерные газы направляются в двигателя цилиндры, где сгорают. При работе режиме на двигателя холостого хода картерные газы шлангу по поступают первого контура через калиброванное жиклер отверстие в корпусе дроссельного узла.

На этом впускной во режиме трубе создается высокое разрежение и газы картерные эффективно отсасываются в задроссельное пространство. При двигателя работе под нагрузкой, когда дроссельная частично заслонка или полностью открыта, основной газов объем проходит по шлангу второго контура в патрубок воздухоподводящий перед дроссельным узлом и далее во трубу устройство двигателя шевроле нива и камеры сгорания.

Система охлаждения Шеви двигателя Нива состоит из рубашки охлаждения, литье в выполненной и окружающей цилиндры в блоке, камеры газовые и устройство двигателя шевроле нива каналы в головке блока цилиндров и трубе впускной. Принудительную циркуляцию жидкости в системе центробежный обеспечивает водяной насос с приводом от коленчатого помощью с вала клинового ремня, одновременно служащего генератора приводом.

Устройство двигателя шевроле нива поддержания нормальной рабочей охлаждающей температуры жидкости в систему охлаждения устанавливают перекрывающий, термостат большой круг системы при двигателе непрогретом и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Управляет системой зажигания блок электронный управления двигателем ЭБУ. Для правильной работы сайта включите JavaScript в вашем браузере. Рекоммендации доступны пользователям Jofo, представьтесь пожалуйста:. Головка блока цилиндров — снятие и установка еще 29 фото.

Неисправность датчика фаз Нивы еще 4 фото. Неровная работа двигателя Шевроле Нива с перебоями и хлопками в глушитель еще 18 фото.

Дизельные двигатели Volkswagen Transporter Т2 еще 90 фото.

Двигатель ваз двигатели ваз. Головка цилиндров и клапанный механизм автомобиля Шевроле-Нива еще 11 фото. Головка блока цилиндров и распредвалы двигателя f16d3, f16d4. Двигатель уаз patriot схема установки крышек распределительных валов двигателя змз еще фото.

Головки блоков цилиндров ваз,нива,,, еще 7 фото. Снятие и установка головки блока цилиндров НиваНива еще 17 фото. Ремонт головки блока цилиндров в домашних условиях еще 14 фото. Головка устройство двигателя шевроле нива и клапаны.

1. Устройство автомобиля

Описание конструкции системы управления двигателем Нива Шевроле еще 5 фото. Компоненты системы управления двигателем Шевроле Нива еще 3 фото. Датчик указателя уровня топлива Шевроле Нива еще 7 фото.

Головка блока инж нива ваз устройство двигателя шевроле нива,lada 4×4 еще 10 фото. Но сразу напрашивается вопрос, а потянет ли этот мотор серьезные перевалы, грязь и другие виды препятствий. Опытные механики подтверждают, что двигатель оправдал надежды многих автовладельцев. За все время выпуска этой модели силового агрегата, компания изготовила только два типа мотора, которые различались приводом газораспределительного механизма.

Один мотор объемом до 1,7 литра имел цепной привод, модель устройство двигателя шевроле нива 1,8 литра имела ременной привод ГРМ. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров. Это делает движок прочным и спокойно относящимся к высоким температурам. А вот головка на него ставится алюминиевая. Без хорошего охлаждения ГБЦ будет постоянно деформироваться и выходить из строя.

Капитальный ремонт в этом случае обеспечен устройству. ГБЦ состоит из восьми клапанов.

Устройство двигателя Ваз 2123 Нива Шевроле

В отличие от других двигателей, в нее встроены гидрокомпенсаторы. Это те самые штуки, которые автоматически регулируют зазор между клапанами. Тем самым автовладелец освобождается от регулирования теплового зазора клапанов каждые тридцать тысяч километров вручную.

Модель и номер автомобиля, модель двигателя, название завода-изготовителя, варианты исполнения и комплектации указаны в идентификационной табличке, прикрепленной отрывными заклепками в подкапотном пространстве на наставке щита передка кузова с .

Диаметр цилиндров равен 82 мм. Впрыск топлива у двигателя Нива Шевроле — распределенный. А газораспределительный механизм оснащен гидронатяжителями. Натяжители ГРМ цепи автоматически регулируют ее натяг, если она изнашивается. Однако при расхождении с новой цепью свыше двух сантиметров, рекомендуется менять. Экологические нормы двигателя Нива Шевроле начинаются от стандартов Евро 3 до Евро устройство двигателя шевроле нива.

Поэтому автовладельцы этих машин могут свободно путешествовать по европейским странам. Цепь ГРМ однорядная.

На верхушках ГБЦ установлены специальные датчики, которые отмечают, когда начинается детонация двигателя. Они защищают мотор от медленного устройство двигателя шевроле нива, на которое не обращают внимание автовладельцы, не бывающие на профилактическом обслуживании в течение 2 и более лет.

Система управления двигателем Шевроле Нива

__________________________________________________________________________________________________

Двигатель ВАЗ-2123, установленный на
полноприводный автомобиль Шевроле Нива оснащен системой
распределенного фазированного впрыска топлива:
бензин подается форсунками в каждый цилиндр поочередно в
соответствии с порядком работы двигателя.

Электронная система управления двигателем (ЭСУД) состоит из
контроллера, датчиков параметров работы двигателя и автомобиля, а
также исполнительных устройств.

Рис.8. Схема электронной системы управления двигателем Шеви Нива

1 — аккумуляторная батарея; 2 — главное реле; 3 — замок зажигания; 4
— диагностический датчик концентрации кислорода; 5 — адсорбер; 6 —
компрессор кондиционера; 7 — клапан продувки адсорбера; 8 —
управляющий датчик концентрации кислорода; 9 — форсунка; 10 —
топливная рампа; 11
— регулятор холостого хода; 12 — воздушный фильтр; 13 —
диагностический разъем; 14 — датчик массового расхода воздуха; 15 —
тахометр; 16 — блок
иммобилайзера; 17 — датчик положения дроссельной заслонки; 18 —
дроссельный узел; 19 — контрольная лампа неисправности системы
управления
двигателем; 20 — датчик фаз; 21 — катушка зажигания; 22 —
датчик температуры охлаждающей жидкости; 23 — контроллер; 24 — свеча
зажигания; 25 — датчик положения коленчатого вала; 26 — правый
вентилятор системы охлаждения; 27 — дополнительное реле; 28 — реле
правого
вентилятора системы охлаждения; 29 — левый вентилятор системы
охлаждения; 30 — реле левого вентилятора системы охлаждения; 31 —
реле
топливного насоса; 32 — топливный фильтр; 33 — гравитационный
клапан; 34 — топливный модуль; 35 — датчик скорости; 36 — датчик
детонации

Контроллер представляет собой мини-компьютер специального
назначения, в его состав входят оперативное запоминающее устройство
(ОЗУ),
программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и
электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).

ОЗУ используется микропроцессором для временного хранения текущей информации о работе двигателя (измеряемых параметров) и
расчетных данных. Также в оперативное запоминающее устройство
записываются коды возникающих неисправностей.

Эта память энергозависима, т. е. при прекращении электрического
питания (отключении аккумуляторной батареи или отсоединении от
контроллера
колодки жгута проводов) ее содержимое стирается.

ППЗУ хранит программу управления двигателем Шеви Нива, которая
содержит последовательность рабочих команд (алгоритмов) и
калибровочных
данных (настроек).

Программируемое постоянное запоминающее устройство определяет
важнейшие параметры работы двигателя: характер изменения крутящего
момента
и мощности, расход топлива, угол опережения зажигания, состав
отработавших газов и т. п. Программируемое постоянное запоминающее
устройство
энергонезависимо, т. е. содержимое его памяти не изменяется при
отключении питания.

ЭРПЗУ хранит идентификаторы контроллера, двигателя и автомобиля. Записывает эксплуатационные параметры, а также
нарушения
режимов работы двигателя и автомобиля. Является энергонезависимой
памятью.

Рис.9. Расположение элементов электронной системы управления
двигателем ВАЗ-2123 Нива

1 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 — управляющий датчик
концентрации кислорода; 3 — датчик детонации; 4 — электромагнитный
клапан продувки адсорбера; 5 — контроллер, блок реле и
предохранителей системы управления двигателем; 6 — диагностический
датчик концентрации
кислорода; 7 — датчик скорости автомобиля; 8 — форсунки; 9 —
иммобилайзер; 10 — катушка зажигания; 11 — колодка диагностики; 12 —
сигнализатор
неисправности системы управления; 13 — датчик массового расхода
воздуха; 14 — свечи зажигания; 15 — датчик положения коленчатого
вала; 16 —
датчик фаз; 17 — датчик положения дроссельной заслонки; 18 —
регулятор холостого хода

Контроллер закреплен на кронштейне в салоне автомобиля с правой
стороны, под вещевым ящиком.

Контроллер обрабатывает информацию от датчиков системы управления
двс, получает сигналы от выключателя кондиционера и
управляет исполнительными устройствами, такими как топливный насос и
форсунки, катушки зажигания, регулятор холостого хода,
нагревательный
элемент датчика концентрации кислорода, электромагнитный клапан
продувки адсорбера, электровентиляторы системы охлаждения,
электромагнитная
муфта компрессора кондиционера.

При включении зажигания контроллер включает главное реле, через
которое напряжение питания подводится к элементам системы.

При выключении зажигания контроллер задерживает выключение главного
реле на время, необходимое для подготовки к следующему включению
(для
завершения вычислений, установки регулятора холостого хода,
управления электровентиляторами системы охлаждения).

Контроллер также выполняет диагностические функции системы
управления двигателем Шеви Нива (бортовая система диагностики).
Контроллер
определяет наличие неисправностей элементов системы управления,
включает сигнализатор неисправности в комбинации приборов и
сохраняет в своей
памяти коды неисправностей.

При обнаружении неисправности, во избежание негативных последствий
(прогорание поршней из-за детонации, повреждение каталитического
коллектора
в случае возникновения пропусков воспламенения топливовоздушной
смеси, превышение предельных значений по токсичности отработавших
газов и пр.)
контроллер переводит систему управления двигателем на аварийные
режимы работы.

Суть их состоит в том, что при выходе из строя какого-либо датчика
или его цепи контроллер для управления двигателем применяет
замещающие данные, хранящиеся в программируемом постоянном
запоминающем устройстве. Сигнализатор неисправности системы
управления двигателем
расположен в комбинации приборов.

Если система исправна, то при включении зажигания сигнализатор
должен загореться — таким образом ЭСУД проверяет исправность
сигнализатора и
цепи управления. После пуска двигателя сигнализатор должен
погаснуть, если в памяти контроллера отсутствуют условия для его
включения.

Включение сигнализатора при работе двигателя информирует водителя о том, что бортовая система диагностики
обнаружила
неисправность, и дальнейшее движение автомобиля происходит в
аварийном режиме.

При этом могут ухудшиться некоторые параметры работы двигателя
(мощность, приемистость, экономичность), но движение с такими
неисправностями
возможно, и автомобиль может самостоятельно доехать до СТО.
Единственным исключением является датчик положения коленчатого вала,
при его
неисправности двигатель работать не может.

После устранения причин неисправности сигнализатор будет выключен
контроллером через определенное время задержки, в течение которого
неисправность не проявляется, и при условии, что в памяти
контроллера отсутствуют другие коды неисправностей, требующие
включения сигнализатора.

Коды неисправностей (даже если сигнализатор погас) остаются в памяти
контроллера Шевроле Нива и могут быть считаны с помощью
диагностического
прибора DST-2 M, подключаемого к диагностическому разъему.

При удалении кодов неисправностей из памяти контроллера с помощью
диагностического прибора или посредством отключения аккумуляторной
батареи
(не менее чем на 10 с) сигнализатор гаснет. Диагностический разъем
(колодка диагностики) расположен справа от рулевой колонки под
панелью приборов.

Датчики системы управления выдают контроллеру информацию о
параметрах работы двигателя и автомобиля, на основании которых он
рассчитывает
момент, длительность и порядок открытия топливных форсунок, момент и
порядок искрообразования.

Датчики системы управления двигателем

Датчик положения коленчатого вала Шеви Нива установлен в отверстии
прилива крышки привода ГРМ. Датчик выдает контроллеру информацию об
угловом положении и частоте вращения коленчатого вала.

Датчик представляет собой катушку индуктивности; она реагирует на
прохождение зубьев задающего диска шкива привода вспомогательных
агрегатов
вблизи сердечника датчика. Два соседних зуба на диске срезаны и
образуют впадину.

При ее прохождении датчик положения коленвала генерирует так называемый опорный импульс синхронизации при каждом
обороте
коленчатого вала. По количеству и частоте этих импульсов контроллер
рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и
катушками зажигания.

Установочный зазор между сердечником датчика и зубьями диска
составляет 1,0 ± 0,4 мм. При выходе из строя датчика положения
коленчатого вала или
его цепей двигатель не будет работать.

Датчик фаз закреплен на переднем торце головки блока цилиндров
ВАЗ-2123 Нива. Сигнал датчика фаз контроллер использует для
согласования
процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы
цилиндров. Принцип действия датчика фаз основан на эффекте Холла. К
звездочке
распределительного вала приклепан металлический задатчик.

Когда задатчик проходит мимо наконечника датчика, последний выдает
на контроллер импульс напряжения низкого уровня (около 0 В),
соответствующий
положению поршня 1-го цилиндра в конце такта сжатия. При выходе из
строя датчика фаз контроллер переходит в режим нефазированного
впрыска
топлива.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в резьбовое
отверстие отводящего патрубка системы охлаждения.
Датчик
представляет собой терморезистор с отрицательным температурным
коэффициентом, т. е. его сопротивление уменьшается при повышении
температуры.

Контроллер подает на датчик через резистор (около 2 кОм)
стабилизированное напряжение +5,0 В и по падению напряжения на
датчике рассчитывает
температуру охлаждающей жидкости, значения которой используются в
большинстве функций управления двигателем.

При возникновении неисправностей цепей датчика температуры
охлаждающей жидкости загорается сигнализатор неисправности системы
управления
двигателем Шевроле Нива, контроллер включает один из вентиляторов
системы охлаждения на постоянный режим работы и рассчитывает
значение
температуры по обходному алгоритму.

Датчик положения дроссельной заслонки установлен на оси
дроссельной заслонки и представляет собой резистор
потенциометрического типа.

На один конец резестивного элемента датчика от контроллера подается
стабилизированное напряжение +5,0 В, а другой соединен с «массой»
контроллера. С третьего вывода потенциометра (ползунка), который
соединен с осью дроссельной заслонки, снимается сигнал для
контроллера.

Периодически измеряя выходное напряжение сигнала датчика, контроллер
определяет текущее положение дроссельной заслонки для расчета угла
опережения зажигания и длительности импульсов впрыска топлива, а
также для управления регулятором холостого хода.

При выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки или его цепей контроллер включает сигнализатор неисправности и
рассчитывает предполагаемое значение положения дроссельной заслонки
по частоте вращения коленчатого вала и массовому расходу воздуха.

Датчик массового расхода воздуха термоанемометрического типа
расположен между воздушным фильтром и левым рукавом подвода воздуха
к
дроссельному узлу. Поток воздуха охлаждает
чувствительный элемент датчика.

Чем выше скорость потока воздуха, тем интенсивнее охлаждение.
Степень этого охлаждения, переведенная в электрический сигнал,
формирует выходной
сигнал для контроллера. В зависимости от расхода воздуха напряжение
выходного сигнала датчика изменяется от 1,0 до 5,0 В.

Так как степень охлаждения чувствительного элемента зависит от
температуры воздуха на впуске, датчик массового расхода воздуха
имеет встроенный
датчик температуры воздуха.

При выходе из строя датчика массового расхода воздуха или его цепей контроллер рассчитывает значение массового расхода
воздуха по
частоте вращения коленчатого вала и положению дроссельной заслонки.

При возникновении неисправности цепи датчика температуры воздуха
контроллер включает сигнализатор в комбинации приборов и заменяет
показания
датчика фиксированным значением температуры воздуха (33° C).

Датчик детонации прикреплен болтом к блоку цилиндров с
правой стороны — в зоне между вторым и третьим цилиндрами.

Пьезокерамический чувствительный элемент датчика генерирует сигнал
напряжения переменного тока, амплитуда и частота которого
соответствуют
параметрам вибраций стенки блока цилиндров двигателя.

При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты
возрастает. При этом для подавления детонации контроллер
корректирует угол
опережения зажигания в сторону более позднего.

Управляющий датчик концентрации кислорода
ВАЗ-2123 Нива (лямда-зонд)
установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов.
Контроллер рассчитывает длительность импульса впрыска топлива по
таким параметрам, как массовый расход воздуха, частота вращения
коленчатого
вала, температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной
заслонки.

По сигналу от датчика о наличии кислорода в отработавших газах
контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав
отработавших
газов был оптимальным для эффективной работы каталитического
нейтрализатора. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика
стабилизированное
опорное напряжение 450 мВ.

Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность
потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 50 до
900 мВ.
Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие
кислорода), а высокий уровень — богатой (кислород отсутствует).

Когда датчик концентрации кислорода находится в
холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, т. к. его
внутреннее
сопротивление в этом состоянии очень высокое — несколько МОм.

При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая
напряжение на датчике, – система управления двигателем работает по
разомкнутому
контуру.

Для нормальной работы датчик концентрации кислорода должен иметь температуру не ниже 360° C, поэтому для быстрого
прогрева после
пуска двигателя в него встроен нагревательный элемент, которым
управляет контроллер.

По мере прогрева сопротивление датчика падает и он начинает
генерировать выходной сигнал. Тогда контроллер отключает нагрев
датчика и начинает
учитывать сигнал датчика концентрации кислорода для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура.

Датчик концентрации кислорода может быть отравлен в
результате применения этилированного бензина или использования при
сборке
двигателя герметиков, содержащих в большом количестве силикон
(соединения кремния с высокой летучестью).

Испарения силикона могут попасть через систему вентиляции картера в
камеру сгорания. Присутствие соединений свинца или кремния в
отработавших
газах может привести к выходу датчика из строя.

В случае выхода из строя датчика концентрации кислорода контроллер
включает сигнализатор неисправности системы управления и управляет
топливоподачей по разомкнутому контуру.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен в системе
выпуска отработавших газов после каталитического
нейтрализатора. Устройство и принцип работы диагностического датчика
такие же, как у управляющего датчика концентрации кислорода.

Сигнал, генерируемый датчиком, указывает на наличие кислорода в
отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает
нормально,
показания диагностического датчика будут значительно отличаться от
показаний управляющего датчика.

Напряжение выходного сигнала прогретого датчика при работе в режиме замкнутого контура и исправном нейтрализаторе должно находиться в
диапазоне
от 590 до 750 мВ.

При выходе из строя диагностического датчика концентрации кислорода
или его цепей контроллер заносит в свою память код
неисправности и включает сигнализатор неисправности в комбинации
приборов.

Датчик скорости автомобиля установлен в корпусе привода датчика
скорости раздаточной коробки. Принцип его действия основан на
эффекте Холла.
Датчик выдает контроллеру прямоугольные импульсы напряжения (нижний
уровень — не более 1,0 В, верхний — не менее 5,0 В) с частотой,
пропорциональной скорости вращения колес.

Количество импульсов датчика пропорционально пути, пройденному
автомобилем. Контроллер определяет скорость автомобиля по частоте
импульсов.
При выходе из строя датчика или его цепей контроллер заносит в свою
память код неисправности и включает сигнализатор неисправности в
комбинации
приборов.

При включении зажигания контроллер обменивается информацией с блоком
управления иммобилайзера, предназначенным для предотвращения
несанкционированного пуска двигателя.

При этом работа двигателя возможна, если контроллер получил
правильный пароль от блока управления. Блок управления иммобилайзера
закреплен на
кронштейне под экраном консоли панели приборов с левой стороны.

Система зажигания Шевроле Нива

Система зажигания входит в систему управления двигателем
ВАЗ-2123 Нива. Она состоит из катушки зажигания, высоковольтных проводов и
свечей
зажигания.

Четырехвыводная катушка зажигания представляет собой блок из двух
катушек. Катушка установлена на кронштейне, закрепленном на левой
стороне
блока цилиндров.

Управление током в первичных обмотках катушки зажигания осуществляется контроллером в зависимости от режима работы
двигателя. К
выводам вторичных (высоковольтных) обмоток катушки подключены
свечные провода: к одной обмотке — 1-го и 4-го цилиндров, к другой —
2-го и 3-го.

Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1–4
или 2–3) — в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом —
во время
такта выпуска (холостая). Катушка зажигания — неразборная, при
выходе из строя ее заменяют.

Свечи зажигания — А17 ДВРМ или их аналоги с
помехоподавительным резистором (сопротивление 4–10 кОм) и медным
сердечником.

Зазор между электродами составляет 1,0–1,1 мм. Блок реле и
предохранителей системы управления двигателем прикреплен к
кронштейну контроллера.

В состав блока входят пять предохранителей (три на 15 А и два на 50
А) и пять реле (главное, топливного насоса, правого и левого
вентиляторов системы 
охлаждения, а также дополнительное правого вентилятора). Силовые
контакты всех реле замыкаются по командам контроллера.

Один предохранитель на 15 А защищает цепь постоянного питания
контроллера, второй — силовые цепи, включаемые главным реле, а
третий — силовые
цепи топливного насоса.

Один из предохранителей на 50 А
защищает силовые цепи правого вентилятора и дополнительного реле, а
другой,
силовые цепи левого вентилятора.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Эксплуатация и ремонт

• Chevrolet Cruze
• Chevrolet Aveo
• Chevrolet Lacetti
• Chevrolet Lanos
• Chevrolet Captiva

Нива ВАЗ-2123

• Детали двигателя
• Разборка и сборка двигателя
• Детали привода ГРМ
• Головка цилиндров и клапаны
• Система управления двигателем
• Система питания
• Детали системы охлаждения
• Ремонт сцепления
• Коробка передач
• Ремонт КПП
• Промежуточный вал
• Раздаточная коробка
• Карданы ведущих мостов
• Передний мост
• Приводы передних колес
• Задний мост
• Передняя подвеска
• Задняя подвеска
• Рулевое управление
• Тормозная система
• Электрооборудование
• Элементы кузова

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЯХ Шевроле Нива

Автомобили семейства Chevrolet Niva представляют собой дальнейшее развитие концепции отечественных комфортабельных внедорожников, начало которой положил автомобиль ВАЗ 2121 «Нива». От предшественника они отличаются современным дизайном, повышенной комфортабельностью и более совершенной конструкцией.

Chevrolet Niva и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости с несущим кузовом типа универсал, выпускаемые СП «GM AVTOVAZ». Количество дверей – пять, число мест – пять у модификаций L и GLS или четыре у модификаций LX и GLX.

Двигатель расположен впереди продольно. Трансмиссия выполнена по схеме постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором. Передняя подвеска независимая рычажно-пружинная, задняя – зависимая пружинная. Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Рулевое управление с гидроусилителем фирмы ZF оснащено устройством регулировки положения рулевой колонки.

Двигатель ВАЗ-2123 с распределенным впрыском топлива, устанавливаемый на модификации L и GLS, разработан на базе двигателя ВАЗ-21213 и соответствует нормам токсичности Евро 2. Изменения затронули газораспределительный механизм: для снижения шума применена однорядная цепь и гидронатяжитель цепи. С этой же целью установлены гидравлические опоры клапанов. Часть двигателей выпускают в комплектации, обеспечивающей нормы токсичности Евро-3. На этих двигателях применен фазированный впрыск топлива отдельно в каждый цилиндр, раз в четыре такта, а не по упрощенной попарной схеме. Кроме того, выпускной коллектор таких двигателей для снижения теплоемкости изготовлен не из чугуна, а сварен из стальных штампованных деталей. Такая конструкция снижает массу и теплоемкость коллектора, что ускоряет прогрев нейтрализатора отработавших газов и позволяет быстрее приводить его в рабочее состояние. С этой же целью приемная труба теплоизолирована базальтовым полотном. В системе выпуска такого двигателя установлены два датчика концентрации кислорода – до каталитического нейтрализатора и после него, чтобы отслеживать работу нейтрализатора.

Двигатель ВАЗ-2123 можно считать доработанным вариантом двигателя ВАЗ-21214. Изменения позволили адаптировать мотор для установки его на автомобиль Chevrolet Niva. Двигатель ВАЗ-2123 выпускался в не скольких модификациях. Основным внешним отличием модификаций можно считать положение генератора. До 2003 года двигатель выпускался с нижним положением генератора. Привод вспомогательных агрегатов осуществлялся двумя клиновыми ремнями. В дальнейшем моторы собирались с верхним расположением генератора. Для привода вспомогательных агрегатов стал использоваться один поликлиновый ремень с новым механизмом натяжения ремня.

Изменено положение опор таким образом, что в отличие от двигателей ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 центр тяжести двигателя находится на линии опор, которые установлены на опорах консольно.

На модификации LX и GLX может быть установлен более мощный двигатель Opel FAM-1 Z18XE ECOTEC, обеспечивающий нормы токсичности Евро-4. Автомобили с этим двигателем комплектуются пятиступенчатой коробкой передач Aisin (Япония), объединенной в моноблок с раздаточной коробкой.

Автомобили Chevrolet Niva 2005 модельного года выпускаются в следующих комплектациях.

Модификация L – имеет регулируемую рулевую колонку, тканевую обивку салона, иммобилизатор, центральный замок, противотуманные фары в бампере, воздушный фильтр салона, электростеклоподъемники передних дверей, обогреваемые наружные зеркала с электроприводом, корректор света фар, радиоподготовку, а также декоративный колпак на диск запасного колеса.

Модификация GLS – улучшенная версия модификации L. Дополнительно она имеет велюровую обивку салона, подогрев передних сидений, тонированные стекла, радио подготовку с антенной и двумя динамиками, литые пятилучевые диски колес и запираемый жесткий чехол запасного колеса.

Модификация LX оборудована подушкой безопасности водителя и ABS фирмы Bosch. Кроме того, у этой версии несколько изменена кинематика пружиннорычажной подвески, в которой применены более жесткие пружины и амортизаторы, а общая высота посадки кузова уменьшена, что вкупе с применением более низкопрофильных 16-дюймовых колес улучшило управляемость на высоких скоростях. В трансмиссии  для снижения высокочастотных вибраций применены облегченные карданные валы фирмы GKN с шарнирами равных угловых скоростей вместо карданных шарниров. Усилены тормоза: передние тормозные механизмы с вентилируемыми дисками, диаметр вакуумного усилителя увеличен до 10-ти дюймов.

Модификация GLX представляет собой топверсию, предназначенную в основном для поставки в страны дальнего зарубежья. Она, помимо перечисленного для модификации LX, дополнительно оборудована подушкой безопасности переднего пассажира, кондиционером Delphi и сиденьями Opel.

В марте 2009 года итальянским дизайн ателье BERTONE автомобиль был подвергнут рестайлингу. Новая модификация получила индекс ВАЗ-21230055. Внешний вид автомобиля после обновления стал соответствовать единому корпоративному стилю бренда Chevrolet, при этом были сохранены параметры геометрической проходимости. Изменениям подверглись интерьер и экстерьер, в том числе обновилась головная оптика.

Новые фары с использованием линз в ближнем свете дали равномерное распределение светового потока.

Изменения внешнего вида коснулись и формы бампера. Решетку радиатора с эмблемой объединили с бампером. Появились выполненные из пластика защитные накладки на дверях, крыльях и порогах. Изменился дизайн рассеивателей задних фонарей.

В комплектации L, LC внешний пластиковый обвес не окрашивается. В более дорогих комплектациях GLS и GLC внешние элементы обвеса, кроме нижних накладок обоих бамперов и погрузочной полочки на заднем бампере, окрашиваются в цвет кузова автомобиля. Для улучшения вентиляции салона в боковинах заднего бампера сделаны вытяжные вентиляционные отверстия.

Система управления двигателем ЕВРО-5 Нива Шевроле

Датчики ЭСУД и контроллер MЕ17.9.71 под нормы токсичности ЕВРО-5 автомобиля Шевроле Нива

Электронная система управления двигателем (ЭСУД) состоит из контроллера, датчиков параметров работы двигателя и автомобиля, а также исполнительных устройств

Контроллер

Контроллер представляет собой мини-компьютер специального назначения, в его состав входят оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).

ОЗУ используется микропроцессором для временного хранения текущей информации о работе двигателя (измеряемых параметров) и расчетных данных.

Также в ОЗУ записываются коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т. е. при прекращении электрического питания (отключении аккумуляторной батареи или отсоединении от контроллера колодки жгута проводов) ее содержимое стирается.

ППЗУ хранит программу управления двигателем, которая содержит последовательность рабочих команд (алгоритмов) и калибровочных данные (настроек).

ППЗУ определяет важнейшие параметры работы двигателя: характер изменения крутящего момента и мощности, расход топлива, угол опережения зажигания, состав отработавших газов и т. п. ППЗУ энергонезависимо, т. е. содержимое его памяти не изменяется при отключении питания.

ЭРПЗУ хранит идентификаторы контроллера, двигателя и автомобиля. Записывает эксплуатационные параметры, а также нарушения режимов работы двигателя и автомобиля. Является энергонезависимой памятью.

Контроллер является центральным устройством системы управления двигателем. Он получает информацию от датчиков и управляет исполнительными механизмами, обеспечивая оптимальную работу двигателя при заданном уровне показателей автомобиля.

Контроллер расположен в зоне ног пассажира и крепится к щитку передка.

Контроллер управляет исполнительными механизмами, такими как топливные форсунки, дроссельный патрубок с электроприводом, катушка зажигания, нагреватель датчика кислорода, клапан продувки адсорбера и различными реле.

Контроллер управляет включением и выключением главного реле (реле зажигания), через которое напряжение питания от аккумуляторной батареи поступает на элементы системы (кроме электробензонасоса, электровентилятора, блока управления и индикатора состояния АПС).

Контроллер включает главное реле при включении зажигания.

При выключении зажигания контроллер задерживает выключение главного реле на время, необходимое для подготовки к следующему включению (завершение вычислений, установка дроссельной заслонки в положение, предшествующее запуску двигателя).

При включении зажигания контроллер, кроме выполнения упомянутых выше функций, обменивается информацией с АПС (если функция иммобилизации включена).

Если в результате обмена определяется, что доступ к автомобилю разрешен, то контроллер продолжает выполнение функций управления двигателем. В противном случае работа двигателя блокируется.

Контроллер выполняет также функцию диагностики системы. Он определяет наличие неисправностей элементов системы, включает сигнализатор и сохраняет в своей памяти коды, обозначающие характер неисправности и помогающие механику осуществить ремонт.

Датчик массового расхода воздуха

В системе управления двигателем используется ДМРВ термоанемометрического типа с частотной характеристикой цифрового выходного сигнала.

Он расположен между воздушным фильтром и шлангом впускной трубы.

Сигнал ДМРВ представляет собой частотный (Гц) сигнал, частота следования импульсов которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик (увеличивается при увеличении расхода воздуха).

Диагностический прибор считывает показания датчика как расход воздуха в килограммах в час.

При возникновении неисправности цепи ДТВ контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. В этом случае контроллер заменяет показания датчика фиксированным значением температуры воздуха (20 °С).

Датчики положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

В системе с ЭДП применяются два ДПДЗ.

ДПДЗ входят в состав дроссельного патрубка с электроприводом.

ДПДЗ представляет собой резистор потенциометрического типа, на один из выводов которого подается опорное напряжение (5 В) с контроллера, а на второй «масса» с контроллера.

С вывода, соединенного с подвижным контактом потенциометра, подается выходной сигнал ДПДЗ на контроллер.

Контроллер управляет положением дроссельной заслонки с помощью электропривода в соответствии с положением педали акселератора.

По показаниям ДПДЗ контроллер отслеживает положение дроссельной заслонки.

При включении зажигания контроллер устанавливает заслонку в предпусковое положение, степень открытия которой зависит от температуры охлаждающей жидкости.

В предпусковом положении дроссельной заслонки выходной сигнал ДПДЗ 1 должен быть в пределах 0,65…0,79 вольт, выходной сигнал ДПДЗ 2 в пределах 4,21…4,35 В.

Если в течение 15 секунд не запустить двигатель и не нажать на педаль акселератора, то контроллер обесточивает электропривод дроссельного патрубка и дроссельная заслонка устанавливается в положение 7-8 % открытия дросселя.

В обесточенном состоянии (LIMP HOME) электропривода дроссельной заслонки выходной сигнал ДПДЗ 1 находится в пределах 0,80-0,85 вольт, выходной сигнал ДПДЗ 2 в пределах 4,15…4,20 В.

Далее если в течении 15 секунд не проводить никаких действий наступит режим проверки («обучения») 0-положения дроссельной заслонки — полное закрытие и открытие дроссельной заслонки на предпусковое положение и в дальнейшем электропривод дроссельной заслонки снова перейдет в обесточенный режим.

При любом положении дроссельной заслонки сумма сигналов ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 должна быть равна (5±0,1) В.

При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер обесточивает электропривод дроссельной заслонки, заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. При этом дроссельная заслонка устанавливается в положение 7-8 % открытия дросселя.

Электронная педаль акселератора (ЭПА)

На автомобилях с электронным дроссельным узлом применяется электронная педаль акселератора, которая электрически передает сигнал о положении педали акселератора контроллеру.

Электронная педаль газа располагается на кронштейне под правой ногой водителя.

В электронной педали газа используются два датчика положения педали акселератора (ДППА).

ДППА представляют собой резисторы потенциометрического типа, на которые подается питание от контроллера 5 В.

ДППА механически связаны с приводом от рычага педали.

Две независимые пружины между рычагом педали и корпусом создают возвратное усилие. Получая аналоговый электрический сигнал от ЭПА, контроллер формирует сигнал для управления положением дроссельной заслонки.

Выходное напряжение ДППА меняется пропорционально нажатию педали акселератора.

При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 0,46-0,76 В, сигнал ДППА 2 в пределах 0,23…0,38 В.

При полностью нажатой педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 2,80-3,10 В, сигнал ДППА 2 в пределах 1,40-1,55 В.

При любом положении педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в два раза больше сигнала ДППА 2.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Датчик установлен в потоке охлаждающей жидкости двигателя, на патрубке отводящем водяной рубашки двигателя.

Чувствительным элементом датчика температуры охлаждающей жидкости является термистор, т. е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры.

Высокая температура вызывает низкое сопротивление, а низкая температура охлаждающей жидкости — высокое сопротивление.

Контроллер выдает в цепь датчика температуры охлаждающей жидкости напряжение 5 В.

Датчик детонации (ДД)

установлен на блоке цилиндров.

Пьезокерамический чувствительный элемент ДД генерирует сигнал напряжения переменного тока, амплитуда и частота которого соответствуют параметрам вибраций двигателя.

При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается. Контроллер при этом корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.

Управляющий датчик кислорода (УДК)

Наиболее эффективное снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей достигается при массовом соотношении воздуха и топлива в смеси (14,5-14,6) : 1.

Данное соотношение называется стехиометрическим. При этом составе топливовоздушной смеси каталитический нейтрализатор наиболее эффективно снижает количество углеводородов, окиси углерода и окислов азота, выбрасываемых с отработавшими газами.

Для оптимизации состава отработавших газов с целью достижения наибольшей эффективности работы нейтрализатора применяется управление топливоподачей по замкнутому контуру с обратной связью по наличию кислорода в отработавших газах.

Контроллер рассчитывает длительность импульса впрыска по таким параметрам, как массовый расход воздуха, частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и т. д.

Для корректировки расчетов длительности импульса впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, которую выдает датчик кислорода

УДК устанавливается на трубе системы выпуска. Его чувствительный элемент находится в потоке отработавших газов.

УДК генерирует напряжение, изменяющееся в диапазоне 50-900 мВ. Это выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия кислорода в отработавших газах и от температуры чувствительного элемента УДК.

Когда УДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, поскольку в этом состоянии его внутреннее электрическое сопротивление очень высокое — несколько МОм.

По мере прогрева датчика сопротивление падает и появляется способность генерировать выходной сигнал.

Для эффективной работы УДК должен иметь температуру не ниже 300°С.

Для быстрого прогрева после запуска двигателя УДК снабжен внутренним электрическим подогревающим элементом, которым управляет контроллер.

Коэффициент заполнения импульсных сигналов управления нагревателем (отношение длительности включенного состояния к периоду следования импульсов) зависит от температуры УДК и режима работы двигателя.

Если температура датчика выше 300° С, то в момент перехода через точку стехиометрии, выходной сигнал датчика переключается между низким уровнем (50-200 мВ) и высоким (700…900 мВ).

Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода), высокий — богатой (отсутствует кислород).

Описание работы цепи

Контроллер выдает в цепь УДК стабильное опорное напряжение 1,6 В. Когда УДК не прогрет, напряжение выходного сигнала датчика находится в диапазоне 1,2…1,6 В.

По мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, выходящее за пределы этого диапазона.

По изменению напряжения контроллер определяет, что УДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура.

При нормальной работе системы подачи топлива в режиме замкнутого контура выходное напряжение УДК изменяется между низким и высоким уровнями.

Отравление датчика кислорода

УДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующихся при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью.

Испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу УДК из строя.

Неисправности цепей УДК, дефект датчика, его отравление или непрогретое состояние могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала в диапазоне 1,2…1,6 В.

При этом в память контроллера занесется соответствующий код неисправности. Управление топливоподачей будет осуществляться по разомкнутому контуру.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обедненности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (низкий уровень сигнала датчика кислорода).

Причиной неисправности может быть замыкание выходной цепи УДК на «массу», негерметичность системы впуска воздуха или пониженное давление топлива.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обогащенности смеси, в его память заносит- ся соответствующий код неисправности (высокий уровень сигнала датчика кислорода).

Причиной неисправности может быть замыкание выходной цепи УДК на источник напряжения или повышенное давление топлива в рампе форсунок.

При возникновении кодов неисправности датчика кислорода контроллер осуществляет управление топливоподачей в режиме разомкнутого контура.

Техническое обслуживание датчика кислорода

При повреждениях жгута, колодки или штекеров датчика кислорода, ДК необходимо заменить.

Ремонт жгута, колодки или штекеров не допускается. Для нормальной работы ДК должен сообщаться с атмосферным воздухом.

Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать провода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы ДК.

При обслуживании ДК необходимо соблюдать следующие требования:

Не допускается попадание жидкости для чистки контактов или других материалов на датчик или колодки жгутов. Эти материалы могут попасть в ДК и вызвать нарушение работы.

Кроме того, не допускаются повреждения изоляции проводов, приводящие к их оголению.

Запрещается сильно сгибать или перекручивать жгут ДК и присоединяемый к нему жгут проводов системы впрыска. Это может нарушить поступление атмосферного воздуха в ДК.

Для исключения неисправности в результате попадания воды необходимо не допускать повреждений уплотнения на периферии колодки жгута системы управления.

Диагностический датчик кислорода (ДДК)

Для снижения содержания углеводородов, окиси углерода и окислов азота в отработавших газах используется каталитический нейтрализатор.

Нейтрализатор окисляет углеводороды и окись углерода, в результате чего они преобразуются в водяной пар и углекислый газ.

Нейтрализатор также восстанавливает азот из окислов азота. Контроллер следит за окислительно-восстановительными свойствами нейтрализатора, анализируя сигнал диагностического датчика кислорода, установленного после нейтрализатора.

ДДК работает по тому же принципу, что и УДК. УДК генерирует сигнал, указывающий на присутствие кислорода в отработавших газах на входе в нейтрализатор.

Сигнал, генерируемый ДДК, указывает на присутствие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания ДДК будут значительно отличаться от показаний УДК.

Выходной сигнал прогретого диагностического датчика кислорода при работе в режиме обратной связи, при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме должен находится в диапазоне от 590 до 750 мВ и не должен повторять сигнал УДК.

При возникновении неисправности цепей или самого диагностического датчика кислорода контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор, сигнализируя о наличии неполадки.

Требования к техническому обслуживанию и процедура замены ДДК не отличаются от описанных выше для УДК.

Датчик скорости автомобиля выдает импульсный сигнал, который информирует контроллер о скорости движения автомобиля.

ДСА установлен на входном валу раздаточной коробки.

При вращении ведущих колес ДСА вырабатывает 6 импульсов на метр движения автомобиля. Контроллер определяет скорость автомобиля по частоте следования импульсов.

При неисправности цепей ДСА контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.

Датчик положения коленчатого вала

установлен на крышке привода распределительного вала на расстоянии около 1±0,4 мм от вершины зубца задающего диска, закрепленного на коленчатом валу двигателя.

Задающий диск объединен со шкивом привода генератора и представляет собой зубчатое колесо с 58 зубьями, расположенными с шагом 6°, и «длинной» впадиной для синхронизации, образованной двумя пропущенными зубьями.

При совмещении середины первого зуба зубчатого сектора диска после «длинной» впадины с осью ДПКВ коленчатый вал двигателя находится в положении 114° (19 зубьев) до верхней мертвой точки 1-го и 4-го цилиндров.

При вращении задающего диска изменяется магнитный поток в магнитопроводе датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока в его обмотке.

Контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала по количеству и частоте следования этих импульсов и рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и катушкой зажигания.

Провода ДПКВ защищаются от помех экраном, замкнутым на массу.

При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в свою память код неисправности и включает сигнализатор.

Датчик фаз

устанавливается на приливе головки блока цилиндров.

Принцип действия датчика основан на эффекте Холла.

На распределительном валу двигателя есть специальный штифт. Когда штифт проходит напротив торца датчика, датчик выдает на контроллер импульс напряжения низкого уровня (около 0 В), что соответствует положению поршня 1-го цилиндра в такте сжатия.

Сигнал датчика фаз используется контроллером для организации последовательного впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.

При возникновении неисправности цепей или самого датчика фаз контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.

Выключатель сигнала торможения

входит в состав узла педали тормоза и предназначен для подачи на контроллер ЭСУД соответствующих сигналов о нажатии /отпускании водителем педали тормоза.

В системах управлением дроссельной заслонкой по проводам (Е-газ) сигналы выключателя педали тормоза играют важную роль, поскольку используются функцией безопасности ПО контроллера ЭСУД.

По этой причине очень важно обеспечить, чтобы выключатель сигнала тормоза всегда находился в рабочем состоянии.

В случае несоответствия его функциональной характеристики переключения, например, при самопроизвольном изменении значений регулировок, указанных в инструкции (из-за вибраций педали тормоза, износа выключателя и блока педалей), двигатель автомобиля может переходить в аварийный режим работы с принудительно уменьшенной мощностью.

Величина регулировочного зазора выключателя должна быть в пределах 0,4±0,1 мм (рисунок).

Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов.

Первая группа контактов коммутирует напряжение с клеммы «15» выключателя зажигания, вторая – напряжение с клеммы «30» выключателя зажигания, поступающее на питание лампы стоп-сигнала. Оба эти сигнала поступают на контроллер ЭСУД.

В состоянии отпущенной педали тормоза контакты первой группы должны быть нормально замкнуты, а контакты второй – нормально разомкнуты.

При неисправности выключателя сигнала торможения контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. Код неисправности также заносится при неправильной регулировке зазора (0,4 ± 0,1 мм) между головкой подвижного штока 3 и корпусом выключателя 1

Выключатель сигнала положения педали сцепления

входит в состав узла педали сцепления и предназначен для подачи на контроллер ЭСУД сигнала о нажатой педали сцепления.

Выключатель имеет одну группу контактов, коммутирующую напряжение с клеммы «15» выключателя зажигания.

При нажатой педали сцепления контакты разомкнуты.

Сигнал выключателя положения педали сцепления используется программное обеспечение контроллера ЭСУД для улучшения ездовых характеристик автомобиля.

При неисправности ВСППС контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.

Величина регулировочного зазора должна быть в пределах 0,3±0,1 мм (рисунок).

Головка блока на Шевроле Ниве

Без каких деталей двигатель внутреннего сгорания не будет функционировать? К сожалению таковых деталей очень много, и все они выполняют свои важные для работы ДВС функции. Данная статья расскажет о такой детали в конструкции мотора Нивы Шевроле, как головка блока цилиндров. Какое ее назначение и как она функционирует, а также главные поломки и порядок замены ГБЦ внедорожника Нива Шевроле.

ГБЦ – это одна из главных деталей конструкции двигателя внутреннего сгорания, но и не только. Дизельный мотор также имеет в конструкции такой элемент, только между ними есть некоторые различия в выполняемых функциях (вид топлива, степень сжатия), но это уже другая история. Данная статья посвящена именно головке бензинового мотора, которым и оснащаются все автомобили линейки Шевроле Нива.

Содержание

• 1 Назначение головки блока
  • 1.1 Из чего состоит устройство?
  • 1.2 Функционирование ГБЦ
  • 1.3 Неисправности ГБЦ на Ниве Шевроле
  • 1.4 Порядок разборки и сборки ГБЦ на Ниве Шевроле

Данное устройство предназначается в конструкции бензиновых двигателей для выполнения следующих функций:

1. Осуществление подвода горячей смеси в цилиндры;
2. Отвод отработанных газов;
3. Осуществляется базирование механизмов газораспределения;
4. Производство камеры, в которой происходит сгорание горючей смеси и осуществление ее уплотнения;
5. Осуществление динамических характеристик заряда;
6. Подведение и отведение масла, которое предназначается для нормального функционирования механизма ГРМ.

Немаловажной функцией является также предоставления соответствия транспортного средства стандартам по экологичности и по характеристикам выброса опасных веществ. Таким образом, из назначения головки блока видно, что этот элемент является незаменимым в работе двигателя, а значит, и автомобиля в целом.

Из чего состоит устройство?

Выяснив незаменимость данного устройства, стоит разобраться, что же оно собой представляет, и из каких элементов состоит. Итак, головка блока на Шевроле Нива представляет собой прямоугольной формы крышку двигателя, которая изготавливается из алюминия и его сплавов.

Редко можно встретить на старых моделях чугунные ГБЦ, чаще всего они устанавливались на моторы дизельного типа.

В конструкцию крышки входят:

• коромысло клапана;
• гидрокомпенсатор;
• седла для клапанов;
• направляющие втулки;
• пружины, которые обеспечивают возврат клапанов в первоначальное положение;
• свечки зажигания;
• впускные и выпускные клапана.

Крышка со всеми вышеперечисленными деталями двигателя автомобиля Нива Шевроле называются головкой блока цилиндров.

Функционирование ГБЦ

Итак, функционирование головки обусловлено следующими действиями:

1. При запуске мотора происходит толкание штанги распределительным валом.
2. Штанга осуществляет механическое воздействие на гидрокомпенсатор и впоследствии на коромысло.
3. Коромысло оказывает воздействие на открывающийся топливно-воздушный клапан.
4. При открытии этого клапана происходит подача воздушно-топливной смеси в камеру сгорания, где она воспламеняется.
5. Сгорание обеспечивается за счет наличия свечей зажигания, которые издают искру по определенному такту.
6. Выпускной клапан отводит воспламенившуюся смесь в виде газов в выпускной коллектор. Цикл повторяется.

Головка блока цилиндров автомобиля Нива Шевроле рассчитана на работу четырех поршней, а, значит, и столько же камер сгорания. Функционирование ГБЦ нередко сопровождается появлением различных видов неисправностей, которые требуют как минимум скорейшего устранения. О том, какие могут возникнуть неисправности в головке на автомобиле Нива Шевроле и как их можно устранить описано в следующем подразделе.

Неисправности ГБЦ на Ниве Шевроле

Для удобства рассмотрения проблем, которые возникают при эксплуатации ГБЦ, сведения занесены в таблицу.

При выявлении таких неисправностей, их можно устранить. Но есть и более серьезные неисправности, которые влекут за собой только проведение замены головки блока цилиндров. К таким неисправностям относятся:

1. Нарушение герметичности каналов системы охлаждения. Появляется в результате перегрева двигателя. Трещина образуется чаще всего в водяной рубашке, вследствие чего антифриз смешивается с моторным маслом, вызывая серьезные проблемы.
2. Коробление привалочной поверхности к блоку. Следствием данной неисправности является утечка охлаждающей жидкости не только в двигатель, но и наружу. Коробление головки практически нельзя исправить, поэтому требуется замена детали.

Порядок разборки и сборки ГБЦ на Ниве Шевроле

При определении неисправности необходимо провести процедуру снятия головки, для последующей ее замены на автомобиле Нива Шевроле. Прежде всего, необходимо вооружиться стандартным набором инструментов, и приступать.

Снять головку блока цилиндров с внедорожника Нива Шевроле можно следующим образом:

1. Все работы разрешено проводить исключительно на холодном «остывшем» двигателе.
2. Отсоединяется питание от аккумулятора. Для этого необходимо снять клемму «минус» с устройства.
3. В снятии двигателя с Шевроле Нива нет необходимости, так как головка блока цилиндров находится в верхнем основании мотора, поэтому снять ее можно так. Прежде всего, сливается антифриз из радиатора.
4. Извлекается трос привода дроссельной заслонки.
5. Далее требуется снять распредвал вместе с корпусом подшипников.
6. Снимаются регуляторы клапанов, а затем и их опоры.
7. Демонтируется рампа, обеспечивающая подвод масла к опорам.
8. К датчику положения дроссельной заслонки подводится жгут проводов, необходимо разъединить клеммную колодку этих жгутов.
9. Аналогичным образом отсоединяются колодки и от датчика температуры с регулятором холостого хода.
10. Питающие провода форсунок также обесточиваются, разъединив пластиковый фиксатор.
11. Обесточивается датчик детонации.
12. Пластиковые стяжные хомуты, удерживающие проводку, необходимо разрезать и увести кабеля в сторону.
13. Извлекаются питающие провода свечей зажигания Шевроле Нивы. Для этого необходимо взяться за резиновую оболочку и потянуть за нее.
    

    Тянуть за сам провод запрещено, так как может нарушиться соединительный контакт.

14. Далее требуется снять питающий провод с датчика, указывающего температуру.
15. На впускном коллекторе ослабляется хомут и отсоединяется резиновая трубка.
16. Вывинчивается крепление распорки впускной трубки, а затем уводится в сторону. 
17. От дроссельного узла отсоединяется трубка адсорбера.
18. От головки блока цилиндров отсоединяются трубки системы охлаждения.
19. Извлекается шланг термостата и аналогично трубка подвода антифриза.
20. Используя два рожковых ключа, разъединяются топливопровода.
21. Вывинчивается верхний кронштейн задней распорки, а нижний ослабляется и отводится деталь в сторону.
22. Защитный чехол стартера отвинчивается и уводится в сторону.
23. Извлекается натяжитель цепи распредвала.
24. Извлекаются кронштейны гидроусилителя руля.
25. Извлекается цепь вместе со звездочкой распредвала.
26. Ключом с торцевой головкой вывинчиваются все стяжные болты крепления ГБЦ. Можно извлечь головку блока цилиндров для проведения последующих ремонтных работ.

В этом случае можно осуществить замену головки блока цилиндров на новую или заменить уплотнительную прокладку. Срок службы прокладки ориентировочно равен от 60 до 80 тыс. км пробега. Если на головке блока цилиндров при визуальном осмотре обнаруживаются трещины, микротрещины, коробление и т.п., то ее следует заменить на новую.

Если даже уплотнительная прокладка находится в хорошем состоянии, то рекомендуется ее заменить на новую, дабы не проводить столь длительную операцию снятия ГБЦ через некоторое время.

Таким образом, зная порядок проведения работ по снятию ГБЦ на Ниве Шевроле можно осуществлять все ремонтные работы самостоятельно в своем гараже. Если возникают неисправности, с которыми вы не знаете, как быть, лучше на данном этапе обратиться за помощью к специалисту, так как головка блока – это очень важная деталь в конструкции мотора, а малая неточность может привести к большим проблемам. Удачных ремонтных работ.

сцепление. Устройство и ремонт сцепления «Нива Шевроле»

На внедорожник «Шевроле Нива» завод-изготовитель устанавливает механическую коробку передач. С ее помощью водитель самостоятельно регулирует скоростной режим машины. Еще одним важным элементом трансмиссионной системы автомобиля Нива Шевроле является сцепление. Давайте посмотрим на его устройство и ремонт.

Устройство

На автомобилях «Нива Шевроле» сцепление самое штатное. Такие комплекты можно увидеть на большинстве отечественных автомобилей. Это однодисковый сухой механизм. Он постоянно закрыт, оснащен центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом без проскальзывания. Он также состоит из других частей. Какие именно — рассмотрим ниже.

Маховик

Устанавливается на коленчатый вал силового агрегата. Деталь действует как ведущий диск в системе сцепления автомобиля.

Прижимная пластина

Эта деталь необходима для прижатия ведомого и ведущего элемента друг к другу. Также этот диск может при необходимости освободить ведомый. Эта часть соединена с корпусом с помощью пружин. Когда водитель выключает сцепление, пружины выполняют возвратную функцию.

Мембранная пружина

Во время работы на этот диск воздействует диафрагменный компонент, который предназначен для обеспечения требуемой силы сжатия. Это необходимо для передачи крутящего момента. Внешний диаметр этой пружины прижимается краями к нажимной пластине. При этом внутренняя часть выполнена в виде металлических лепестков. На них влияет выжимной подшипник. Вместе с тарельчатой ​​и диафрагменной пружиной, а также с корпусом образуется единый узел, называемый корзиной сцепления. Он жестко закреплен на маховике.

Ведомый привод

Этот элемент расположен между маховиком и нажимным диском. Механизм ступицы этой детали со шлицевыми соединениями закреплен на первичном валу коробки передач. И этот диск может двигаться по своей поверхности. Для максимально плавного включения сцепления предусмотрены специальные пружины. Они смягчают удары и вибрации. Диск сцепления с каждой стороны имеет специальные фрикционные накладки. Их чаще всего изготавливают из стекловолокна, латунной и медной проволоки. Эти компоненты под давлением прессуются в смесь каучуков и смол. Этот состав выдерживает высокие температуры.

Выжимной подшипник

Это промежуточный механизм между приводом автомобиля и сцеплением. Этот элемент расположен на оси вращения механизма. Когда педаль нажата, она воздействует на диафрагменную пружину. Непосредственно подшипник установлен в специальном сцеплении, а в движение его приводит вилка сцепления.

Типичная неисправность сцепления автомобиля «Нива Шевроле»

Привод сцепления представляет собой механизм из нескольких узлов. Как и любой другой технический элемент, он тоже может выйти из строя. На автомобиле «Нива Шевроле» сцепление работает достаточно долго. Однако это не означает, что ему никогда не понадобится ремонт. Этот механизм может иметь определенные неисправности. Отметим несколько распространенных поломок. Все они связаны с проскальзыванием. В этом случае механизм включается и выключается не полностью. Сцепление глохнет при большом износе фрикционной накладки на ведомом диске. Происходит это из-за больших пробегов автомобиля или эксплуатации его в экстремальных условиях. Также прогорают диски и фрикционная втулка. В данной ситуации ремонт невозможен. Решить ситуацию поможет замена ведомого диска.

Вторая неисправность — наличие масла на поверхностях фрикционных накладок. Это может означать выход из строя пломбы КПП. В этом случае проблему можно решить промывкой диска с заменой сальников там, где это необходимо. Кроме этих недостатков есть и другие. Они приводят к тому, что механизм сцепления ведет, а точнее не полностью включается. На это есть несколько причин. Неполное переключение может наблюдаться при концевых биениях или частичном разрушении ведомого диска. В этой ситуации необходимо провести его ремонт или замену. Эта неисправность также возникает, если заклепки на фрикционных накладках слишком ослаблены. В этом случае правильным решением для устранения неисправности будет только замена сцепления. «Нива-Шевроле» перегоняется при этом на яму или на подъемник.

Кроме того, к такой поломке приводит наличие воздуха в системе. Эта проблема устраняется прокачкой. Если диск перекошен или его поверхность искривлена, то замена также необходима. Есть и другие неисправности, которые могут потребовать замены отдельных деталей. Опытные автомобилисты определяют их по характерным симптомам. Так, обычно при нажатии на неисправный механизм вы услышите характерный шум. Если это происходит только при отпускании, это также признак поломки.

Диагностика сцепления «Шевроле Нива»

Можно провести самостоятельную диагностику механизма сцепления. Для этого выполните несколько операций:

• На автомобиле включите нейтральную передачу.
• Затем запустите двигатель и прогрейте его до рабочих температур.
• В момент, когда двигатель будет работать на холостом ходу, полностью выжать педаль сцепления. «Нива Шевроле» начинает работать на задней передаче при переключении коробки передач.
• Процесс должен проходить мягко, легко, без шума. Если вы слышите различные скрипы или скрежет, это говорит о том, что механизм неисправен.
• Можно проверить, как работает сцепление во время движения. Для этого нужно выполнять переключения передач и внимательно прислушиваться, чтобы не было шума или каких-либо посторонних звуков.

Уже было замечено о такой неисправности, как фрикцион. Когда автомобиль набирает скорость, частота вращения коленчатого вала также должна увеличиваться пропорционально скорости автомобиля. Узнать поломку поможет тахометр. Если во время движения на машине резко нажать на газ, и обороты начнут расти, а потом немного падать, пока машина разгоняется, то ремонт сцепления неизбежен.

Прокрутка гидропривода

В списке типичных неисправностей указано неполное отключение. Также было отмечено, что причиной тому является воздух в гидроприводе. Проблему можно решить прокачкой. Также необходимо, если в привод заливается новая тормозная жидкость («Нива Шевроле»). Для того, чтобы выполнить эту операцию, вам понадобится набор автоинструмента, несколько шлангов и емкость, куда потом будет сливаться жидкость. Кроме того, необходимо подготовить тормоза в достаточном количестве. Не лишним будет помочь соседу или другу.

Уровень жидкости, находящейся в приводе сцепления, должен достигать дна заливного отверстия. Если его по какой-то причине недостаточно, следует долить средство. Затем на вентиль рабочего баллона надевается шланг. Второй его конец опускают в емкость с приготовленной жидкостью. Далее помощник нажимает на сцепление и держит его «в пол». Пяти кликов, задержек и релизов будет достаточно. Наконец, необходимо открыть вентиль для откачки — оттуда должна выйти жидкость и воздух. Операцию необходимо повторить несколько раз. Делаем это до тех пор, пока из гидросистемы не выйдет весь воздух.

Замена цилиндров

Главный цилиндр сцепления («Нива Шевроле» и «Нива 2121» здесь не исключение) необходимо менять в случае, если система не хочет отключаться, или не происходит включение полностью. Происходит это чаще всего из-за подтекания жидкости. В первую очередь из бачка откачивается тормоз. Это можно сделать с помощью резиновой груши. Затем отсоедините главный цилиндр от шланга. Далее откручиваем гайку, крепящую трубопровод, а затем еще две, удерживающие основной элемент. Теперь осталось только установить новый цилиндр. И собираем все в обратном порядке.

В некоторых случаях, когда сцепление не отключается полностью из-за течи, необходимо провести другие работы. Вам также может понадобиться помощник для их выполнения. Вместе нужно заменить рабочий цилиндр сцепления. Шевроле Нива ремонтируется следующим образом. Сначала ослабьте наконечник шланга на цилиндре. Затем ослабляются болты крепления кронштейна к картеру. Кронштейн также снимается. После этого можно достать толкатель из вилки вместе с защитным колпачком. Полностью отсоединяется от шланга цилиндра сцепления. «Нива-Шевроле» должна избавиться от жидкости: вы ее сливаете. Осталось только выполнить установку новой детали и выполнить прокачку гидропривода.

Замена сопутствующих деталей

Иногда необходимо заменить шланг, входящий в комплект поставки машины. Для этого используйте ключ, чтобы удерживать дроссель. Тем временем отсоедините трубопровод. Также демонтируется степлерный зажим. Затем необходимо слить рабочую жидкость. Затем наконечник шланга отсоединяется от рабочего цилиндра. После установки нового необходимо прокачать гидропривод.

Иногда необходимо заменить бак, если в нем образовались отложения. Для этого снимите заглушку. Открутите крепления и снимите его. Затем визуально проверьте стены. Если нагара нет, то после тщательной стирки его можно использовать дальше. При нажатии на педаль водитель слышит громкий шум. Это сигнал о выходе из строя выжимного подшипника. Сначала блокпост демонтируют. Затем отсоедините подшипник от вилки сцепления и снимите его. Далее устанавливаем новый, смазываем шлицы и ставим редуктор на место.

Лучшее сцепление с дорогой

«Шевроле Нива» — автомобиль, популярный в России. Сейчас количество производителей, изготавливающих комплекты сцепления для отечественных автомобилей, просто огромно. Но владельцы «Шевроле-Нивы» выделяют всего несколько марок, продукция которых действительно качественная.

Sachs

Это продукция немецкого бренда ZF. Этот комплект имеет ряд преимуществ перед другими. Он не требует обслуживания. Диск сцепления (Шевроле Нива не исключение) не имеет асбестовых накладок. Он прекрасно выдерживает даже высокие нагрузки. Единственный недостаток — высокая цена. Что касается ресурса, то производитель указывает 100 000 км.

Valeo

Это еще один производитель, выпускающий продукцию для автомобилей Нива Шевроле. Сцепление почти ничем не отличается от Sachs. Основные особенности — качество сборки, ресурс до 100 000 км. Характеризуется износостойкостью даже при серьезных нагрузках. Наряду с этими производителями комплекты сцепления выпускают отечественные предприятия. Однако их продукция не отличается качеством и большим ресурсом.

Почему Нива 2121 не заводится. Почему не заводится Шевроле Нива и причины. Видео с диагностикой причин неуверенного запуска «на холодную»

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он часто помогает в нужный момент. Однако бывает и так, что человек куда-то опаздывает, и выручить может только машина. Но, садясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В этом случае нужно найти причину, по которой это произошло. С этой проблемой сталкиваются некоторые владельцы Нивы-Шевроле. Автомобиль может не заводиться по разным причинам. Если это происходит, автолюбители начинают задумываться, что же это такое. Однако понять, что именно вышло из строя, очень сложно. Так как любой автомобиль имеет достаточно сложную конструкцию. В данной статье будут рассмотрены причины, по которым не заводится Нива-Шевроле. И способы их устранения.

История

В 80-х годах прошлого века на АвтоВАЗе выпускался автомобиль под названием «Нива». Руководство и инженеры предприятия стали понимать, что модель устаревает и теряет популярность. Затем стали работать над обновлением «Нивы». Впервые рестайлинговая модель была представлена ​​широкой публике в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в это время на предприятии возникли некоторые экономические проблемы, из-за которых серийное производство новой модели не могло быть осуществлено в полном объеме. На самом АвтоВАЗе модель выпускалась только с 1998 по 2002 г., причем, как правило, небольшими партиями. В 2002 году права на производство автомобиля выкупила компания Chevrolet. С этого момента у модели началось совсем другое будущее. Специалисты компании приступили к усовершенствованию автомобиля. Начало производства «Нивы-Шевроле» состоялось в сентябре 2002 года. Следует отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить производство автомобиля под торговой маркой Lada, но уже на заводе Chevrolet. Однако американская фирма оформила документы таким образом, что это стало невозможным.

Рекордное количество выпущенных автомобилей было зафиксировано в период с ноября 2006 по апрель 2008 года. Тогда с конвейера сошло около 1000 экземпляров. Автомобиль оснащался двигателем Opel Z18XE и 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач Aisin.

В 2009 году произведен рестайлинг модели. Благодаря этому внешний вид «Нивы-Шевроле» существенно изменился. На него были установлены элементы дизайна от BERTONE. Изменения также коснулись шасси и двигателя.

Причины плохого запуска автомобиля

Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо выяснить, почему не заводится Нива-Шевроле. Причина, по которой двигатель не запускается. Сделать это можно разными способами: изучив показания всех датчиков на панели приборов, внимательно прислушиваясь к звукам, исходящим от двигателя при выполнении различных действий. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины плохого запуска двигателя в автомобиле Нива-Шевроле.

Проблемы с электрикой

Плохой запуск может быть вызван неисправностью в электрической части автомобиля. Чаще всего это разряженный или поврежденный аккумулятор. Также часто причиной того, что Нива-Шевроле не заводится, может быть неисправность стартера. Это связано с его намоканием или окончанием срока службы.

Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи могут стать причиной плохого запуска двигателя. Поэтому их необходимо защищать от окисления специальными средствами. А если это случилось, то очиститься.

Столь же часто это происходит из-за неисправных свечей зажигания. Они могут пострадать от некачественного бензина, после чего их нормальная работа будет нарушена. Также они могут просто исчерпать свой срок службы.

Двигатель Шевроле Нива может не запускаться из-за перегоревшего или намокшего предохранителя. Самый редкий случай – выход из строя иммобилайзера. Однако это тоже возможно. Если это произойдет, автомобиль не заведется.

Механические неисправности

К причинам, вызванным механической частью автомобиля, относятся: засорение топливного фильтра или топливного насоса, из-за чего оба элемента выходят из строя; забитые форсунки; закончилось масло в двигателе или охлаждающая жидкость в радиаторе. Последняя причина очень опасна, так как может привести к перегреву и выходу силового агрегата из строя. Редко, но все же случается, что двигатель не заводится из-за выработки бензина, так как водитель не следил за его уровнем, либо из-за поломки датчика топлива.

Выяснение причины

Итак, чаще всего Нива-Шевроле не заводится с первого раза из-за поломки электроники или механических частей автомобиля. Но как понять, какой элемент вышел из строя? Ведь вариантов для тестирования очень много, и можно потратить целый день, чтобы протестировать их все. Выяснить причину можно, внимательно осмотрев и изучив все элементы, а также воспользовавшись подсказками, которые дает сам автомобиль.

Специалист поможет гораздо быстрее выяснить, почему не заводится «Нива-Шевроле» на холодную. Он сам приедет на место поломки и достаточно быстро выяснит причину с помощью специального оборудования и инструментов. Однако за такую ​​услугу придется заплатить немалую сумму денег. Удешевить этот процесс можно, если отгонять машину на буксире в ближайший сервис. Эта услуга будет менее затратной в финансовом плане, но займет больше времени.

Почему «Нива-Шевроле» В целях экономии можно самостоятельно выяснить причину плохого запуска двигателя. Прибегать к помощи специалистов нужно только в том случае, если все возможные узлы и механизмы проверены и находятся в исправном состоянии, а мотор все равно не заводится. В этом случае поможет только специальное оборудование.

Выяснение проблем с электрикой

В большинстве случаев вы без проблем можете самостоятельно определить причину неисправности. Вам нужно повернуть ключ. Если после этого никакие индикаторы на панели приборов не загораются, то проблема в аккумуляторе. Скорее всего, он разряжен или вышел из строя. В этом случае можно немного подзарядить аккумулятор, что займет несколько часов. Также можно попробовать «прикурить» аккумулятор от другого автомобиля. Если такие действия ни к чему не приведут, потребуется замена аккумулятора.

Если аккумулятор исправен, нужно проверить: Нива-Шевроле может не завестись, так как стартер не крутит. Проще всего это сделать с помощью вольтметра. Для этого его провода необходимо подключить к клеммам стартера и посмотреть показания. Бывает и так, что аккумулятор исправен, но не дает стартеру нужного заряда, необходимого для запуска двигателя. В этом случае стартер будет издавать щелчки, и только.

Также необходимо осмотреть клеммы аккумулятора. Часто бывает так, что они окисляются и контакта через них не происходит. А все из-за того, что владельцы просто не следят за состоянием клемм. Это довольно легко определить; при осмотре будет явно заметно окисление.

Если вышеперечисленные узлы исправны, необходимо проверить свечи зажигания. Для этого их необходимо открутить и осмотреть. Они должны быть сухими и свободными от черного нагара.

Иногда плохой запуск двигателя на «Шевроле Нива» бывает из-за неисправных предохранителей. Их тоже можно посмотреть. Если какие-то из них расплавились или сломались, значит срок их службы истек.

Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа абсолютно ничего не происходит, скорее всего этот элемент вышел из строя. Если машина не заводится из-за иммобилайзера, видимо, просто села батарейка в брелоке.

Выяснение причин в механической части

Если на приборной панели загорается надпись CHECK ENGINE и двигатель Нива-Шевроле не запускается, скорее всего проблема кроется в забитой форсунке. В принципе ничего сложного.

Ремонт «Нивы-Шевроле»

Самое главное выяснить причину плохого запуска мотора. После того, как неисправность уже обнаружена, избавиться от нее достаточно просто. Практически любую из вышеперечисленных причин можно легко устранить. При грамотном подходе все это можно отремонтировать в короткие сроки, не обращаясь ни к кому за помощью. Даже если Нива-Шевроле не заводится, стартер не крутит.

Исход

Хотя «Нива-Шевроле» носит несколько американское название, ее сборка по-прежнему осуществляется в России. Именно поэтому качество не отличается от других российских моделей. Из-за этого случаются такие поломки, после которых невозможно запустить мотор. Однако хорошо изучив узлы, можно легко устранить возникшую проблему за короткий промежуток времени и без огромных затрат. В случае серьезной поломки можно обратиться в любой автосервис, где знают устройство и смогут полностью отремонтировать Ниву-Шевроле.

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания запрещается курить и использовать открытый огонь!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и расстегнув пружинные хомуты. Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный и полностью открытый если двигатель теплый или горячий … В первом случае открыта воздушная заслонка. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Потекла струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? №: см. позицию 4 3. Возможно бензин в карбюраторе. Садитесь за руль, плавно нажимая на педаль газа, включайте стартер и заводите двигатель. 4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода клапан. Очень осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения. 5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже штуцера на крышке и корпусе карбюратора. Уровень в норме? № : см. позицию 7 6. Установите на место крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2–3 винтами. Садитесь за руль, плавно нажимая на педаль газа, включайте стартер и заводите двигатель. 7. Установите на место крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно наполняться бензином, верните крышку карбюратора на место и придавите 2-3 винтами по диагонали. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель заводится, обратитесь в автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора. 8. Если вы не можете вручную закачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной заливки топлива топливным насосом. Слегка проверните вал двигателя стартером и повторите попытку. Из шланга идет бензин? №: см. позицию 10 9. Ключом «на 13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает бензонасос; б) неисправность привода топливного насоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) газопровод от бензобака. Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а ему самому копейку на труд выковать), прыгаешь в машину, «ключ к start» и. .. Что за черт… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Проанализируйте симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину. .» ), то ли беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается высоковольтный ток). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (красится она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, где надо. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Как только вы дошли до этапа извлечения свечи зажигания, весьма эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выверните свечи и…

В пол не давите — не поможет

Так же может случиться так, что всю систему зажигания проверили, все есть в ней порядок, а двигатель, хоть и тресни, все равно не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система устроена проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что в карбюратор бензин подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). . Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и электропитание исправны, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то и частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей используется на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном соотношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время. Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что можно повесить на машину шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, необходимо его заменить.
2. Вышел из строя двигатель самого устройства. В этом случае остается только заменить насос целиком.
3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва цепи, все ли жгуты проводов подсоединены.
4. Неправильный вес машины. Иногда бывает так, что провода заземления окислились и не могут передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблема с массой, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самое простое — разряженный аккумулятор. Возможно, вы первый, но мы должны предупредить об этом. Попробуй или «покури» от другой машины.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один – если блок сигнализации закроется, бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
3. Неисправность электромагнитного реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
6. Износ обмоток устройства. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки бензонасоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а ему самому копейку на труд выковать), прыгаешь в машину, «ключ к start» и… Что за черт… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Проанализируйте симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину..» ), то ли беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается высоковольтный ток). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (красится она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, где надо. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Как только вы дошли до этапа извлечения свечи зажигания, весьма эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выверните свечи и…

В пол не давите — не поможет

Так же может случиться так, что всю систему зажигания проверили, все есть в ней порядок, а двигатель, хоть и тресни, все равно не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система устроена проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что в карбюратор бензин подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). . Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и электропитание исправны, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то и частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей используется на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном соотношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время. Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что можно повесить на машину шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а ему самому копейку на труд выковать), прыгаешь в машину, «ключ к start» и… Что за черт… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Проанализируйте симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину..» ), то ли беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается высоковольтный ток). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (красится она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, где надо. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Как только вы дошли до этапа извлечения свечи зажигания, весьма эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выверните свечи и…

В пол не давите — не поможет

Так же может случиться так, что всю систему зажигания проверили, все есть в ней порядок, а двигатель, хоть и тресни, все равно не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система устроена проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что в карбюратор бензин подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и электропитание исправны, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то и частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей используется на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном соотношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время. Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что можно повесить на машину шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, необходимо его заменить.
2. Вышел из строя двигатель самого устройства. В этом случае остается только заменить насос целиком.
3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва цепи, все ли жгуты проводов подсоединены.
4. Недостаточный вес машины. Иногда бывает так, что провода заземления окислились и не могут передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблема с массой, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самое простое — разряженный аккумулятор. Возможно, вы первый, но мы должны предупредить об этом. Попробуй или «покури» от другой машины.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один – если блок сигнализации закроется, бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
3. Неисправность электромагнитного реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
6. Износ обмоток устройства. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки бензонасоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

COPO Camaro: гоночный автомобиль для соревнований NHRA

Вы находитесь на сайте Chevrolet.com (США). Закройте это окно, чтобы остаться здесь, или выберите другую страну, чтобы увидеть транспортные средства и услуги, характерные для вашего местоположения.

КанадаДругое

Продолжать

КОПО
КОПО

• Найти дилера производительности

Ограниченная серия COPO Camaro доступна с тремя вариантами трансмиссии на 2022 год: COPO 427 без наддува, 350 на базе LSX с наддувом и совершенно новый Big-Block 572 с впрыском топлива. Закажите сейчас, чтобы получить возможность управлять ипподром.

Отправьте прямой заказ в Chevrolet Performance прямо сейчас, выполнив следующие три простых шага:

Загрузить форму заказа COPO на 2022 год

Загрузить форму заказа COPO на 2022 год

Уточните свой гоночный автомобиль, выбрав двигатель, цвет краски и дополнительные обновления пакета.

Скачать PDF

Отправьте свой заказ 

Отправьте свой заказ 

Отправьте форму заказа COPO 2022 непосредственно в Chevrolet Performance.

Отправить сейчас

Прием звонка от Chevrolet Performance

Прием звонка от Chevrolet Performance

После того, как ваш заказ будет рассмотрен, вам позвонит менеджер Chevrolet Performance COPO Тодд Галлант, чтобы завершить заказ.

Улучшите свой гоночный автомобиль, выбрав двигатель, цвет краски и дополнительные улучшения пакета.

Отправьте форму заказа COPO 2022 непосредственно в Chevrolet Performance.

После того, как ваш заказ будет рассмотрен, вам позвонит менеджер Chevrolet Performance COPO Тодд Галлант, чтобы завершить заказ.

Скачать PDF

Отправить сейчас

start – Мобильный вид (средний) – start

Загрузить форму заказа COPO 2022

Отправить заказ 

Получить звонок от Chevrolet Performance

Улучшите свой гоночный автомобиль, выбрав двигатель, цвет краски и дополнительные улучшения пакета.

Отправьте форму заказа COPO 2022 непосредственно в Chevrolet Performance.

После того, как ваш заказ будет рассмотрен, вам позвонит менеджер Chevrolet Performance COPO Тодд Галлант, чтобы завершить заказ.

Скачать PDF

Отправить сейчас

конец – мобильный вид (средний) – конец

Галерея
5 Фото

Настройте свой COPO

Получите персонализированный внешний вид и производительность, о которых вы мечтаете. Выберите один из трех доступных двигателей и палитру пользовательских цветов, включая наш эксклюзивный новый серебристый цвет, доступный только для модели Big-Block 572 с впрыском топлива.

Сравните характеристики двигателя

КОПО 427 NA

Корпус доступен в следующих цветах: черный, белый, горячий красный и стальной серый.

LSX-BASED 350 SC

Корпус доступен в следующих цветах: черный, Summit White, Red Hot и Steel Grey.

COPO 572 NA

Корпус доступен в цветах Black, Summit White, Red Hot, Steel Grey и Silver.

COPO 427 NA

Корпус доступен в цветах Black, Summit White, Red Hot и Steel Grey.

LSX-BASED 350 SC

Корпус доступен в цветах Black, Summit White, Red Hot и Steel Grey.

COPO 572 NA

Корпус доступен в цветах Black, Summit White, Red Hot, Steel Grey и Silver.

start – Мобильный вид (средний) – start

COPO
427 NA

Корпус доступен в цветах Black, Summit White, Red Hot и Steel Grey.

LSX-BASED
350 SC

Корпус доступен в цветах Black, Summit White, Red Hot и Steel Grey.

COPO
572 NA

Корпус доступен в следующих цветах: Black, Summit White, Red Hot, Steel Grey и Silver.

конец – мобильный вид (средний) – конец

Подвижное шасси Camaro (CRC)

Упустили шанс купить COPO Camaro? Возможно, вас заинтересует CRC. Camaro Rolling Chassis — это корпус, шасси и система подвески гоночного дрэг-кара, собранные GM, — простой путь к победе.

Учить больше

Mobil 1 теперь является официальным моторным маслом Chevrolet Performance.

Посмотреть таблицу заполнения двигателя

ПОСЕТИТЕ НАШИ БРЕНДЫ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ OE

Если в настоящем документе специально не указано иное, автомобили, оснащенные деталями Chevrolet Performance, влияющими на выбросы, могут не соответствовать законам и нормам США, Канады, штатов и провинций, касающихся выбросов автотранспортных средств. Эти детали разработаны и предназначены для использования в транспортных средствах, предназначенных исключительно для соревнований: в гонках или организованных соревнованиях на трассах, отделенных от общественных улиц или автомагистралей. Посетите сайт www.chevroletperformance.com/emissions для получения более подробной информации.

обзор, схема и обзор устройства

Любая машина это не только проезд, но и ремонт. Эта статья о том, как поставить нерегулируемую ступицу на «Ниву Шеви».

Автомобиль «Нива»

«Нива», пожалуй, один из самых популярных внедорожников, причем не только в России, но и за рубежом. С конца семидесятых этот автомобиль стало производить предприятие «АВТОВАЗ». Первая модель получила название ВАЗ-2121.

Получить автомобиль простому гражданину СССР было практически невозможно: почти восемьдесят процентов идет на экспорт, а оставшиеся двадцать отпускались единовременно. По цене на тот момент эта модель уступала только Волге, то есть той машине, которая использовалась госаппаратом в качестве основного автомобиля. На Западе о новом внедорожнике ходили самые настоящие легенды, ею восхищались даже там, где существовал частный автопром (например, во Франции, Германии или Англии).

В середине восьмидесятых автомобиль «Нива» с советскими гонщиками внутри занял все три призовых места в австралийском ралли-рейде. Продажи автомобилей резко выросли в Австралии — в два раза, в Европе — в четыре и более, в зависимости от страны.

Действительно, это было новое слово в летописи о разработке легких внедорожников, и написали его советские конструкторы.

Первые изменения и Lada 4×4

С середины девяностых, точнее с 1995 года, стали вноситься изменения в конструкцию автомобиля. Если раньше у машины был 1,6-литровый 4-цилиндровый, 73-сильный бензиновый двигатель, то теперь объем увеличили до 1,7. Механическая коробка передач теперь была пятиступенчатой ​​вместо четырех. Во-вторых, изменили приборную панель, установили более удобные кресла в салоне, заменили задние фонари на более современные, внешне приближающиеся к западной промышленности.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе. ..

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

В 2006 году «Нива» была официально переименована в «Ладу 4х4», а модели, поступающие на экспорт, получили наименование «Лада Тайга» 4х4 — так автомобиль теперь называется в Европейские страны. Внутри и снаружи машина будто изменилась незначительно: новое зеркало — чуть больше, изменились датчики и приборы на панели. Выпущенная в 2015 году новая модель автомобиля под названием «Лада 4х4 урбан», считающаяся «люксовой», сильных изменений не получила — разве что новый бампер, электростеклоподъемники и кондиционер в салоне.

«Шевроле-Нива»: создание и отзывы

Вообще, изменение автомобиля «Нива» компания попыталась придумать еще в конце восьмидесятых годов. Было вполне логично, что слава нового на тот момент внедорожника продлится недолго, и, чтобы «не ударить в грязь лицом», нужна была замена. Но изначально проект остался только на бумаге.

В 1998 году была представлена ​​модель ВАЗ-2123, которую считали «заменой». Но до 2002 года серийное производство так и не было налажено.

В 2002 году лицензия на эту модель, а вместе с ней и марку Нива была продана General Motors. Технологии этой компании внесли около тысячи различных изменений во внешний вид и «начинку» внедорожника, благодаря чему отныне новый автомобиль считается самостоятельной и отдельной моделью. В сентябре 2002 года был запущен конвейер, по которому должен был пойти автомобиль «Шевроле Нива».

В 2009 году изменился дизайн автомобиля.

По отзывам купивших эту машину, это был все тот же «АВТОВАЗ», и даже попытки вмешаться и внести изменения в лучшую сторону электроники и конструкции не принесли хороших результатов. Но, как отмечают владельцы, на внедорожных качествах это не сказалось — Нива по-прежнему проходима в бездорожье.

Что такое ступица

Передняя ступица — это часть подвески, которая крепится к колесам автомобиля. Внутри деталей установлены подшипники, машина поехала ровно. От диаметра так называемого привода колеса зависит прочность ступицы, а значит, и надежность крепления колеса. Обычно размер дисков производители делают чуть больше диаметра отверстия для установки — без разницы какой уклон.

К передней ступице прикрепите накладки и фланцы полуосей. Тем самым можно надежно закрепить колесо и обеспечить спокойное вращение колеса. Все детали этой конструкции изготавливаются из железа или других сплавов на станках. Крепление передней ступицы на автомобиль производится с помощью таких деталей, как подшипники. Как и любая деталь они изнашиваются, что приводит к поломкам. Уже пытаясь кардинально решить эту проблему, производители машин разных марок устанавливают нерегулируемые ступичные подшипники. «Шевроле Нива» — одна из таких марок. Теперь разберемся подробнее.

Ступица нерегулируемая для «Нивы»

У каждого автомобиля есть слабые места. Это передние ступицы, которые раньше для нормальной эксплуатации приходилось периодически регулировать, что, естественно, не могло не сказаться на отзывах автовладельцев. Именно поэтому конструкторы создали нерегулируемую ступицу для «Шевроле Нивы», дабы избежать лишних хлопот в плане ремонта автомобиля.

Саморегулирующийся подшипник практически невозможен из-за очень сложной конструкции. Также нельзя откладывать пока не остановятся подшипники. И, кроме того, есть целая куча сложностей, решить которые без вмешательства мастеров сложно. Именно для того, чтобы облегчить жизнь автомобилистам, и были установлены нерегулируемые ступицы на «Ниву». Отзывы купивших машину уже с этим нововведением можно свести в конкретный список:

• Нет необходимости делать регулярный мелкий ремонт и элементы технического обслуживания, будь то смазка или регулировка;
• Подшипник не будет вращаться на ступице;
• Не нужно смазывать ступицу и даже мучиться, выбирая смазку получше;
• Трение отсутствует;
• Замена подшипника не требуется.

Целая куча плюсов, если в машине будет стоять этот механизм. Но теперь это для «Нивы» усиленная нерегулируемая втулка. Но если хозяин уверен в своих силах, то все можно сделать своими руками.

Нерегулируемый хаб для «Нивы»: арт-проект

Если внешне, то разница есть:

Если все Это для включения станка, с мастерами. Такое «утолщение» для большей надежности.

В статье представлен чертеж, по которому можно изготовить нерегулируемую ступицу для «Нивы». Для этого потребуются такие вещи, как двухрядный подшипник от автомобиля «Москвич» 2141 и стопорные кольца (две штуки) от этого же автомобиля.

Взяли чертежи и отправили мастерам, которые расточили ступицу под посадку новых подшипников, расследовали поворотные кулаки и согласно химкам сделали все детали.

После изготовления всех деталей следует запрессовать двухрядный подшипник и собрать все в обратном порядке.

Гайка ступицы уже затянута на сколько, т. к. манипуляций быть не должно — у вас есть готовая нерегулируемая передняя ступица («нива»).

Если вы выполните все рекомендации, ваша Нива будет работать, не требуя «накрутить».

И итоговая схема — это иллюстрация окончательной сборки нерегулируемой ступицы.

При покупке

Конечно, можно не мучиться, не искать детали от «Москвича», а просто пойти в магазин и купить необходимое для установки нерегулируемой ступицы на «Ниву».

Ступичный узел, в случае его приобретения, должен состоять из кулаков с запрессованными подшипниками, ступицы и пыльника — каждый титр должен состоять из двух частей. Нужно знать, сколько прорезей у ступицы на вашем автомобиле, чтобы при покупке новой не ошибиться. Специально для «Нивы» есть комплекты, которые идут на двадцать два и двадцать четыре слота.

Лучше всего, конечно, установить нерегулируемый хаб для «Нивы» в любом сервисном центре. Но если у вас достаточно знаний и опыта, водитель справится сам. Желательно, устанавливая новые детали, использовать новые гайки и шпильки. И еще – смажьте все элементы механизма, чтобы они не закисали. Перед установкой суппорта его лучше почистить, так как это влияет на ход колодок вашего автомобиля.

Что может отпугнуть такой вариант, так это цена. На ступичной сборке она очень высока, даже на легковых, где цены всегда немного ниже, чем в магазинах, например в магазинах АВТОВАЗа, где есть детали для автомобиля «Шевроле Нива». Нерегулируемая передняя ступица там стоит около трех тысяч рублей и выше.

В итоге

Нерегулируемая ступица для «Нивы Шеви» — очень важная деталь. Это делает вождение более комфортным. Еще ступичная сборка, которая предусмотрена заводом-изготовителем, особенно на старых моделях, очень не нравится у автомобиля «Шевроле-Нива». Нерегулируемая ступица — это отсутствие шума, грохота и возможность сосредоточить все свое внимание на дороге.

Это интересно

И в заключение несколько интересных фактов о «Ниве»

• В 1998 году машина своим ходом поднялась в базовый лагерь у подножия Эвереста — а это 5200 метров над уровнем моря. в 1999 году плато в Гималаях, на высоте 5726. Это рекорд по сей день.
• Нива даже побывала на Северном полюсе, в рамках Всемирного «Дня парашютистов» — у машины был парашют, и после удачного приземления машина завелась и поехала. Произошло это в апреле 1998 года.

На российской полярной станции Беллинсгаузен этот автомобиль проработал, не жалея своих лошадиных сил, двенадцать лет.

AR: https://tostpost.com/ar/cars/20927-unregulated-hub-for-niva-chevy-overview-diagram-and-device-reviews.html.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/38547-neregulyuemyya-stup-cah-na-n-vu-she-rale-aglyad-shema-prylada-vodguk.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/38101-ungeregelt-naben-auf-chevrolet-niva-eine-bersicht-ein-diagramm-das-ger.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/37873-no-ajustable-de-buje-en-cosecha-de-chevrolet-resumen-esquema-el-dispos.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38910-rettelmeyt-n-stupica-niva-shevrole-sholu-shemasy-rylysy-men-p-k-rler. html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/40516-nieuregulowanych-piasty-na-chevrolet-niva-pisarz-schemat-urz-dzenia-i-.html

PT: https://tostpost.com/pt/carros/40172-regulamentada-cubo-em-milharal-chevrolet-vis-o-geral-o-esquema-o-dispo.html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/35379-ayars-z-g-be-in-ekmek-chevrolet-genel-bak-devre-cihaz-ve-yorumlar.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/39318-neregul-ovan-matochini-na-nivu-shevrole-oglyad-shema-pristr-y-v-dguki.html

ZH: https://tostpost.com/zh/cars/39629-unregulated-hub-for-niva-chevy-overview-diagram-and-device-reviews.html

Шевроле Нива Руководство по эксплуатации и эксплуатации PDF скачать бесплатно

Шевроле Нива с бензиновыми двигателями 2001, рестайлинг с 2009, (ЕВРО3/ЕВРО4): руководства по ремонту, электрические схемы, инструкции по эксплуатации, инструкции по эксплуатации, каталог запчастей

См. также:

• Руководство по эксплуатации, ремонту и эксплуатации Chevrolet Malibu PDF
• Chevrolet Monte Carlo Руководство по обслуживанию, эксплуатации и техническому обслуживанию PDF

Название	Размер файла	Ссылки для скачивания
Схема электропроводки Шевроле Нива [JPG]	421кб	Скачать
Chevrolet Niva MMS Руководство по эксплуатации [PDF]	1. 1Мб	Скачать
Chevrolet Niva Руководство по эксплуатации и обслуживанию [PDF]	10.5Мб	Скачать
Chevrolet Niva Руководство по обслуживанию, ремонту и ремонту (со схемами) [PDF]	114.6kb	Скачать

Этот мощный автомобиль по праву занимал первое место в списке самых продаваемых российских внедорожников в период с 2004 по 2008 год. В производстве этого автомобиля участвует автомобильный производитель GM-АвтоВАЗ. Ведь и сегодня внедорожник приятно удивляет своей мягкой ездой, предсказуемой и очень комфортной управляемостью, техническим совершенством и высочайшей выносливостью. А его внешний вид уже давно стал классическим дизайнерским решением для автомобилей своего класса. Неудивительно, что большое количество автолюбителей и профессионалов хотели бы обзавестись хорошим мануалом для разрешения любых спорных ситуаций, так или иначе связанных со знаменитым внедорожником.

Руководство по ремонту Шевроле Нива предназначено в помощь мастерам, а также любителям различного уровня подготовки. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей повышенной проходимости Шевроле Нива, выпускаемых с 2001 года с учетом модификации 2009 года. Эти автомобили комплектуются бензиновыми двигателями ВАЗ-2123 (ЕВРО 3 и ЕВРО 4).

Предлагаемая Шевроле Нива инструкция получилась подробной и очень качественно иллюстрированной и станет важнейшим источником исчерпывающей информации об автомобиле и поможет водителю испытать свои силы в успешно прикладных мероприятиях. Вся информация представлена ​​четко и точно, чтобы читатель мог самостоятельно справиться с различными ремонтными ситуациями.

В руководство включен полный каталог запчастей для внедорожников, есть глава по технике безопасности в процессе работы с автомобилем, дан обзор устройства Шевроле Нива , чтобы водитель мог получить полная картина работы и взаимодействия компонентов автомобиля.

Руководство по эксплуатации Шевроле Нива подскажет единственно верное решение в сложных ситуациях в гараже или на дороге, а раздел по обслуживанию внедорожников научит пользователя правильно ухаживать за автомобилем, предотвращая опасные ситуации на дороге. Дорога. Чтобы разобраться в электрооборудовании внедорожника, нужно вникнуть в электрические схемы Шевроле Нива, которые также приведены.

Для всех ответственных автомобилистов и мастеров руководство по техническому обслуживанию содержит полезные указания и четкие, пошаговые инструкции по настройке, диагностике и ремонту Шевроле Нива , благодаря чему даже новичок сможет справиться с рядом проблемы самостоятельно, не тратя свое время и деньги.

Шевроле Нива — компактный внедорожник, который серийно производился в России с 2002 по 2020 год. партия автомобилей. Из-за нехватки средств для запуска серийного производства АвтоВАЗ был вынужден привлечь инвесторов — концерн General Motors и Европейский банк реконструкции и развития. В июне 2001 года было создано совместное предприятие, в октябре того же года началось строительство завода. А в сентябре 2002 года стартовал серийный выпуск внедорожников, но уже под названием 9.1160 Шевроле Нива .

Внедорожник оснащался 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л. с., работающий в сочетании с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Все автомобили имели постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.

В 2006-2008 годах выпускалась версия FAM1 с двигателем Opel 1.8 мощностью 125 л.с. с., но дальнейшего развития проект не получил.

После рестайлинга 2009 года Шевроле Нива получил обновленный дизайн, придуманный итальянской компанией Bertone. В дальнейшем компания добавляла в оснащение модели новые опции: подушки безопасности, АБС, медиасистему и так далее.

В 2020 году цены стартовали от 695 000 рублей за автомобиль в упрощенной комплектации SL с одной подушкой безопасности и АБС. Внедорожник в версии L (электростеклоподъемники, электрозеркала, центральный замок, аудиоподготовка, иммобилайзер) стоил 726 000 рублей.

В конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил у своего партнера, американского концерна General Motors, половину акций СП GM-АвтоВАЗ, став единоличным владельцем завода. Летом 2020 года внедорожнику дали имя 9.1160 Lada Niva , а вскоре после рестайлинга модель была переименована в Lada Niva Travel .

Шевроле Нива

Внимание! Нажав на ссылку «скачать» вы соглашаетесь, после прочтения удалить скачанный файл с вашего компьютера. Весь контент на сайте Carmanualsclub.com взят из бесплатных источников и также свободно распространяется. Если вы являетесь автором этого материала, то обращайтесь к нам, чтобы предоставить пользователям приятную и удобную альтернативу, после прочтения купить качественный «оригинал» напрямую у издательства. Администрация сайта не несет никакой ответственности за неправомерные действия и любой ущерб, понесенный правообладателями.

Технические характеристики устройства

Для охоты и рыбалки «Нива» — незаменимый автомобиль. Он славится своей проходимостью и простым устройством. Конечно, с годами модель значительно устарела. Но есть вариант купить Шевроле Ниву. Это более модернизированный автомобиль с приятным внешним видом и не менее хорошей проходимостью. В чем секрет кросса? Все просто – на Ниву Шевроле устанавливается раздатка. Его устройство, принцип и режимы работы — далее в нашей статье.

Для чего это?

Этот узел является незаменимым элементом в полноприводных автомобилях. Коробка и раздатка «Шевроле-Нива» перераспределяют крутящий момент между ведущими мостами (которых в машине два). Этот механизм при необходимости увеличивает крутящий момент при движении (так называемое опускание).

Стоит отметить, что раздаточная коробка устанавливается не только на полноприводные внедорожники. Часто такой системой оснащаются автоподъемники, краны и другая спецтехника.

Разновидности

Существует несколько типов данных изделия:

• Оснащен коаксиальными приводными валами. Эта разновидность используется на многих внедорожниках. Такую популярность она получила благодаря использованию единой главной передачи для обоих мостов.
• С несоосным ведомым валом. Промежуточного вала нет. Преимуществом данной системы является ее высокая эффективность и бесшумность. Также такая коробка отличается небольшой снаряженной массой.
• С блокировкой ведущих осей. Его также устанавливают на Шевроле Ниву. Здесь можно использовать весь крутящий момент без пробуксовки колес, что очень важно при движении по бездорожью. Передний мост включается только на сложных участках дороги. На асфальтовом покрытии у внедорожника монопривод (работает только задний мост). Это позволяет снизить расход топлива и при необходимости увеличить пропускную способность (при «замыкании» привода). Также имеется межосевая принудительная блокировка.

Об устройстве

Несмотря на разнообразие разновидностей, устройство и принцип действия этих ящиков одинаковы. Как устроена раздатка (Шевроле Нива)? Этот узел включает в себя несколько элементов:

• Приводной вал.
• Механизм блокировки межосевого дифференциала.
• Сам дифференциал.
• Цепная или зубчатая передача.
• Приводной вал заднего и переднего моста.
• Понижающая передача.

Все это управляется из салона. Для этого есть раздаточный рычаг. Шевроле Нива имеет и блокировку, и пониженную передачу. Крутящий момент, который идет от главной передачи к раздаточной, передается через карданный вал.

Далее сила момента распределяется между осями. Здесь к работе подключается межосевой дифференциал. Этот агрегат позволяет вращать колеса с разной угловой скоростью. Кстати, сам дифференциал может быть нескольких видов:

• Несбалансированный (распределяет крутящий момент в разных соотношениях).
• Симметричный (равномерно распределяет силы).

Блокировка

Стоит отметить, что на отечественных внедорожниках раздатка (Нива Шевроле в том числе) имеет функцию блокировки дифференциала. Таким образом, передача крутящего момента может происходить как симметрично, так и несимметрично, в зависимости от положения рычага переключения передач в салоне. Для подключения переднего моста используется цепной привод. Этот узел состоит из зубчатых звеньев (ведомого и ведущего) и приводной цепи. На современных внедорожниках включение полного привода происходит автоматически. Но здесь раздаточная передача выполнена в виде конической шестерни.

Зачем нам понижение?

Как мы уже говорили ранее, его полное название — понижающая передача. Раздатка (Шевроле Нива 1.6 в том числе) позволяет менять главную пару, благодаря чему можно увеличить крутящий момент. Колеса будут вращаться медленно, но с большим усилием. Таким образом, если автомобиль застрял в грязи, включение понижающей передачи предотвращает пробуксовку на всех осях. Машина медленно выбирается из ловушки. В основе «понижения» лежит принцип планетарной передачи.

Как это работает?

Принцип его работы достаточно прост. Он заключается в передаче крутящего момента от трансмиссии к приводному валу. Затем происходит передача усилия на межосевой дифференциал.

На старой Ниве раздатка (Нива Шевроле не в счет) имела механизм без блокировки. Теперь автомобиль оснащен полным дифференциалом с возможностью жесткой блокировки зубьев.

Режимы выдачи

Этот механизм может работать в пяти режимах:

• «Нейтраль» включена.
• Дифференциал разблокирован при выключенном «понижении». В этом случае крутящий момент распределяется в соотношении один к двум.
• Дифференциал блокируется при включении повышения передачи. Здесь распределение крутящего момента производится автоматически в зависимости от качества сцепления колес с дорогой.
• Включена пониженная передача, и блокировка дифференциала отключена. Передача усилия происходит в том же соотношении, что и в первом случае.
• Дифференциал заблокирован, низ включен. При этом все мосты жестко сцеплены между собой, включая полуоси. Крутящий момент вырабатывается неравномерно, в зависимости от типа дорожного покрытия (грязь, песок и т.п.). В таком режиме работы достигается наилучшая проходимость автомобиля. А вот ездить с постоянно включенной пониженной передачей и с блокировками не получится. Это увеличивает нагрузку на подшипники раздатки. Шевроле Нива вскоре потребует серьезного вмешательства в трансмиссию. Расход топлива тоже значительно увеличивается, да и резину подъедает сильно.

Как пользоваться?

Цепь на рычаге переключения передач. Чтобы включить пониженную передачу, нужно переместить рычаг вправо, вверх. Чтобы заблокировать дифференциал, потяните влево до конца. На рычаге также есть латинские буквы. Итак, L — это пониженная передача, N — нейтральная, а H — высокая. Теперь давайте узнаем, как всем этим пользоваться, чтобы потом не пришлось ремонтировать механизм и менять раздаточные подшипники.

Шевроле Нива – универсальное транспортное средство, которое активно эксплуатируется не только на дорогах с твердым покрытием, но и на бездорожье. Так что, если вам предстоит преодолеть брод или лужу, стоит полностью остановиться и включить пониженное количество ступеней. Обратите внимание: включать его нужно только после полной остановки. Даже на 5 километрах в час у вас будут проблемы с раздаточной коробкой. Зато можно заблокировать дифференциал даже на ходу. Никаких сюрпризов это не принесет. Разве что увеличится расход топлива из-за постоянно работающих двух мостов и мостов.

В каких случаях необходимо включать понижающую передачу на Шевроле Нива? Ее работа понадобится на пересечении «диагоналей», бродов и при затяжном подъеме, на который поднимаешься медленно. Часто автолюбители спрашивают: можно ли долго ездить с блокировкой? Обратите внимание, что его следует включать только в случае крайней необходимости. В противном случае увеличивается нагрузка на зубья и валы. Если вы едете по асфальту на большой скорости, вскоре вам потребуется замена раздаточной коробки на Ниве Шевроле.

Forced Unlock

Иногда бывает так, что замок заедает — его невозможно выключить даже при полной остановке автомобиля. Ситуация вполне обычная для Шевроле Нива. Как это решить? Есть верный способ. Для этого включаем заднюю передачу, немного ускоряемся и отключаем блокировку дифференциала прямо во время движения. На определенной скорости его можно легко выбить. Но если на приборной панели продолжает гореть аналогичная лампочка, как на фото ниже, замок не был выключен.

Как быть в этой ситуации? Необходимо включить первую скорость и снова попытаться выключить ноду. Двигаясь туда-сюда, вы решите проблему с заклинившим дифференциалом. В общем, центральный замок рекомендуется включать только в тяжелых условиях бездорожья. На пересечении грунтовых дорог и песчаных дюн достаточно пониженной передачи.

Преодолеть глубокую лужу

Часто между автомобилистами возникает спор о том, как лучше пересечь брод с раздаточной коробкой. Одни предпочитают «лететь» в лужу с разгона, другие — включать пониженную передачу. При попадании в грязевую яму велик риск гидроудара – через фильтр в цилиндры попадает вода, мотор «захлебывается». Для устранения этого многие ставят специальный шноркель. Но можно обойтись и без него. Глубокую лужу следует преодолевать на второй пониженной передаче. Это сделано для того, чтобы в случае неприятностей (когда машина начнет глючить) вовремя переключиться на первую скорость и не заглохнуть. Если вы входите в воду с разгона (что является более правильным решением), помните, что на середине пути колеса могут застрять. Мощности двигателя не хватает, чтобы провернуть колеса – машина глохнет, а мотор схватывает гидроудар.

Ремонт коробки

Часто крышка раздатки (Шевроле Нива не исключение) начинает пропускать через себя масло. При этом его уровень в коробке начинает медленно, но верно падать.

В этом случае поменяйте сальники раздаточной коробки. Шевроле Нива оснащена тремя уплотнительными элементами. Чтобы заменить эти пломбы, нужно снять коробку. Лучше всего это делать на подъемнике или смотровой яме. Итак, сначала чистим коробку от масляных пятен и тщательно ее продуем. Далее демонтируем карданный вал. Важный момент: при снятии болтов осмотрите их состояние. Если резьба «притерта», такие болты уже нельзя использовать. А для устранения дисбаланса карданного вала сделать на нем метки в местах демонтажа. Далее вставьте два болта в отверстия фланца вала и наверните на них гайки. Используйте небольшую монтажную лопатку, чтобы предотвратить скручивание элемента. С головкой на 24 снимите гайку и снимите фланцевую шайбу. Последняя часть также вынимается. Далее берем плоскую отвертку и снимаем сальник раздаточной коробки. Протрите посадочную поверхность сухой тряпкой и смажьте уплотнительный элемент небольшим количеством свежего масла. С помощью оправки запрессовываем его на место. Аналогично устанавливаются остальные сальники. По окончании ремонтных работ долейте масло в раздатку. Шевроле Нива любит 80W90 редукторная смазка.

Другие проблемы

Иногда бывает стук в раздатке. Шевроле Нива более надежная машина, чем ВАЗ-2121, однако исключать подобные неисправности не стоит. Первое, на что стоит обратить внимание, это трансмиссия. Раньше на Ниве стояли крестовины, люфт в которых был причиной многих шумов и вибраций.

Если у вас Нива старого поколения, сначала осмотрите крестовины. Что касается новых версий, то здесь используются шарниры равных угловых скоростей. Здесь люфт исключен. Поэтому причина ищет соосность шестерен, которые находятся в самой раздаточной коробке. При наличии люфтов и зазоров шестерни подлежат замене. Также рекомендуется заменить масло в раздатке. Важный момент – если машина преодолевала глубокую лужу, смазку в коробке следует заменить как можно быстрее. Наличие воды в масле раздаточной коробки передач снижает ресурс шестерен и подшипников. Кстати, последние тоже нужно проверить и заменить.