Двигатель 409 метки грм: Запрашиваемая страница не найдена!

Содержание

Метки ГРМ ЗМЗ 409 УАЗ Патриот двигатель евро 4 и замена цепи

Автор Алексей Белокуров На чтение 6 мин. Просмотров 9.2k. Опубликовано 06.10.2020

Опытные механики не рекомендуют выставлять метки ГРМ ЗМЗ 409 новичкам и тем, кто плохо разбирается в конструкции силовых агрегатов. Потому что устройство двигателя 409 сложное и неправильное выставление меток ГРМ, и установка цепи приведут к скорейшему выходу движка из работоспособности. По словам опытных механиков эксплуатация мотора марки 409 не требует больших вложений. Однако важно присматривать за движком и делать смену цепи до того, как она порвется.

Давайте разберемся, как правильно выставить метки ГРМ и установить цепь на 409.

Содержание

Метки цепи ГРМ 409 двигателя УАЗ
Замена цепи ГРМ
Почему цепь ГРМ выходит из строя
Как определить необходимость
Процесс замены
Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот
Где расположена цепь
Признаки поломки газораспределительного механизма
Установка распредвалов по меткам
Идеальная фаза
Метки ГРМ и затяжка
Заключение

Метки цепи ГРМ 409 двигателя УАЗ

Газораспределительный механизм ДВС 409 состоит из следующих деталей:

цепи: верхняя и нижняя;
башмаки натяжения;
опоры болтов башмаков;
гидравлические натяжители;
успокоители: средние и нижние;
верхний успокоитель цепи;
звездочки;
коленвал и распредвал.

Внимание! Если приглядеться более внимательно, то опытный автовладелец заметит, что во много ЗМЗ 409 схож с 406-ым мотором конструктивно. Кстати, экокласс ЗМЗ 409 – Евро 3. Это делает его приближенным к современным эконормам по выбросу вредных газов.

Как становится понятным из списка, данного выше, двигатель имеет две однорядные цепи. Это плохо, так как однорядные цепи могут разрываться без предупреждения, в отличие от двухрядных ремней. Опытные механики выходят из этого положения тем, что устанавливают ролико-звеньевую однорядную цепь вместо пластинчато-звеньевой. Первые редко когда рвутся прежде, чем автовладелец сможет обнаружить следы трещин или сильный шум при работе мотора.

Один раз в год следует бывать на профилактическом осмотре в сервис-центре. Это спасет двигатель от неожиданного разрыва цепи и загиба клапанов. Последнее приводит к капитальному ремонту движка.

Давайте рассмотрим, как делается замена цепи ГРМ и выставляются метки.

Замена цепи ГРМ

Схема разборки мотора, установки меток ГРМ и обратной сборки во многом схожа с демонтажом и монтажом инжекторного двигателя внутреннего сгорания модификации ЗМЗ 406. Последние двигатели устанавливаются на УАЗ Патриот и Газель.

Нам очень часто приходят вопросы от неопытных автовладельцев или тех, кто только еще начинает путь подобного типа: «Почему устройство ГРМ и цепь так часто ломается». Давайте попробуем ответить на него.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Эксплуатация в тяжелых условиях, несвоевременная смена смазывающего средства на 409 двигателе, перегрев мотора приводит к тому, что детали силового агрегата быстро изнашиваются. На износ влияет и заливка некачественного топлива, замена на поддельное масло для моторов.

Бывает так, что недоработки производителя становятся причиной капитального ремонта движка 409. Но такое случается редко.

Как определить необходимость

По окончании срока годности для цепи и при эксплуатации в тяжелых условиях наступает естественная смерть ремня ГРМ, что приводит к ослаблению и разрыву. Давайте посмотрим, как определить необходимость, когда нужно заменить цепь на движке УАЗ Патриот.

Цепь нуждается в замене, когда вы обратили внимание на:

появление металлических звуков под капотом;
высокий пробег, превышающий восемьдесят тысяч километров после последней смены;
появление трещин и сколов на металле при профилактическом осмотре ремня.

А теперь перейдем к процессу замены.

Процесс замены

Чтобы правильно провести замену цепи ГРМ движка УАЗ Патриот, нужно подготовить необходимые инструменты для этого дела:

шестигранник шестимиллиметровый;
ключи с номерами 10 и 17;
трещотка и головки к ней;
молоток, зубило и отвертка.

Кроме вышеописанных инструментов понадобятся домкрат и тара для слива охлаждающей жидкости, транспортир для установки меток ГРМ, съемник в виде звездочки, съемная насадка. После того как инструменты подготовлены, приступаем к разбору движка.

Демонтируют радиатор с машины.
Снимают ремни с гидроусилителя руля.
Шланг от помпы тоже снимают со штуцера.
Разбирают крыльчатку, муфту, крышку от ГБЦ.
Демонтируют помпу охлаждения.
Убирают датчик коленвала и шкив его же.
Демонтируют крышку натяжителя.
Снимают крышку газораспределительного механизма, убирают оттуда рычаг и шестеренку.
Убирают успокоитель и откручивают все звездочки.

Все детали тщательно проверяют на исправность, в случае появления сколов и трещин, то заменяют. Оставшиеся промывают в керосине.

После процедуры снятия и тестирования на работоспособность элементов ГРМ, начинают его сборку. Внимание уделяют выставлению меток ГРМ, а штифт коленвала должен плотно входить в гнездо. Иначе он разобьет деталь во время работы двигателя ЗМЗ 409.

Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот

Само выставление меток ГРМ происходит после того, как механизм будет собран. Предварительно цепь, металлические шестерни и другие детали смазываются моторным смазывающим средством.

В первую очередь прессуется шестеренка на коленчатый вал. Это обязательное условие. Потом проворачивают коленчатый вал до тех пор, пока метка на нем не встретится с меткой блока цилиндров. Первый цилиндр должен находится в верхней мертвой точке. Коленвал вращается по часовой стрелке. С помощью индикатора определяют правильное расположение меток.

Где расположена цепь

Одна цепь ГРМ находится вверху газораспределительного механизма, вторая – внизу. Такое расположение цепей ГРМ на ЗМЗ 409 позволяет добиться оптимальной работы силового агрегата.

Если не следить за чистотой натяжителей и успокоителей, то это приведет к тому, что цепь будет проскакивать через зубцы. К тому же через 80 000 километров устройство имеет свойство растягиваться.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Признаками поломки газораспределительного механизма являются следующие симптомы:

снижение мощности движка;
выстрелы в глушитель;
появление шумов;
работа с перебоями;
провалы в работе холодного движка.

Если вы заметили вышеописанные симптомы, то следует обратиться в сервис-центр для выявления проблемы и решения ее.

Установка распредвалов по меткам

Чтобы установить распредвалы по меткам, необходимо сделать следующее:

После того как установят поршень первого и четвертого цилиндра в ВМТ, вращают шкив распредвала.
Вначале находят положение, когда между кулачком распредвала и толкателем клапана четвертого цилиндра можно вставить тонкий щуп.
Затем вращают распределительный вал в другую сторону до тех пор, пока не удастся сделать описанное в третьем пункте.
Эти же действия проводят с выпускным валом.

Необходимо поймать идеальную фазу, чтобы подача смеси и ее выхлоп происходили без задержек или опережений горючего, воздуха или масла.

Теперь поговорим о том, какой должна быть идеальная фаза.

Идеальная фаза

Идеальная фаза помогает добиться максимальной мощности движка. Работа силового агрегата будет эластичной как на малых, так и на больших оборотах. Расход горючего в результате правильного выставления меток ГРМ понизится. К тому же идеальная фаза увеличит срок службы силового агрегата.

Метки ГРМ и затяжка

После установки меток ГРМ на двигателе проводят затяжку звездочек, распредвалов. Затяжка должна производится с помощью динамометрического ключа. Сила, с которой опытный механик затягивает болты, равна указанной в мануале к двигателю.

К сведенью! Примерная затяжка происходит с силой от 4,6 кгс/м до 7,4 кгс/м. Распределительные валы необходимо удерживать от вращения во время затяжки.

Болты на крышках затягиваются с силой 1 кгс/м. Это тоже является обязательным условием при затяжке.

Заключение

Теперь вы знаете, как проводить замену цепи ГРМ двигателя ЗМЗ 409. Если сомневаетесь в своих силах, то лучше всего обратитесь к опытным механикам в нашем сервис-центре. Это спасет ваш двигатель от ранней смерти и вас от лишних финансовых затрат.

Метки ГРМ ЗМ 409: устройство и расположение — АВМ

Опытные механики не рекомендуют выставлять метки ГРМ ЗМЗ 409 новичкам и тем, кто плохо разбирается в конструкции силовых агрегатов.

Потому что устройство двигателя 409 сложное и неправильное выставление меток ГРМ, и установка цепи приведут к скорейшему выходу движка из работоспособности.

По словам опытных механиков эксплуатация мотора марки 409 не требует больших вложений. Однако важно присматривать за движком и делать смену цепи до того, как она порвется.

Давайте разберемся, как правильно выставить метки ГРМ и установить цепь на 409.

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот: особенности, неисправности

Цепь ГРМ ЗМЗ-406,409 и звездочки собираются в строго определенной последовательности:

Первую звездочку надо поставить на колено вал. Сначала ставим звездочку коленчатого вала и промежуточного вала, ведомый и ведущий. Звездочка коленчатого вала должна ставиться по метке. Она должна смотреть наружу и совпадать с отверстием на двигателе.
Вторую звездочку ставим на прод вал. Ставим звездочки на промежуточный вал, надеваем сразу цепь и ставим соответственно по меткам. При установке цепь с правой стороны должна быть натянута, а слева свободной. Чтобы поставить ночной рычаг, надо привязать нитку.
Одновременно с успокоителем натягивается цепь
Устанавливаем нижний натяжной ролик. Затем ставим нижний гидронатяжитель обязательно внутрь ставим прокладку, которая будет играть роль шумогасителя. Затем забиваем флянец.
Ставим верхнюю цепь с натяжными роликами. Устанавливаем верхнюю цепь при этом не забываем проверять нижние метки грм змз на распределительном валу 406 двигателя. Они не должны уйти. Метки грм змз 406 на инжекторе совмещаются идентично.
Ставим верхний натяжной ролик.После того кого, как затянули все болты устанавливаем верхний натяжной рычаг, который также затягиваем.
Ставим цепь на пром вал и можно закрывать лобовую крышку. После этого сразу ставим помпу и крепим ее пока на два болта. Пока крышка сбоку открыта снимаем масляный фильтр и меняем его на новый.
Устанавливаем нижний и верхний успокоитель.

Ставим верхний гидронатяжитель цепи и устанавливаем в рабочее положение с помощью нажатия отвертки до щелчка.

Проверка ГРМ

Делаем последнюю проверку: колен вал проворачиваем на два оборота, распределительный вал на один оборот. При этом сразу проверяем метки грм змз 409 внизу и с помощью штангельциркуля проверяем метки вверху. После всех проверок собираем дальше, закрываем лобовую крышку.

Затем как все собрали делаем первый запуск. Если все работает нормально, панель приборов не выдает ошибок, значит все хорошо. Автомобиль уаз патриот 409 готов к эксплуатации. Замена цепи грм на уаз патриот не требует дополнительных навыков.

После установки цепи ГРМ змз 409 делаем зачистку всех привал очных поверхностей. Затем обезжириваем все от масла.Затем всю крышку проходим герметиком и ставим ее обратно на свое место. Самое сложное поставить обратно шкиф колено вала.

Особенность замены ГРМ

Одна из особенностей замены ГРМ двигателя 409 инжектор, заключается в том, чтобы снять переднюю крышку двигателя. Для этого надо снять кронштейн, на который крепится генератор и кондиционер.

Для того, чтобы снять крепеж, необходимо открутить подушку правого крепления двигателя. До этого надо снять штаны глушителя, крышку защиты моховика. Только после этого можно будет снять поддон.

Собирается все в обратной последовательности.

УАЗ Патриот перечень неисправностей при замене ГРМ

Гидронатяжители цепи при запуске двигателя, натягивают цепь не сразу.Во время запуска был грохот. Потом при движении на машине несколько км, грохот пропадал.
Треснул успокоитель.На ходу слышен неприятный шум пластика о железо.
Треснул распределительный вал.Достаточно не типичная проблема для УАЗ Патриот. Скорее всего брак с завода при отливке или вытачивании распределительного вала.
Отломленная звезда на распределительном вале. Эта неисправность тоже редкая и может быть связана с заводским браком.

Для того, чтобы избежать всех перечисленных проблем самое главное поменять однорядную цепь на двухрядную.

Достаточно ли крепко цепь держит газораспределительный механизм и крепко он держится, относительно колен вала. Цепь проскакивает, не держат натяжители, их необходимо менять. При этом детали покупать у официальных дилеров.

Обращайте внимание на подделки, поставив один раз качественную деталь можно забыть о многих проблемах.

Комплект для замены ГРМ двс 409

Для замены ГРМ был приобретен набор идеальная фаза евро-3 .

В комплект входят:

паспорт с описанием инструментов
две цепочки двухрядные
транспортир для выправления фаз газораспределения
два комплекта гидронатяжителей
шестерни упакованные в промасленную бумагу

Кроме этого той же фирмы были приобретены прокладки и сальник и комплект болтов. Болты важный элемент при замене. Так как при откручивании старых деталей, болты плохо откручиваются, срываются и не могут использоваться дальше. С болтами в комплекте вместе идет кольцо резиновое на колено вал под шестерни.

При замене для удобства замены болтов необходимо приобрести головку под трещотку. Для быстрой их замены в отличие от простого шестигранника. Все это необходимо для замены в домашних условиях без обращения в центры технического обслуживания.

Как говорят в народе «конструктор для больших мальчиков». Для самостоятельной работы с автомобилем необходим и соответствующий инструмент.

Необходимый инструмент для замены ГРМ

Замена цепей грм на двигателе 409 УАЗ Патриот, при этом нужен следующий инструмент:

Ключ накидной 32
молоток
пневмотрещетка с набором головок ключей
монтажка
накидной ударный ключ
сьемник

УАЗ Патриот замена цепи грм змз на 409 двигателе при шумах, пытаемся устранить неисправность своими руками. Берем ключ на 32 и молоток, снимаем дискомуфту. Для снятия ремня ГРМ применяем пневмотрещетку, к ней мы должны иметь набор головок.

Для снятия головки двигателя, чтобы не до конца откручивать поддон, нужна монтажка, чтобы оттянуть нужную деталь.

Для снятия звездочки необходим специальный съемный зажим. Специфика нашего авто, что все детали прикручиваются намертво. Поэтому, чтобы их снять нужен специальный инструмент. Нужен качественный съемник для снятия шестеренок и подшипников.

Чтобы снять шестерню на распределительном валу нужен съемник фирмы Джонс Уэй. Также этой же фирмы накидной ударный ключ. На оба инструмента пожизненная гарантия от производителя. Съемник стоит порядка 2 т.р., но поверьте на инструменте лучше не экономить.

При снятии шестеренок с двигателя и других специальных работ ни каких проблем не возникает.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

Источник

Установка фаз ГРМ двигателя ЗМЗ 409 по транспортиру

Впуск до установки 23 градуса

Выпуск до установки 17,5 градусов

На пробеге 47 тыс. км выставил фазы ГРМ более точно по транспортиру, хотя в принципе до установки углы были в пределах нормы.

Так как до этого поворачивал впускной распредвал на один зуб по часовой, в результате чего тяга и расход пришли в норму.

Заодно с установкой фаз ГРМ поменял прокладку под крышкой клапанов, потому, что в свечных колодцах появилось масло. В колодце 4 цилиндра много масла скопилось, в остальных небольшие потеки.

После вскрытия померил, какие углы были. Получились: впуск 23 градуса; выпуск 17,5 градусов. Примерный диапазон допустимых углов для впуска 18-23, для выпуска 17-22, так что мои углы укладывались в диапазон, и машина ехала достаточно хорошо. До поворота впускного распредвала на зуб, угол похоже был 16-17 градусов, что и привело к падению тяги и повышенному расходу.

Впуск после установки 21,5 градуса

Выпуск после установки 20,5 градуса

Звездочки распредвалов пришлось рассверлить по шаблону, хорошо, что взял 3 сверла диаметром 6,1мм, потому как после сверления 3 отверстий сверло тупилось и не хотело сверлить. В идеале надо 4 сверла брать. Сверлились звезды, тяжело. Значит они не сырые. При сверлении зажимал звезды с шаблоном в тиски.

На всю работу ушло 5 часов. Долго провозился с установкой нужного угла на выпускном распредвале, с впускным было уже намного проще. Переднюю крышку ГБЦ не снимал. На выпускном распредвале пришлось подбирать отверстие методом «научного тыка».

В итоге звезда выпускного распредвала встала на отверстие -7 град 30 мин, а впускного на отверстие -2 град 30 мин. В результате работы получились такие углы установки распредвалов: впуск 21,5 градуса, выпуск 20,5 градусов.

После установки углов поставил гидронатяжитель, прокрутил коленвал на 4 оборота и произвел контрольный замер углов. После прокрутки коленвала углы не изменились.

Расход на холостых до установки

Расход на холостых после установки

Когда все собрал, проехался по городу. Машина теперь разгоняется ощутимо резвей. Потом вдруг стали плавать холостые обороты от 750 до 850. Остановился, открыл капот и слышу — двигатель тарахтит как дизель.

Поехал в гараж с твердой уверенностью о необходимости переставить все фазы как было. Но по приезду в гараж, обнаружил, что тарахтение пропало. Похоже, что в клапан гидронатяжителя что-то попало, и он не мог нормально натягивать цепь.

Расход на холостых вырос с 1,4л/ч до 1,6л/ч, расход на сотню буду смотреть, как изменится.

Через несколько дней продолжил тестирование новых фаз. По городу очень хорошо тянет, ощутимо лучше, чем было.

По сухой трассе, после 100км/ч, вроде, также как было, хотя в понедельник по мокрой трассе как то после 120 вяло разгонялась, видимо или встречный ветер был или ЭБУ не адаптировался под новые фазы. После установки новых фаз через БК делал сброс адаптации ЭБУ.

Сегодня даже получилось замерить разгон до 100км/ч, по БК получилось 18,9с, хотя раньше все время не укладывался в 20 с., а если больше 20 с. то БК не показывает время. Разгонялся с 1 до 3 передачи.

На ровной дороге машина разгоняется до 150-160км/ч, хотя с старыми фазами также было. При скорости 140км/ч расход по БК получился 18л, что в принципе нормально для такой скорости, позже померю расход при 120 и 100 км/ч. Шины 255/70/16, бензин 95-ый газпромовский.

Тема на Форуме>>>

Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели».

Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна.

Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей.

Истинная вмт змз 406

Чтобы выяснить, где на конкретном двигателе находится истинное положение ВМТ, я сделал специальную приспособу. Я не первооткрыватель в данном вопросе, я просто чуточку облагородил «народное творчество». Если объяснить, по-простому, это «трубка», которая вворачивается в первый или четвертый цилиндр. Внутри трубки проходит «спица», соединенная с индикатором часового типа. Теперь установка фаз грм змз, выглядит следующим образом. Мы можем определить положение ВМТ с точностью до 0,01 мм (одной сотой миллиметра). На шкивах клиентских двигателей, белым масляным маркером, я делаю вторую метку, которая действительно является истинной. В прайс-листе данное приспособление обозначено, как индикатор ВМТ. В заказ комплектуется без часового индикатора, поскольку основные потребители этого изделия, сервисы и диагносты, а у них как правило индикаторы есть. Спица должна выступать от среза корпуса на 4-5мм.

Дополнение

С момента написания данной статьи накопилась некоторая статистика по заказам и желаниям людей. Вопреки нашим ожиданиям большинство попросило, чтобы к корпусу индикатора можно было приобрести сам часовой индикатор, чтобы не дергать его из других наборов или инструмента. Некоторое время ушло на поиски и проверку качества изготовителя. Результат представлен на фото и в прайс-листе. Индикатор можно приобрести как отдельно, так и в наборе с корпусом. Полная комплектация со спицей, пока не планируется.

Tagged on: двигатель змз змз евро-3 змз евро-4 механизм грм

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4

Содержание

Как устроен ГРМ «Патриота»
Сигналы к замене
- Процесс замены
- Разборка механизма ГРМ
- Сборка ГРМ

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

Шестерня коленвала;
Пластиковый башмак натяжения цепи;
Гидронатяжитель;
Так называемая «верхняя» цепь;
Большая ведомая шестерня промвала;
Маленькая ведущая шестерня промвала;
Опора болта башмака;
Еще один башмак для натяжки цепи;
Еще один гидронатяжитель;
Шумоподавительная шайба;
«Нижняя» цепь;
Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
Штифт;
Звезда распредвала впускных клапанов;
«Успокоитель» цепи верхний;
Звезда распредвала выпускных клапанов;
Штифт;
Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
Верхняя плоскость ГБЦ;
Средний «успокоитель» цепи;
Нижний «успокоитель» цепи;
M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Процесс замены

шестигранный ключ 6 мм;
зубило и молоток;
головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
приспособление для установки фаз газораспределения;
доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Разборка механизма ГРМ

Сборка ГРМ

Замена цепи ГРМ Уаз Патриот двс 409

Газораспределительный механизм на рассматриваемом нами УАЗ Патриот с учетом, что на нем стоит двигатель 409, имеет одно большое предназначение, и многие из опытных водителей знают об этом, для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Плюс к этому посредством данного механизма устанавливаются циклы для закрытия и открытия клапанов.

Содержание

Подробно о ГРМ на Патриоте
Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ
Собираем механизм ГРМ на Патриоте
Подведем итоги

Подробно о ГРМ на Патриоте

Как уже говорилось, цепной механизм – это главный связующий элемент распределительного и коленчатого валов. При активной эксплуатации вашего авто начинают изнашиваться элементы, что приводит к разного рода поломкам. Многие сталкивались с тем, что по истечении некоторого времени ГРМ-механизм начинает растягивается, вследствие чего ослабевает натяжка цепи, и это вполне может привести к ее проскальзыванию или даже разрыву. Производитель Патриотов официально заявляет, что замена цепи ГРМ должна осуществляться через каждые 80 тыс. км пробега. В данной статье расскажем так же, как поменять правильно и собственноручно цепь, используя кроме всего прочего и метки ГРМ.

Хочется отметить, что отечественный УАЗ Патриот, а если быть точнее, то его двигатель 409 имеет сразу 2-е цепи ГРМ, а не одну как принято на остальных легковых автомобилях, в том случае если он соответствует стандарту Евро-3, в стандарте Евро-4 стоит только одна цепь. Называют их нижняя и верхняя цепи ГРМ. Отсюда следует, что этот механизм в целом на УАЗе является довольно сложным механизмом, требующим грамотного подхода в проведении различных ремонтных работ, даже в замене цепных элементов.

Счастливые обладатели УАЗ Патриот время от времени начинают задаваться вопросом, когда необходима замена цепи ГРМ на авто, чтобы в неподходящий момент не случилась в дороге поломка? Ведь все знают, что бывают случаи обрыва цепи во время езды, что за собой повлечет непременно большое количество неприятных последствий. Наиболее объективным фактором, который указывает на то, что в скором времени следует заменить цепь, станет ее состояние, которое можно оценить визуально. Также следует обращать внимание на неприятный металлический звук, когда работает двигатель. Звук такой доносится обязательно из-под капотного пространства, и должен быть для водителя сигналом к проверке и вероятно, последующей заметки цепи ГРМ.

Лист рессоры Уаз Патриот
Постоянный полный привод на Уаз Патриот

Если вы видите, что автомобиль дошел до отметки 80 тыс. км пробега, и подтянуть механизм нельзя, это не позволяют сделать натяжители цепи, то 100-процентов пришло время выделить время и денежные средства и, используя метки ГРМ провести замену. Как поменять и сделать все правильно, мы расскажем далее.

ЗМЗ-409 стандарта Евро-4 оснащается однорядной цепью ГРМ с завода. Такая модификация УАЗ Патриот более уязвима, и обрывается цепь намного раньше, чем у другой версии, и случается это зачастую, совершенно неожиданно для водителя. Эксперты рекомендуют при обрыве цепи на UAZ Patriot, когда требуется замена, ставить уже двухрядную, которая продлит рабочий ресурс и будет более эффективна в работе, и следующего неожиданного обрыва не произойдет, поскольку вы заранее услышите неприятные звуки, сигнализирующие об износе и о том, что пришло время замены.

Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ

Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.

Какие требуется подготовить инструменты:

Зубило.
Молоток.
12, 13, 14-головки на вороток.
6-гранник на 6мм.

Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.

Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:

Первым делом, что требуется, так это слить из радиатора в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость.
Демонтируем радиатор.
Демонтируем ремень привода насоса ГУР и соответственно, шкива вентилятора.
Снимаем ремень привода водяного насоса и генератора авто.
Снимаем подводящий шланг.
Удаляем крышку блока цилиндров.
Снимаем с силового агрегата водяной насос.
Снимаем часовой датчик вращения коленчатого вала.
Выкручиваем все болтовые соединения.
Снимаем крышку гидронатяжителя верхней цепи.
Снимаем гидронатяжитель.
Снимаем крышку гидронатяжителя нижней цепи.
Снимаем и в этом случае гидронатяжитель.
Отвинчиванием 7 болтов и извлекаем крышку. Делать это следует аккуратно, поскольку легка вероятность повреждения сальника коленчатого вала.
Вывинчиваем по одному болту с нижнего и верхнего цепного устройства, после чего извлекаем их вместе со звездочками.
Демонтируем шестерни распределительных валов. Для этой цели необходимо снять болты креплений.
Шестерни снимаются при помощи специализированного съемника.
Снимаем элементы. Воспользуйтесь ниже приведенным фото с буквенными обозначениями.

Вывинчиваем 2 болта соединений #2.
Отгибаем пластину #6.
Снимаем шестерню, далее цепной механизм, за который следует потянуть вверх.
Таким же образом снимается и нижний элемент.

Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.

Собираем механизм ГРМ на Патриоте

Сборка снятого механизма всегда осуществляется в обратном порядке. Не стоит забывать, что установка шестерни коленвала на UAZ Patriot требует проведения такого процесса, как напрессовывание. Вал требуется установить так, чтобы метки ГРМ совпадали, то есть, метка на блоке цилиндров непременно должна совпасть с меткой на шестерне коленчатого вала. Эти самые метки обозначены цифрами 1 и 2 на ниже расположенном фото.

Затем устанавливаем успокоитель цепи и надеваем на шестерню цепь. Перед этим не забываем смазать моторным маслом цепь.
Элемент надеваем на ведомую шестерню, установив ее на так называемый промежуточный вал. Процесс закончен будет, когда метки 4 и 5 совпадут.
Завинчиваем болты шестерни промвала, не забываем их зафиксировать специальной стопорной пластиной.
Пока не совпадут метки на шестеренках нужно нажать на натяжитель.
Смазываем детали моторным маслом и устанавливаем все в обратном порядке.

Подведем итоги

В конце хочется отметить, что менять цепь ГРМ непосредственно на UAZ Patriot можно в собственном гараже, главное выделить свободное время, обзавестись всем необходимым, и строго соблюдать последовательность действий при замене. Конечно же, если вы обратитесь к специалистам, то работа будет выполнена в разы быстрее, и двигатель 409 будет работать словно часы.

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот с 409 двигателем своими руками на видео, фотоотчет

Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь – это практично и надежно, но и она растягивается. В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое. Если вы заметили, что цепь начала “брякать”, это повод поинтересоваться ее состоянием.

Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях. Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике. В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.

Сигналы к замене

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает “съедать” больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель. Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс – материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Видео инструкция

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток

Слейте жидкость из системы охлаждения

Снимите радиатор системы охлаждения.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.

Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

Снимите водяной насос.

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).

Снимите шкив коленчатого вала.

Снимите масляный картер.

Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

Затем выньте гидронатяжитель.

Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).

Выверните семь болтов и снимите крышку цепи.

Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Выверните два болта (рис. 9) и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (рис. 10).

Выверните болты 2 (рис. 11) и извлеките вверх успокоитель 1 цепи.

Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3.

Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3.

Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх.

Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи.

Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 (рис. 12) и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней.

Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

Осмотрите цепи.

Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

Замените поврежденные успокоители цепей.

Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 (рис. 13) на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.

При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ.

Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.

Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 (рис. 14) и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала.

При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов

Нажав на рычаг натяжителя (рис. 15), натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью.

Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу.

Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны.

Метка «А» должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра.

Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на

распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке.

Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Метка «А» на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров.

Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

Установите успокоитель 7.

Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика.

При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей.

Установите шкив коленчатого вала.

Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.

При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3).

Проверьте совпадение меток.

Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика.

Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Нм (0,6–1,2 кгс·м).

Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания.

Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Установите снятые ранее навесные агрегаты.

348-409 Руководство по сборке двигателя — шаг за шагом

Сборка двигателя похожа на покраску дома. Фактическая часть покраски завершается только тогда, когда вся очень важная подготовительная работа завершена, и для того, чтобы работа была сделана хорошо, вся эта подготовительная работа должна быть выполнена правильно. Перед сборкой двигателя необходимо выполнить большой объем работы. Часть этой работы является умственной, а не физической, поскольку правильные компоненты необходимо сначала изучить, а затем выбрать перед покупкой. После того, как изготовитель двигателя получил свой список деталей для сборки, следующее, что нужно сделать, это собрать эти детали для сборки. Только после этого может начаться второй этап сборки: подготовительная работа. Когда окончательная сборка все-таки начнется, поклонников W-двигателя ждет небольшой приятный бонус.

Этот технический совет взят из полной книги «КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ CHEVY 348/409». Подробное руководство по этой теме можно найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Не стесняйтесь поделиться этой публикацией на Facebook / Twitter / Google+ или на любом автомобильном форуме или блоги, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www. chevydiy.com/348-409-engine-assembly-guide-step-step/

Этот профессионально восстановленный двигатель W готов к эксплуатации. Профессиональная сборка двигателя требует восстановления двигателя в очень чистых условиях, уделения пристального внимания всем деталям и правильного соблюдения всех процедур.

Правильная смазка

Отличный совет — использование смазочных материалов во время сборки. Когда двигатель работает, все внутренние детали постоянно получают масло. Смазывание деталей маслом во время сборки гарантирует, что детали будут иметь какую-либо форму смазки во время первоначального запуска, и это очень важно. Точно так же, как при заливке двигателя перед первым запуском, все внутренние детали нуждаются в этом масле, чтобы предотвратить износ металла по металлу.

Профессиональные строители обычно начинают сборку на стенде, устанавливая остальные стопорные заглушки, кулачковые подшипники и любые оставшиеся заглушки масляного канала, необходимые для сборки. Большие морозильные заглушки лучше всего устанавливать с помощью круглой отвертки, и многие строители используют розетки соответствующего размера. Хорошее покрытие силиконовым герметиком вокруг сопрягаемых частей может добавить немного уверенности в фрикционной посадке заглушек. То же самое относится и к пробкам масляных каналов, которые изготавливаются в двух вариантах. Для большинства ремонтных и неконкурентных сборок достаточно небольших заглушек с фрикционной посадкой, смазанных силиконовым герметиком. В гоночных двигателях обычной практикой являются резьбовые заглушки. Это означает, что перед сборкой в отверстии необходимо нарезать резьбу, как и в любом другом машинном процессе. Когда приходит время устанавливать резьбовые заглушки, капля резьбового фиксатора помогает удерживать их на месте.

Узлы сборки

Предварительная сборка некоторых деталей и узлов всегда является эффективным способом подготовки к сборке. Для плавной окончательной сборки соедините шатуны и поршни заранее. Установка поршневых пальцев в шатуны и поршни — это простой обзор того, что там происходит, и в зависимости от конструкции это может быть сделано с помощью пресса или вручную. Если для штифтов требуются какие-либо держатели, убедитесь, что они правильно установлены на этом этапе.

После соединения поршней и шатунов предпочтительным вариантом является установка всех поршневых колец. Смазывание их маслом при их установке в канавки поршней упрощает установку и сводит к минимуму любые повреждения. Имейте в виду, некоторые 348/409поршни являются направленными и должны быть установлены по определенной схеме в отверстиях и на коленчатом валу. 409-е более склонны к использованию таких поршней, чем 348-е. Точно так же известно, что такие поршни используются в высокопроизводительных двигателях W.

Выравнивание поршней на верстаке и даже их нумерация — это старый трюк моторостроителей: некоторые даже проштамповывают номер цилиндра, в котором они установлены, на шатуне и крышке шатуна. Для тех поршней, которые имеют специальное направление, должна работать простая маркировка на верхней части или на лицевой стороне, указывающая верх и направление вперед/назад. Если сделать это заранее, то окончательная сборка будет проще.

Проверка и двойная проверка включают наблюдение за любыми заусенцами или острыми краями там, где их быть не должно. Одним из примеров являются кольца вокруг поршня, особенно канавка маслосъемного кольца. Область, где кольца открыты и, возможно, их края были отшлифованы, чтобы соответствовать поршню, является другой.

Если кольцо не соответствует зазору, указанному изготовителем, его необходимо отшлифовать. Помещение кольца в тиски с защитными губками является общепринятым способом. Надежная фиксация тисков дает человеку лучший контроль и предотвращает изгиб кольца.

Последняя часть комбинации шток/поршень — это конец шатуна, где крышка штока крепится болтами к штоку. Это еще одна важная область, поскольку она вращается на эксцентриковых шейках коленчатого вала. Таким образом, позаботьтесь о том, чтобы крышки соответствовали стержням и конкретным болтам стержней. Здесь создается большое количество силы, поэтому убедитесь, что используются все правильные детали, будь то стандартная или производительная сборка.

Блок

Блок необходимо тщательно очистить от масла, смазочно-охлаждающих жидкостей, стружки и другого мусора, который может засорить масляные и водяные каналы или повредить детали двигателя. Если блок будет окрашиваться, лучшее время – после очистки. То же самое верно для головок и любых других основных частей, подлежащих окраске. Эта философия очистки верна для всех деталей, входящих в двигатель, таких как кривошип, шатуны, поршни и т. д., даже если они не будут окрашены. Профессиональные строители не только очищают каждую деталь, но и раскладывают ее в зоне сборки и покрывают тканью, которая не линяет, предотвращая попадание загрязнений. Волокна, способные царапать металлические поверхности, такие как подшипники или отверстия цилиндров, могут привести к более серьезным повреждениям, таким как засорение маслопроводов и водоводов.

Еще одна хорошая профессиональная хитрость — иметь контрольный список всех компонентов, чтобы убедиться, что они под рукой. Вся подготовительная работа над деталями должна быть выполнена до того, как они будут представлены на участке сборки. Идея иметь детали в поле зрения строителя также помогает убедиться, что ни одна из них не упущена из виду. Представьте, что вы заканчиваете сборку и обнаруживаете половину шатунного подшипника.

Адаптер масляного фильтра вставляется в втулку масляного фильтра. Нанесите немного монтажного масла на два крепежных болта, а затем затяните до требуемой спецификации.

Дополнительные подготовительные работы включают в себя наличие всех необходимых инструментов и оборудования для сборки, которые могут включать фиксаторы резьбы, противозадирные смазки, покрытия кулачков, а также сборочные масла и смазки. Всегда полезно иметь аэрозольный баллончик с чистящим средством для деталей. Профессиональные строители часто используют одну таблицу для инструментов и оборудования, а другую для фактических компонентов двигателя, когда они перемещаются туда-сюда с инструментами. Мелкие детали или крепежные детали являются бичом производителей двигателей, поскольку они могут легко потеряться и попасть внутрь двигателя, что приведет к серьезным повреждениям. Умные строители хранят такие детали, как масляный поддон и болты цепи привода ГРМ, в небольших контейнерах, уже отсчитанных. Один строитель сравнил это с хирургией, поскольку врач/строитель должен учитывать каждую деталь и инструмент, чтобы после завершения сборки ничего не оказалось не в том месте. Не может быть ничего хуже, чем задаваться вопросом, куда делась эта маленькая головка на 3/8 дюйма, когда она находится внутри отверстия цилиндра.

Последний совет по предварительной сборке касается крепежа. Хотя крайне важно иметь в наличии все гайки, болты, винты и другие крепежные детали для сборки, не менее важно, чтобы все они были чистыми. Грязные болты снижают эффективность. В случае затягивания болта или шпильки грязная резьба дает ложные показания крутящего момента. Даже те крепежные детали, которые не нужно затягивать, могут создавать ложное ощущение затяжки, когда грязь или загрязнители находятся на резьбе или головке. То же самое относится и к состоянию креплений при их повторном использовании. Они ржавые или корродированные? Как головки болтов? Они закруглены по углам? Подходят ли они к гаечным ключам и насадкам без повреждений? Благодаря своей собственной конструкции и использованию болты растягиваются. В конце концов, любая растянутая металлическая деталь выходит из строя. Строитель никогда не может точно знать, сколько раз был затянут болт, поэтому многие выбирают новые, особенно когда оригинальным может быть более 50 лет и, возможно, они годами подвергались воздействию элементов. В двигателях существует цикл нагрева/охлаждения, и если они работают до предела, это может повлиять на термообработку крепежа. Последнее слово о гайках и болтах заключается в том, что они являются одним из наименее дорогих элементов для сборки двигателя, и это делает их очень доступными для замены.

Нарезная резьба

Все отверстия в блоке должны быть тщательно очищены, особенно глухие отверстия. Малейший предмет может заблокировать перемещение болта и даже повредить резьбу. Обычной практикой является нарезка резьбы, когда чистящая щетка вставляется в отверстия и через них. Даже глухие отверстия могут пройти этот процесс очистки, который должен быть выполнен до очистки последнего блока.

Клапаны и оборудование

После завершения работ по отливке головки и очистки всех деталей для окончательной сборки головки сначала получают клапаны в несколько деликатной и сложной сборке. Сначала вставляются клапаны, а затем нужно что-то, чтобы удерживать клапан на месте, пока пружина или пружины находятся на штоке клапана. Затем, когда пружина (пружины) находится в сжатом состоянии, на конец стержня клапана устанавливаются фиксатор и фиксаторы или замки. Это также время, когда необходимо установить любые прокладки для пружин. Повторение процедуры для всех 16 клапанов завершает работу.

Когда все детали присутствуют и учтены, наряду с соответствующими инструментами и расходными материалами, сборка обычно начинается с последней подготовительной работы — отделки задней части блока. Как и большинство двигателей, двигатели Chevy 348 и 409 имеют заглушки, которые входят в заднюю часть блока. То же самое относится к заглушке заднего кулачка и даже к последнему кулачковому подшипнику. Эти детали должны быть вставлены в заднюю часть блока до того, как начнется фактическая сборка, так как после того, как блок прикручен к стенду двигателя, доступ к задней части блока очень ограничен. Эти части также не могут быть установлены после сборки. Умные строители устанавливают задние заглушки, кулачковые подшипники и кулачковую заглушку. Самый простой способ сделать именно так. То же самое относится и к любым заглушкам ограничения масла. Эти заглушки ограничивают поток масла в галерею подъемника и обычно используются в гоночных двигателях.

Рифленые вкладыши коренных подшипников размещаются в седлах коренных подшипников. Убедитесь, что в крышках коренных подшипников установлены правильные вкладыши подшипников.

При установке вкладышей коренных подшипников, вкладыши должны быть правильно совмещены с масляными шейками, чтобы масло проходило через отверстия галереи и коленчатый вал получал необходимое количество смазки.

Наконец, непосредственно перед установкой блока на подставку двигателя в заднюю часть блока вбиваются два стальных штифта для выравнивания колокола, если они были сняты. Самый простой способ выполнить это — поставить блок на нос задней частью блока вверх. Затем можно вбить штифты. Это завершает всю работу с задней частью блока.

Теперь голый блок можно прикрутить к подставке для двигателя. Несколько слов о подставках для двигателей — убедитесь, что используемая подставка способна комфортно выдержать больший вес W-образного двигателя. При выборе подходящего стенда для двигателя имейте в виду, что стандартный W весит примерно на 150 фунтов больше, чем компактный Chevy. Если сборка содержит больше компонентов, таких как воздуходувка или дополнительные детали привода/впуска, не забудьте учесть этот дополнительный вес при расчете подходящей стойки. Современные стенды обеспечивают большую устойчивость с четырьмя колесами, а не только с тремя колесами. Строитель должен вращать коленчатый вал во время сборки, а для этого требуется крутящее боковое движение блока, который по своей природе имеет большую нагрузку на стенде двигателя. Еще один совет по стендам для двигателей – это поза строителя. Хорошая стойка удерживает и строителя, и стенд в равновесии, помогая избежать падения стенда и причинения ущерба людям и деталям.

Еще один совет, которым пользуются профессионалы, — всегда осматривать детали. Проверяйте и перепроверяйте детали, узлы и то, как они взаимодействуют. Ошибка, обнаруженная в последнюю минуту на этом этапе, может сэкономить немало долларов, времени и работы в будущем. Только подумайте, насколько проще работать с двигателем, когда он находится вне машины, чем в ней. И помните всю работу, связанную с установкой или снятием двигателя и трансмиссии.

Установка подшипника кулачка

Подшипник кулачка может быть установлен на предварительной стадии сборки, так как не требуется механической обработки. Требуется специальный инструмент, а также особое внимание к направлению подшипников, в которых есть отверстия. Эти отверстия должны совпадать с отверстиями в блоке, иначе масло не сможет поступать к кулачковым подшипникам. Инструмент используется для установки подшипников, которые, как и вилки, имеют фрикционную посадку. Следите за тем, чтобы подшипник правильно располагался в дорожке блока.

Коренные подшипники

Следующим шагом является установка коленчатого вала. На этом очень важном этапе коренные подшипники двигателя слегка смазываются и устанавливаются, коленчатый вал аккуратно опускается на место и привинчивается крышка коренного вала. Цель здесь состоит в том, чтобы убедиться, что зазор коленчатого вала правильный. Этот зазор зависит от типов сборок и используемых деталей, и лучше всего использовать спецификации производителя. Большинство строителей используют микрометры для измерения наружного диаметра шеек коленчатого вала, измеряя по всей шейке в двух или трех местах, чтобы обеспечить постоянный размер. Для другой половины измерения диаметра коленчатого вала строители используют циферблатные индикаторы внутри подшипников, когда они находятся в правильном положении и под нагрузкой крутящего момента.

Установлены все вкладыши коренных подшипников и задний коренной сальник.

Другой способ проверки зазора в подшипнике – это использование воскоподобного продукта под названием Plastigage, который помещают между коленчатым валом и подшипником и сжимают. После того, как основные крышки затянуты до нужного положения, их снимают для проверки зазора. Ширина этого продукта показывает зазор, насколько он был сжат и сплющен. Для большинства двигателей серийного и уличного уровня этого достаточно. В любом случае, это дешевая страховка, чтобы проверить каждую главную магистраль, чтобы убедиться, что надлежащий зазор распространяется на все основные магистрали, удерживая коленчатый вал в его оптимальном рабочем положении. Коленчатый вал является основой вращающегося узла и, как таковой, является самой тяжелой движущейся частью двигателя. Дайте ему шанс на успех, и вы получите хороший двигатель. Игнорируйте основные потребности коленчатого вала, и весь двигатель может быть разрушен.

Коленчатый вал

Когда правильный зазор установлен и подтвержден, коленчатый вал устанавливается в последний раз, а крышки коренных клапанов затягиваются в соответствии со спецификацией. После того, как коленчатый вал помещен в блок, его следует проверить, чтобы убедиться, что он прямой. Должен быть установлен циферблатный индикатор, а биение не должно превышать 0,004 дюйма. При использовании шпилек для сети большинство строителей вручную затягивают их в блок, пока позже их не закрутят рукояткой. Строители отмечают, что именно здесь некоторые люди попадают в беду и в конечном итоге применяют двойной крутящий момент к блоку. Двойная затяжка является причиной отказа номер один в блоках послепродажного обслуживания — он растягивает и даже рвет резьбу в блоке. То же самое может легко произойти и со стандартными блоками. Запомните этот совет. Когда сеть затянута, шпильки тоже. Если требуются показатели крутящего момента для основных шпилек, строители предлагают от 5 до 10 футо-фунтов, что по существу является ручной затяжкой. В зависимости от конструкции наиболее популярными добавками для шпилек и основных болтов являются противозадирные смазки или просто масло. Многие строители предпочитают использовать противозадирную смазку, когда используются два разнородных металла, например, с алюминиевым блоком или головками.

Сальник заднего коренного подшипника вставляется в коренной подшипник и выглядит следующим образом.

Перед установкой кривошипа в блок смажьте вкладыши коренных подшипников.

Осторожно совместите шейки с шейками блока и аккуратно опустите кривошип в блок. Коленчатый вал W-образного двигателя весит около 70 фунтов, поэтому, если вы не можете справиться с этим маневром самостоятельно, найдите помощника, чтобы не повредить кривошип или блок.

Вот как это выглядит с установленным коленчатым валом и ожидающими штоков и поршней во время сборки нашего строкера. Шпильки, которые длиннее в середине блока, предназначены для крепления лонжерона Chevy с большим блоком. На этом этапе сборки кривошип должен вращаться свободно и плавно.

Срежьте фаски на шейках и шейках коленчатого вала для обеспечения свободного потока масла для надлежащей смазки.

Надлежащим образом смажьте шейки коленчатого вала перед установкой крышек коренных подшипников.

Поместите крышки коренных подшипников на координирующие регистры и убедитесь, что стрелки на крышках коренных подшипников направлены к передней части блока. Обязательно используйте сборочную смазку и затяните крышки коренных подшипников в три этапа, прежде чем получить окончательный крутящий момент.

Нанесите сборочную смазку на шпильки крышек коренных подшипников и вверните их в блок до упора резьбы.

Затяните гайки крышек коренных подшипников с помощью храповика. Не прилагайте большого усилия к гайкам, просто затяните их. Следующим шагом является использование динамометрического ключа для затягивания крышек коренных подшипников в трехэтапном процессе до окончательного значения крутящего момента.

Перед установкой заднего коренного уплотнения в блок очистите и внимательно осмотрите канавку в блоке и убедитесь, что в ней нет загрязнений. Уплотнение отформовано в канавке коренного подшипника, поэтому оно ориентировано для установки в одну сторону. Достигнув правильной ориентации, вставьте уплотнение в канавку, но не наносите герметик.

Момент затяжки крышек коренных подшипников

Наилучший метод приложения крутящего момента — затяжка болтов за один проход. То есть, если требуемый крутящий момент составляет 100 ft-lbs для 348/409основная крышка, первое значение крутящего момента должно быть около 30 футо-фунтов. После двойной проверки всех основных болтов (или гаек, если используются шпильки) следующая настройка должна быть близкой к 60 футо-фунтам. Следующая настройка, после двойной проверки второго прохода, является последней — в данном случае на 100 ft-lbs — с еще одним раундом двойной проверки. Умные строители проверяют каждый болт или гайку дважды, чтобы убедиться в правильности настройки крутящего момента. Еще одна из этих двойных и тройных проверок заключается в вращении коленчатого вала после всех затяжек, обеспечивая отсутствие ограничений и особенно отмечая зазоры между коленчатым валом и блоком. То же самое следует сделать, когда шатуны входят в двигатель и крепятся болтами к коленчатому валу. Если возникают какие-либо проблемы с зазором, проблема должна быть решена, прежде чем можно будет продолжить сборку. Если требуется шлифовка блока для увеличения зазора коленчатого вала или шатуна, блок необходимо снова тщательно промыть и перезапустить последовательность подготовки/сборки.

Установка заднего сальника и коленчатого вала

Часть установки коленчатого вала заключается в установке заднего главного сальника. Опять же, методы различаются в зависимости от используемого оборудования. Для большего количества серийных сборок оригинальное тросовое уплотнение можно заменить двухкомпонентным полиэтиленовым уплотнением, доступным у многих поставщиков 348/409. Из четырех частей, составляющих прокладку масляного поддона, лучше всего установить только задний главный сальник во время установки коленчатого вала. Остальные прокладки масляного поддона можно установить, когда масляный поддон установлен после установки всех вращающихся деталей. Установка заднего основного уплотнения перед другими дает уплотнителю время, необходимое для того, чтобы его слой герметика закрепился в канавке основной крышки. Хорошую очистку от излишков силиконового герметика можно выполнить с помощью тряпки и отвертки. Накрыв отвертку ветошью, излишки герметика можно убрать из паза и с торца цапфы. Проведя здесь немного больше времени, вы предотвратите утечки и облегчите очистку.

В соответствии с указаниями затяните крышки коренных подшипников с шагом в три шага до конечного значения крутящего момента. Застежка OEM имеет другие характеристики, чем застежка вторичного рынка, например, от ARP. Поэтому обратитесь к спецификации производителя оборудования, нанесите сборочную смазку или 30W и следуйте процедуре, чтобы получить окончательные спецификации крутящего момента. Имейте в виду, что смазка также влияет на величину крутящего момента крепежа.

Задняя основная крышка также является основанием для масляного насоса и заднего главного уплотнения. При всем этом стоит убедиться, что уплотнение находится в идеальном положении и прилегает к блоку, чтобы не было утечки. Для двигателей W доступны новые уплотнения из более современного материала, исключающие использование тросовых прокладок OEM.

Это конец вторичного рынка W cam. Обратите внимание на канавку вокруг заднего подшипника сразу за шестерней распределителя. Он должен совпадать с канавкой кулачкового подшипника, чтобы путь масла не прерывался. Масло, поступающее в туннель кулачка, необходимо для длительного срока службы кулачка.

Для установки распределительного вала смажьте все кулачки и подшипники. Аккуратно и осторожно вставьте его в туннель распредвала и будьте осторожны, чтобы не ударить его о шейки распредвала, потому что вы можете повредить и выдолбить распределительный вал. Кулачок должен входить в подшипники кулачка без особого труда. Если у вас есть ручка для установки кулачка, используйте ее.

Проверка заедания

Рекомендуется провернуть коленчатый вал, чтобы проверить наличие заедания или заметного сопротивления.

Распределительный вал

Следующий этап сборки зависит от типа сборки. Если это гоночный двигатель, кулачок может войти раньше коленчатого вала, так как дополнительное пространство в середине блока более доступно, когда поршни не на месте. Эта комната позволяет строителю вручную установить камеру на место, в отличие от использования инструмента для установки камеры. Инструменты для установки кулачка работают нормально, но предназначены для установки вслепую, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы кулачок или его опорные поверхности не были надрезаны или повреждены во время установки. Желательно иметь место для использования пальцев или инструментов для направления кулачка снизу блока, потому что кулачок и подшипники имеют меньше шансов быть поврежденными.

Цепь привода ГРМ

На этом этапе, если установлены и коленчатый вал, и кулачок, лучше всего установить цепь привода ГРМ, чтобы кулачок не двигался вперед и назад и не мог быть поврежден. Если кулачок не установлен, самое время это сделать, так как поворот вращающегося узла затруднен, когда все штоки и поршни на месте.

Выравнивание звездочек

При установке кулачка производитель обычно поставляет смазку для выступов. После обильного нанесения смазки кулачок можно аккуратно установить, как отмечалось ранее. Когда кулачок установлен, цепь привода ГРМ находится рядом, но не раньше, чем убедитесь, что шпонка коленчатого вала установлена в головку кривошипа. Эта шпонка выравнивает шестерню на кривошипе и не дает ей изменить свое положение. При использовании высокопроизводительных деталей иногда комплект зубчатых передач имеет более одного шпоночного паза. Любые другие шпоночные канавки используются для опережения или замедления синхронизации, поэтому лучше убедиться, что выбран правильный. Установку зубчатого колеса и цепи лучше всего выполнять, следуя указаниям производителя. Когда зубчатая шестерня прижата к выступу коленчатого вала, зубчатая шестерня кулачка (большая из двух) привинчена к кулачку. Обратите внимание на использование любого установочного штифта для правильного выравнивания. Кулачковая шестерня и цепь должны двигаться одновременно, так как когда шестерни находятся на своих местах, цепь невозможно установить поверх них.

Установите болты кулачка

Три болта кулачкового механизма должны быть затянуты в соответствии со спецификациями производителя. В случае стандартной зубчатой передачи 5/16-дюймовый болт должен быть затянут с усилием 20 футо-фунтов. В это время рекомендуется сделать еще одну серию оборотов коленчатого вала для проверки любого сопротивления или заедания. Подобно коленчатому валу, шатунам и поршням, кулачок является основой клапанного механизма и должен вращаться без каких-либо проблем. Крышка цепи ГРМ устанавливается позже. Если кулачок должен быть градуирован, установка цепи привода ГРМ должна подождать, пока, по крайней мере, поршень номер 1 не окажется на месте.

Установка поршней, колец и шатунов

Когда коленчатый вал и кулачок соединены цепью ГРМ, заполните этот блок поршнями и шатунами. К настоящему времени поршни, кольца и шатуны собраны и разложены на верстаке, готовые к установке. Как и в случае с коленчатым валом, зазор в шатунном подшипнике следует проверять и перепроверять.

Поршни

При установке поршней следует соблюдать последовательность. Начните с установки коленчатого вала для приема шатунов и опустите шатуны в отверстие, стараясь не поцарапать поверхности отверстия, а затем также будьте осторожны, чтобы не повредить опорные поверхности шатунной шейки, закрепляя шатун на коленчатом валу. После правильной установки на коленчатый вал затяните шатунные болты в соответствии со спецификациями производителя.

Это хорошее время, чтобы не отставать от другой хорошей практики — постоянного осмотра деталей, когда они соединяются вместе в двигателе или любом другом узле, если на то пошло. Осмотр должен продолжаться на протяжении всей сборки и даже при запуске и обкатке. Бдительность выявляет небольшие проблемы и может предотвратить их рост.

Шатуны должны войти в отверстие и сесть на шейку коленчатого вала следующим образом. Добавьте немного монтажной смазки на шейку шатунного подшипника.

Вкрутите и затяните винты с головкой. Крышки шатунов должны соответствовать правильному шатуну, поэтому пометьте каждый шатун соответствующим номером, чтобы их можно было подобрать. Определите разрушение шатуна, следуя процедуре Plastigage, укладывая кусок Plastigage, затем устанавливая крышку и затягивая в соответствии с требуемой спецификацией. Снимите колпачок и измерьте Plastigage.

Установите шатуны на поршни, а затем установите кольца в соответствующие канавки поршней. Далее устанавливаем поршни в блок. Убедитесь, что каждый поршень правильно ориентирован в отверстии. Установите компрессор и осторожно вставьте его в отверстие. Держите руку под блоком, чтобы направить шатун на коленчатый вал. Болты шатунов должны иметь защитные приспособления, чтобы предотвратить повреждение компонентов двигателя.

В качестве дополнительной мотивации используйте резиновый молоток, чтобы установить поршни на место.

Для вращения коленчатого вала необходим способ поворота носика коленчатого вала. Одни предпочитают использовать болт от балансира, другие используют специально предназначенный для таких работ инструмент. В любом случае необходим гаечный ключ с длинной ручкой, так как во время сборки двигателя выполняется несколько полных оборотов коленчатого вала. Еще один совет: всегда проворачивайте коленчатый вал так, как он вращается при работе. Для двигателей W это направление по часовой стрелке (если смотреть на переднюю часть двигателя).

Одним из преимуществ создания запаса или относительно запаса W является то, что не всегда нужно использовать кольцевой компрессор. Со смещенным от центра отверстием цилиндра и овальной формой отверстий на деке кольца могут скользить прямо в отверстие без особого сжатия. Как правило, поршни вдавливают в отверстия рукояткой молотка, постукивая по покрытой резиной или деревянной ручке на верхней части поршней. Некоторые строители предпочитают защищать отверстия от царапин, вызванных болтами на концах тяг, и надевают на них крышки. Другие просто используют свои руки, чтобы контролировать движение штока внутри канала ствола, когда поршень вталкивается сверху. Ключ здесь один за другим, и убедитесь, что болты и крышки шатунов на месте и удерживают шатунные подшипники, прежде чем переходить к следующему цилиндру. Это связано с тем, что коленчатый вал каждого цилиндра должен быть выровнен так, чтобы конец штока принимался с наилучшей центровкой.

Почти все строители смазывают поршневые кольца и поршни маслом, чтобы обеспечить минимальный контакт металла с металлом и тем самым избежать повреждения отверстий и покрытия поршневых колец. То же самое относится и к шатунным подшипникам. Поскольку каждый шток и поршень правильно установлены и расположены в соответствующем цилиндре, торцевая крышка штока может быть затянута с крутящим моментом до 40 футо-фунтов. У гоночных или высокопроизводительных удилищ может быть более высокий крутящий момент, поэтому лучше использовать спецификации производителя. Процедура повторяется для всех восьми поршней с большим количеством масла, подаваемым в отверстия по мере того, как узел вращается для выравнивания. Еще один взгляд, чтобы убедиться, что правильные поршни находятся в правильных отверстиях и обращены в правильную сторону, является хорошей практикой для 348 или 409..

Выровняйте распределительный вал

Чтобы почти свернуть узел короткого блока, возможно, пришло время выровнять кулачок. Обычно это относится к высокопроизводительному двигателю, а не к стандартному двигателю. Для стандартных двигателей достаточно простого совмещения меток на зубчатых колесах. Для градуировки кулачка необходимы два циферблатных индикатора. Один индикатор используется на впускном подъемнике номер 1, а другой — на верхней части поршня номер 1. Многие строители делают это только с установленным поршнем номер 1, так как легче вращать кривошип. К коленчатому валу прикреплено градусное колесо, а индикатор настроен так, чтобы он указывал на числа на колесе. Лучше всего провести его через цикл несколько раз, чтобы убедиться, что истинные показания непротиворечивы.

Убедитесь, что толкатели поршня номер 1 указывают на закрытые клапаны. Поверните коленчатый вал, чтобы переместить поршень номер 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) или максимальное положение поршня вверх. Убедитесь, что указатель на шкале градусов показывает ноль. Снова проверните коленчатый вал, пока циферблатный индикатор на поршне номер 1 не окажется на отметке 0,250 дюйма. Проверьте градус, указанный стрелкой, и запишите это число как показание за верхней мертвой точкой (ВМТ). Снова проверните коленчатый вал в соответствии с его циклом. Когда поршень движется к ВМТ, остановитесь, когда циферблатный индикатор снова покажет 0,250 дюйма. Это называется перед верхней мертвой точкой (ВМТ). Теперь проверьте градусное колесо, чтобы убедиться, что число совпадает с первым значением ATDC. Используя два измерения, они одинаковы, если градусное колесо установлено в ВМТ. Поверните коленчатый вал в ВМТ и установите цепь привода ГРМ. Если эти измерения не совпадают, возможно, градусное колесо не установлено в ВМТ. Отрегулируйте его и повторяйте процесс, пока измерения не будут такими же.

Когда кулачок правильно установлен в блоке, вы можете увидеть, как он сидит в туннеле кулачка, глядя на него через долину подъемника.

Установите комплект синхронизации. Для этого наденьте звездочки кулачка на коленчатый вал, наденьте цепь на нижнюю звездочку и установите верхнюю шестерню. Метка времени на верхней шестерне должна совпадать с положением «6 часов», а метка времени на нижней шестерне должна находиться в положении «12 часов».

Кулачок установлен в блоке, а распределительный механизм правильно установлен на передней части двигателя. Следующим шагом будет установка передней крышки ГРМ. Нанесите тонкий слой масла на прокладку и установите ее на место. Ввинтите все болты, а затем затяните болты до требуемой спецификации.

Желаемые номера определяются производителем и выбранными характеристиками кулачка. Удовлетворившись результатами, строитель снимает все оборудование и продолжает установку остальных поршней. Когда все шатуны и поршни на месте и правильно затянуты, следующим шагом будет установка крышки цепи привода ГРМ.

Установка крышки цепи газораспределительного механизма проста, главное правильно использовать заводскую или заводскую прокладку, чтобы избежать утечек. Как и в случае клапанных крышек, многие строители прикрепляют прокладку к прикрепляемой детали силиконом. Затем 10 используемых болтов можно затянуть гаечным ключом для завершения установки. Обратите внимание, что на двигателях серии W используется несколько видов крышек ГРМ, не считая одно- или двухкомпонентных крышек для высокопроизводительных двигателей. Chevrolet использовал только одну крышку привода ГРМ на протяжении всего пробега Ws, но была разница в том, где был установлен выступ привода ГРМ. Расположение вкладок было разным в зависимости от разных размеров балансировщика гармоник, используемого для моделей с низкой и высокой производительностью. После того, как крышка цепи ГРМ с уплотнением в крышке установлена на место, можно установить гармонический балансир.

Передний демпфер

Установка гармонического балансира заключается в том, чтобы установить его прямо на головку коленчатого вала и не повредить ни одну из частей. Балансир делает то, что следует из его названия, гася гармонические колебания не только коленчатого вала, но и всего вращающегося узла. Важно свести эти силы к минимуму, так как они могут привести к образованию трещин, ослаблению крепежных деталей и износу деталей — все это основные причины отказов двигателя. Гармонический балансир можно легко установить с помощью инструмента, специально предназначенного для установки, путем надавливания на головку коленчатого вала. Используя отверстие в конце носика, которое блокирует балансир, когда он включен, балансир медленно перемещается в положение на носике коленчатого вала, пока не достигнет своего надлежащего положения. Затем инструмент удаляется, и прикрепляются болт, стопорная шайба и большая плоская шайба, чтобы удерживать балансир на выступе коленчатого вала.

Для установки гармонического балансира необходим инструмент для установки балансира, чтобы опустить балансир на коленчатый вал. Правильно нанесите смазку на резьбу монтажного инструмента. После того, как балансир или демпфер полностью сядет на носок коленчатого вала, установите стопорный болт и затяните его в соответствии со спецификацией.

Для этой конкретной высокопроизводительной сборки был установлен лонжерон Chevy с большими блоками.

Теперь установите боковую пластину. Совместите пластину со шпильками коренных подшипников, наденьте гайки на пластину и затяните до требуемого значения.

Переверните блок нижней частью вверх. Установите приводной вал масляного насоса, а затем установите насос на крышку заднего главного уплотнения. Смажьте болты масляного насоса, а затем затяните до соответствующей спецификации.

Масляный насос, решетчатый поддон и масляный поддон

Завершение сборки короткого блока также дает сборщику возможность завернуть нижний конец, установив масляный насос и поддон. Насос обычно представляет собой отдельный узел от трубки, датчика и экрана. Поскольку важно обеспечить постоянную подачу масла и отсутствие всасывания воздуха (кавитация), трубка должна быть прикреплена к насосу в основном постоянно. С завода трубка запрессована в помпу, чего обычно бывает достаточно. То же самое относится и к звукоснимателю и экрану для завершения сборки. Старый прием гонщиков при использовании штатной трубки, звукоснимателя и экрана заключается в пайке или сварке прихваточным швом деталей друг к другу. В двигателях Racing W обычно не используются стандартные детали, вместо этого выбираются прочные гоночные продукты, которые обладают более высокой степенью надежности.

Осмотрите сопрягаемую поверхность масляного поддона на блоке на наличие дефектов или повреждений. Положите прокладку на сопрягаемую поверхность и убедитесь, что она правильно распространяется по всей поверхности.

Нанесите немного герметика на края прокладки, чтобы обеспечить правильное выравнивание.

Убедившись, что он находится в правильном положении, положите масляный поддон на прокладку поддона.

Слегка ввинтите болты масляного поддона, а затем затяните болты до требуемой спецификации.

На этом этапе установлены поршни, кулачок, кривошип и ГРМ. Короткий блок практически завершен.

Масляный насос крепится болтами к задней основной крышке и должен быть затянут с усилием 50 футо-фунтов для стандартных применений. Высокопроизводительные сборки могут иметь другие настройки, а также выносной масляный насос, как в сборке с сухим картером. Типичные прокладки масляного поддона могут состоять из четырех частей, включая переднее и заднее главные уплотнения. Опять же, это хорошее время, чтобы убедиться в правильной посадке, чтобы избежать утечек в будущем. Есть два разных масляных поддона от Шевроле для двигателей W: 348 и 409.. Хотя они крепятся болтами по одному и тому же шаблону на нижней части блока, они различаются тем, как они расширяются, чтобы обеспечить больший зазор при вращении коленчатого вала. Оба размера используют 20 болтов для крепления к блоку. Поддоны вторичного рынка крепятся таким же образом к стандартному блоку.

В настоящее время сделан еще один шаг для многих строителей, которым нужна небольшая дешевая страховка. Для таких отверстий, как впускные отверстия водяного насоса в блоке или даже втулка масляного фильтра, самое время закрыть любые такие отверстия, чтобы предотвратить повреждение от попадания в них посторонних предметов и дальнейшего проникновения в двигатель. По мере сборки все больше отверстий, таких как выпускные отверстия или отверстие распределителя, закрываются по тем же причинам. Это особенно верно, если сборка происходит в течение нескольких дней.

Головка цилиндра

Если в сборке используются какие-либо другие компоненты головки, самое время их установить. Это могут быть направляющие толкателя или ввинчиваемые шпильки. Остальная часть клапанного механизма устанавливается после прикручивания головки.

При подготовке к установке головки поместите прокладку головки в правильное положение. Убедитесь, что прокладка головки правильно надевается на установочные штифты. В большинстве случаев на прокладке написано «спереди» или «вверху», поэтому убедитесь, что она находится в правильном положении.

Убедитесь, что прокладка прилегает к установочному штифту и правильно совмещена с каналами для охлаждающей жидкости и отверстиями под болты.

Многие строители собирают все компоненты до начала окончательной сборки. В случае с головами это может быть и так, и так. Некоторые строители останавливаются, когда короткий блок готов, и собирают головки. У большинства головы готовы к этому моменту. С механической точки зрения разницы нет. Но полная сборка шатунов и поршней обязательна для сборки короткого блока.

Последовательность крутящего момента

Существует особый порядок затяжки головок W-образных двигателей. Как и в случае с основными крышками, следует использовать набор проходов, а не закручивать их все сразу. Поскольку максимальный крутящий момент для головки составляет 65 фут-фунтов, первый проход должен составлять 20 или 25 фут-фунтов, второй — 45 фут-фунтов, а последний — 65 фут-фунтов. Первый болт, который нужно затянуть, является самым центральным. Это устанавливает головку на блок и прокладку, не повреждая прокладку, тем самым сохраняя ее целостность и правильную работу. Чтобы также установить головку и прокладку, второй болт/шпилька головки

находится чуть ниже первого. Оттуда схема затяжки направлена наружу, равномерно распределяя нагрузку на головку и деку.

На каждую головку W приходится 18 болтов. Почему так много? В то время и довольно долгое время после этого двигатели W имели самые большие диаметры цилиндров среди всех двигателей Chevy. Большие отверстия означают большие дюймы, а это определенно означает большую мощность. По сути, функция болта с головкой для любого двигателя состоит в том, чтобы удерживать головку над цилиндром или камерой сгорания. Чтобы прикрепить головки к блоку и уберечь их от теплового или силового искажения, 6 из этих 18 болтов охватывают отверстия цилиндров. Поскольку цилиндры расположены так близко друг к другу, некоторые из этих отверстий под болты используются для двух цилиндров. Глядя на разболтовку двигателя W, можно легко увидеть, как все эти шесть болтов окружают отверстия.

С 18 болтами на каждую головку, умные строители сначала считают их, а потом еще раз проверяют. А поскольку для двигателей W существует две длины болтов с головкой, рекомендуется разделить два разных болта. Если используются гоночные или другие головки вторичного рынка, для достижения наилучших результатов соблюдайте рекомендуемые характеристики крутящего момента с той же последовательностью затяжки. Опять же, убедитесь, что болт правильной длины находится в правильном отверстии. Визуальная проверка – самый простой способ. Слишком короткий болт проваливается в отверстие до упора. Те, что слишком длинные, заметно выделяются.

Повторите процедуру для оставшихся головок. Головки готовы. Именно в этот момент многие строители предпочитают закрывать выхлопные отверстия, чтобы внутрь не попал мусор. Эти порты открыты до тех пор, пока выпускные коллекторы или коллекторы не будут установлены на головках. Помните, что все, что может попасть в область, прилегающую к клапанам, также может попасть в камеру сгорания и нанести серьезный ущерб.

Имейте в виду, что толкатели моделей 348 и 409 бывают двух длин. Толкатели впуска обоих двигателей короче толкателей выпуска.

Установка головки блока цилиндров

После завершения сборки короткого блока приступаем к установке головок. Первым шагом к монтажу головок является установка прокладки головки на деку. Купите наилучшие прокладки для сборки, так как замена менее качественной позже будет трудоемкой и трудоемкой. На большинстве прокладок головки цилиндров выбито слово «ВЕРХ», указывающее, какая сторона прокладки должна быть обращена вверх. В стандартных сборках установочные штифты в блоке удерживают прокладку и головку на месте. В производительных сборках эти штифты могли быть удалены для обработки деки и должны быть заменены. Для крепления головок к блоку используются болты или шпильки. В стандартных конструкциях используются болты, в то время как в гоночных двигателях могут использоваться шпильки, и их установка выполняется так же, как установка крышек коренных подшипников.

После того, как шпильки установлены, прокладки головки устанавливаются на шпильки и платформу блока. Головки W универсальны по посадке; нет левой и правой стороны головы. Хороший захват пластиков и сбалансированное положение над блоком — лучший физический способ установки пластиков, железных или иных. Опустить головку на деку и найти эти установочные штифты на блоке — это способ для прикладных головок. Аккуратно сдвиньте головку по шпилькам, чтобы не повредить резьбу шпилек. При использовании стандартных головок следующим шагом будет установка болтов головки. Для более ориентированных на гонки сборок применяются шайбы и гайки для шпилек.

Имейте в виду, что головки W-образных двигателей используют две разные длины болтов или шпилек для головок, и болт правильной длины имеет решающее значение. Кроме того, некоторые болты/шпильки входят в открытые отверстия, а другие – в глухие. Открытые отверстия часто выходят прямо в каналы для воды или масла, поэтому герметизация имеет решающее значение. Не менее важны глухие отверстия или отверстия без отверстия на конце. В глухих отверстиях не должно быть ничего, что может помешать правильному креплению болта или шпильки или, что еще хуже, дать ложные показания крутящего момента. Глухие отверстия также вызывают проблемы при заполнении маслом, растворителем или другими жидкостями, из-за которых болт или шпилька не затягиваются. Строители часто используют герметик на любых болтах с открытыми отверстиями и только масло на глухих отверстиях. Знайте разницу заранее и где они находятся, и вы сделаете на одну ошибку меньше.

Вот несколько советов по правильной установке прокладок головок:

• Очистка. Наиболее важной операцией замены прокладок в двигателе является тщательная очистка головки блока цилиндров, блока цилиндров, болтов и отверстий под болты. Грязный болт может отклонить показания крутящего момента на целых 20 футо-фунтов.

• Следите за длиной болтов. Головные болты на некоторых двигателях различаются по длине, и важно, чтобы эти болты были заменены на их исходное место.

• Болты с головкой, которые входят в водяную рубашку двигателя, должны быть покрыты герметиком на резьбе. Болты, входящие в глухие отверстия, следует слегка смазать маслом.

• Используйте динамометрический ключ! Неравномерный крутящий момент вызывает деформацию блока и деформацию головки, что приводит к утечке охлаждающей жидкости и потере мощности. Основная процедура затяжки заключается в поэтапной затяжке креплений. Завершите последнюю стадию окончательным крутящим моментом.

Установка деталей клапанного механизма

Толкатели, хотя и кажутся простыми деталями, должны иметь правильную длину для клапанного механизма, иначе другие детали будут чрезмерно или недостаточно вытянуты. При раскладке деталей для сборки проверка длины толкателей является еще одним важным измерением.

Для таких работ есть специальный инструмент, который работает как талреп. Он регулируется по длине и указывает на правильную длину, соответствующую спецификациям производителя. Он работает, вставляя более длинную часть в головку, а затем в подъемник. Более короткий конец расположен выше (рядом с коромыслом) и может регулироваться, чтобы придать коромыслу нужный угол. Как только определена необходимая длина, можно использовать правильные толкатели.

На данный момент клапаны установлены на головках Edelbrock Performer RPM. Алюминиевые головки намного легче, чем железные головки OEM, но вы должны крепко держать головку. Направьте его на установочные штифты и убедитесь, что он надежно закреплен, прежде чем убрать руки. Вы же не хотите, чтобы голова упала на пол.

Поместите фиксатор резьбы на шпильку коромысла перед установкой.

Вкрутите шпильки коромысел в головку. Рекомендуется нанести немного монтажной смазки на резьбу шпильки коромысла. После установки шпилек коромысел наденьте коромысел на шпильки и затяните стопорные гайки.

Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в правильном порядке, чтобы головка равномерно прикладывала прижимное усилие к платформе блока. Затяните болты головки блока цилиндров в центре, а затем попеременно с каждой стороны по мере прохождения к концам головки. Затяните болты с головкой 7/16 дюйма в три этапа (20, 40 и 65 фут-фунтов), чтобы достичь конечного крутящего момента в 65 фут-фунтов. Помните, что это стандартная спецификация (OEM), и она не распространяется на все головки вторичного рынка и различные типы крепежных деталей. Вы должны проконсультироваться с производителем оборудования, чтобы проверить спецификацию момента затяжки болтов головки.

Поместите прокладку на всасывающую сторону головки. Нанесите черный силиконовый герметик вокруг впускных отверстий и поместите прокладку сверху. Это удерживает прокладки в правильном положении при установке впускного коллектора.

Смочите подъемники сборочной смазкой и поместите их в правильном направлении в отверстия подъемника.

Нанесите подходящую сборочную смазку и затем установите толкатели через головки на подъемники.

Нанесите смазку на верхнюю часть пружин клапана и резьбу шпильки коромысла. Наденьте роликовые коромысла на шпильки коромысла и затяните стопорные гайки в соответствии с требуемой спецификацией.

Отрегулируйте клапанный механизм так, чтобы толкатели, толкатели, коромысла и клапаны находились в нужном положении и работали правильно. Существует несколько методов правильной регулировки клапанов, но часто вы можете отрегулировать гидравлические коромысла, чтобы получить желаемую высоту толкателя, чтобы клапанный механизм работал должным образом.

Вот головка Edelbrock Performer W с прикрученной направляющей толкателя. Она может двигаться только в одном направлении и при этом работать, поэтому очень важно, чтобы она совпадала с отверстиями в головке, и все толкатели не мешали им работать свободно. .

Головки установлены и полностью затянуты, пора перейти к клапанному механизму и его компонентам. Во-первых, подъемники необходимо установить в свои отверстия, убедившись, что они обильно покрыты маслом или сборочной смазкой. Самое время вспомнить, что любая движущаяся часть, входящая в систему смазки двигателя, не должна устанавливаться без масла для заливки и защиты. Масло проходит через подъемники, поэтому рекомендуется обеспечить их хорошую подачу, чтобы предотвратить голодание во время первоначального запуска. Да, если перед первым розжигом используется инструмент для заливки масла, в системе должно быть масло. Но всегда рекомендуется немного подумать на опережение, потому что в течение первых нескольких оборотов двигателя масла на месте не будет.

Когда все 16 смазанных толкателей установлены на место, следующими деталями клапанного механизма, которые необходимо добавить к головкам, могут быть толкатели. Имейте в виду, что толкатели впуска 348 и 409 короче толкателей выпуска. Толкатели просто и аккуратно опускают через отверстия в головках, чтобы выровнять их по центру толкателей. Опять же, их нужно 16 штук, и еще одна старая хитрость моторостроителя — прокатить каждую по стеклу, чтобы проверить на прямолинейность. Изогнутый толкатель сильно влияет на синхронизацию этого цилиндра и, вероятно, будет продолжать изгибаться.

Следующая часть клапанного механизма — это коромысла, и именно здесь разница между запасом и производительностью больше. Для стандартных двигателей простые коромысла Chevy из штампованной стали и шаровые опоры надеваются на шпильки коромысла, а затем следует гайка, чтобы затянуть их, чтобы в конечном итоге получить правильную регулировку клапана. На данный момент каждый из них затягивается только вручную, убедившись, что толкатель находится в правильном положении в кармане толкателя коромысла и в центре подъемника. Коромысло также должно находиться в правильном положении над концом стержня клапана и держателем пружины. Излюбленный способ сделать это — осторожно покачать коромысло в нужное положение одной рукой, в то время как гайка прижимается другой. Ручная затяжка предназначена для удержания деталей на месте до тех пор, пока не придет время для регулировки клапана.

Для более высокопроизводительных сборок может потребоваться использование поясов с шипами и роликовых рокеров. Некоторые пояса шпилек крепятся к блоку с помощью крепежных деталей, а другие зажимаются вокруг крепления шпилек. Они используются в двигателях с более высокими оборотами и почти всегда сопровождаются роликовыми коромыслами. Роликовые коромысла также предназначены для более высоких оборотов и используют игольчатые подшипники для безопасного перемещения их частей между толкателями и клапанами. Как и штампованные версии, они затягиваются вручную во время сборки и позже регулируются с помощью клапанов.

Когда клапанный механизм готов, пришло время заняться впускным коллектором. Для впуска обычно требуется четыре уплотнительных компонента — простое уплотнение для передней и задней части блока и пара более сложных прокладок между головками и впускным коллектором. Опытные строители часто следят за тем, чтобы прокладки между головками и впуском соответствовали отверстиям. Любое перекрытие прокладки в этой области может уменьшить подачу топлива в камеру сгорания, лишая лошадиных сил мощности (см. главу 6). Четыре части впускной прокладки обычно относятся к двум разным типам. Прокладки со стороны впуска обычно изготавливаются из штампованного металла или композита. Прокладки, которые идут на перед и зад блока под впуск, больше похожи на уплотнители. Передняя и задняя прокладки обычно приклеиваются к блоку, в то время как менее прочный продукт удерживает прокладки на стороне впуска на месте, будучи липким.

Когда все четыре прокладки установлены, цель состоит в том, чтобы опустить воздухозаборник прямо на место на блоке, не нарушая прокладки и содержащиеся в них химические вещества. Хитрость заключается в том, чтобы помнить, что нельзя перемещать воздухозаборник в правильное положение, кроме как поднимать или опускать его на место. Любое движение вперед, назад или в сторону разрушает прокладки, вызывая неидеальное уплотнение. Практика с использованием сухого блока и воздухозаборника — это один из способов научиться правильно ставить воздухозаборник на место.

Когда воздухозаборник находится на своем месте, можно закрутить 12 болтов воздухозаборника. Как и головки, впуск имеет правильную последовательность затяжки, а также настройку крутящего момента. Настройка крутящего момента составляет 30 футо-фунтов, и последовательность, как и головки, начинается с центрального крепежа. Поскольку болты расположены парами, последовательность начинается с четырех болтов в середине впускного коллектора. Два болта находятся с каждой стороны воздухозаборника и должны затягиваться так же, как болты на колесе, крест-накрест. Оттуда работайте наружу от центра, пока все болты не будут затянуты. Следует соблюдать осторожность при использовании алюминиевых впускных отверстий или головок, так как при чрезмерном затягивании можно сорвать резьбу.

Вы, наверное, заметили, что я не описывал установку клапанных крышек до тех пор, пока не был установлен впускной коллектор. Большинство строителей предпочитают отложить установку клапанных крышек до тех пор, пока не будет проведена первичная регулировка клапанов. Таким образом, их не нужно снимать для регулировки. Еще одна причина отказаться от них — они не будут мешать при установке впускного коллектора.

Многие строители прикрепляют прокладки к крышкам клапанов и просто кладут их на место на этом этапе сборки. Подобно защитным крышкам на отверстиях, укладка крышек клапанов на место может предотвратить попадание защитной оболочки и посторонних предметов, которые могут привести к повреждению.

Зазор между поршнем и клапаном

Прикрутить головку болтами с прокладкой головки — отличный способ проверить зазор между клапаном и поршнем. Медленно прокрутите коленчатый вал и почувствуйте вибрации. Другой способ проверить это – использовать калибровочный материал, очень похожий на тот, который используется для зазора главной и штоковой шейки. После того, как двигатель проработает несколько циклов без какого-либо контакта или материал манометра покажет, что он соответствует спецификациям производителя поршня, головку можно прикрутить болтами для окончательной сборки.

Впуск и зажигание

Для большинства применений сборка длинного блока завершена. То, что добавляется с этого момента, зависит от того, как установлен двигатель и как много работы происходит с двигателем в автомобиле. Вспомогательные элементы, такие как водяной насос, шкивы, вентилятор, ремни, насосы для кондиционирования воздуха или рулевого управления, распределитель, впускной и выпускной коллекторы или коллекторы, обычно являются произвольными, поскольку они иногда мешают или могут быть повреждены во время установки. Это повреждение может быть вызвано стропой или цепями, используемыми для подъема двигателя, или любым приспособлением, используемым для удержания двигателя при его установке.

Установив прокладки в нужное положение, опустите впускной коллектор в желоб подъемника и совместите его с отверстиями для болтов. Когда он правильно выровнен, впускные болты необходимо продеть через впуск и в головки. Соблюдайте правильную последовательность крутящего момента и спецификацию крутящего момента, чтобы завершить установку воздухозаборника.

Это классическая двухъядерная карбюраторная установка на двигателе W. Поместите прокладку на впускной коллектор, а затем поместите углеводы на коллектор. Закрутите, а затем затяните до нужной спецификации.

После установки клапанных крышек, распределителя, выхлопной трубы и других деталей ваш двигатель W в сборе.

Прикрутить его к нужной трансмиссии также по выбору дилера, и некоторые предпочитают вставлять их вместе, а другие предпочитают устанавливать трансмиссию отдельно. Большинство людей считают, что установка двигателя с трансмиссией намного проще в стандартном приложении. В соответствии с этим гоночные автомобили часто настраиваются так, чтобы получить двигатель отдельно, обычно с уже установленными колоколом и сцеплением. Трансмиссия устанавливается позже через быстроразъемное, гоночное оборудование.

Независимо от того, как дальше пойдет установка, наметьте хороший план запуска двигателя W, который включает в себя огнетушитель, множество тряпок и ряд хорошо продуманных контрольных списков. Если вы делаете это впервые, обратитесь к другу, который был там раньше, так как опыт экономит время, деньги и ошибки. И удачи.

Написано Джоном Каролло и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Сборка двигателя Chevy 409 — Придание старому двигателю 409 современного вида

За исключением культовых клапанных крышек, новая сборка 409 Automotive Specialists едва ли имеет какое-либо сходство с классическим биг-блоком. Но этот двигатель по-прежнему имеет камеры сгорания в отверстиях цилиндров и по своей сути все еще является двигателем W-серии — всего лишь с 526 л.с.!

Автор Джефф Хьюникатт – Фотография автора

Когда дело доходит до больших блоков, двигатели Chevrolet W-серии встречаются в дикой природе все реже и реже. Но исторически они невероятно важны.

— Advertisement —

Серия W стала первым крупным предложением для Chevrolet, которому требовалось больше мощности и крутящего момента для все более тяжелых легковых и грузовых автомобилей, которые она производила. Версия 348ci появилась первой и начала появляться в 1958 году.0003

Но это был 348-й. Никто не поет великих песен о 348-м. Двигатель, который волнует всех, когда речь идет о двигателях серии W, — это знаменитый 409-й. песня… э… «409». Да, цепляет, но не глубоко.

Основой этой сборки является алюминиевый блок 409 от Bill Mitchell Products (BMP). BMP говорит, что даже с основными крышками из стальной заготовки этот блок весит всего 150 фунтов. Послепродажная поддержка для 409довольно тонкий, поэтому, чтобы облегчить жизнь, в него можно установить стандартные большие коренные и шатунные подшипники, коленчатый вал, комплект ГРМ, масляные поддоны, распределитель, кулачковые подшипники и другие компоненты. Обратите внимание на легендарный угол деки в 74 градуса (большинство двигателей имеют деку блока цилиндров под углом 90 градусов к центральной линии коленчатого вала).

— Реклама —

Делаем отличные автомобили лучше : Модернизация тормозов и подвески для GM A-Bodies

Как бы то ни было, модель 409 показала себя с лучшей стороны. Хотя у него не было долгого производственного срока — он появился в моделях 61-64 годов — модель 409был одним из первых двигателей американского производства, который преодолел барьер в 1 лошадиную силу на кубический дюйм, когда в 1962 году он был рассчитан на 409 л.с. и 420 фунт-фут крутящего момента благодаря двойным четырехкамерным карбюраторам Carter.

К 1963 году это число увеличилось до 425 и 425 с твердым плоским толкателем клапанного механизма. И это даже не считая печально известного варианта Z11, который был разогнан до 427 кубических сантиметров при сжатии 14:1 и, по слухам, производил почти 500 л. с. Конечно, это был просто омологированный двигатель для дрэг-рейсинга, и только немногим более 50 штук было продано населению.

Блок имеет большие коренные шейки 2.750 (исходный 409 — 2.500), поэтому мы смогли получить шатун с большим блоком от Molnar Technologies. Ход теперь составляет 4,00 дюйма, что на целых 1/2 дюйма больше, чем у 409, выпущенного с завода.

409 и 348 — причудливые двигатели, потому что камера сгорания находится не в головке блока цилиндров, а в блоке. Дека блока находится под углом 74 градуса к центральной линии коленчатого вала, тогда как почти у всех других двигателей угол составляет 90 градусов. Это создает клиновидную полость между верхней частью поршня и днищем головки цилиндров для камеры сгорания.

— Advertisement —

Из-за такого странного расположения двигатели W обычно создают много завихрений в заряде сгорания для большого крутящего момента на низких оборотах, но вертикальное расположение клапанов затрудняет разработку порта, который перемещает много топливо и воздух эффективно.

Этот блок должен быть значительно прочнее оригинальной отливки, даже если он алюминиевый. Одним из основных факторов являются основные крышки из стальной заготовки. Модель 409 поставлялась только с двумя болтами, но блок BMP имеет четыре больших 1/2-дюймовых крепления на всех пяти крышках.

Инженеры Chevrolet, по-видимому, заранее знали, что они находятся в невыгодном положении по сравнению с Mopar Hemi и большими FE Ford, и большой блок Mark IV впервые появился на автомобилях 65-го модельного года. Большие блоки Mark IV сохранили расстояние между отверстиями 409, как у 409, но в остальном у них была более обычная 90-градусная дека и камеры сгорания в головках цилиндров.

В наши дни вторичный рынок все еще предлагает тонну поддержки как для малых блоков первого поколения, так и для больших блоков Mark IV. А вот поддержка W-серии 409гораздо более скудный. Это была проблема, с которой столкнулся производитель двигателей Кит Дортон, владелец Automotive Specialists, когда клиент хотел модернизированный 409 для своей рестомодной сборки Impala 63 года.

Из-за нетрадиционной конструкции камеры сгорания поршни по необходимости должны иметь большой купол. Эти поковки от Ross Racing Pistons. Этот купол имеет высоту 0,297 дюйма и занимает 66,5 куб. см, что заставляет кольца опускаться вниз. Это также утяжеляет поршень — 771 грамм, но, учитывая конструкцию двигателя, с этим мало что можно поделать.

Итак, Dorton разработал рецепт для большого, полностью современного 409-го, в котором абсолютно не используются OEM-компоненты. Это означает впрыск топлива через порт, полностью алюминиевые компоненты и очень привлекательный впускной коллектор.

Для сборки владелец автомобиля и Дортон смогли получить блок 409 вторичного рынка от Bill Mitchell Products и обновленные головки цилиндров от Edelbrock, но просто не было впускного коллектора, подходящего для его нужд. Итак, они работали с гоночными коллекторами Хогана, чтобы создать блок заготовок, который был бы абсолютно потрясающим.

Как и коленчатый вал, шатуны двутавровой балки также производства Molnar. У них есть 0,990-дюймовый штифт размером с большой блок.

Под давлением : Выбор следующего топливного насоса EFI

К счастью, все это сошлось, чтобы работать так же хорошо, как и выглядит. Это будет шоу-кар, на котором будут ездить. Но владелец ищет хороших уличных характеристик и не планирует гнать свою дорогую машину на драгстрип. Таким образом, выбор кулачков немного невелик для отличного крутящего момента сразу после прыжка и хороших уличных манер. Тем не менее, 557 фунт-фут крутящего момента и 526 л.с. наряду с современной надежностью — это не то, на что можно чихнуть, и эта Импала должна визжать, как ошпаренная собака. Нам не терпится увидеть, как все это объединится!

Интересной особенностью конструкции 409 является то, что вам фактически не нужен кольцевой компрессор для установки собранных поршней и шатунов в блок. Хотя колодка блока расположена под углом 74 градуса к центральной линии коленчатого вала, поршень по-прежнему движется перпендикулярно кривошипу, что создает странный угол входа. Этот дополнительный карман, который создает камеру сгорания, немного больше фактического диаметра цилиндра, поэтому кажется, что поршень скользит под углом. Если вы будете осторожны, кольца сжимаются, когда поршень проталкивается вручную, и компрессор не нужен. Здесь вы можете видеть поршень в отверстии. Диаметр поршня составляет 4500 дюймов, а верхняя часть поршня находится на одном уровне с декой (хотя это лишь небольшая ее часть). Так что с ходом 4.000, что делает окончательный рабочий объем 509ci. Кулачок представляет собой гидравлический ролик от Lamar Walden Automotive. В 409 используется тот же порядок запуска 1-8-4-3-6-5-7-2, что и в маленьких и больших блоках Chevrolet, но в этом гринде используется обмен 4/7, который показал себя очень полезным с крупнодюймовые двигатели. В противном случае кулачки шлифуются с 244 и 253 градусами продолжительности при подъеме толкателя 0,050 и 108 градусах разделения кулачков. Кулачок работает в паре с набором гидравлических роликовых подъемников от Johnson. У них есть соединительная планка, чтобы удерживать поверхность ролика на одной линии с толкателями кулачка, поэтому замена стандартных плоских толкателей не составляет труда. Чтобы масло не вытекало прямо из нижней части двигателя, Dorton использует масло для стали. кастрюля от Moroso емкостью 6,5 литров. Большие выступы и ветрозащитный экран помогают контролировать лишнюю мощность ветра. Как и в случае с блоком, для головок мы используем новые литые алюминиевые сплавы, за исключением того, что они от Edelbrock. Они оснащены 2.19впускные клапаны диаметром 1,72 дюйма и выпускные клапаны диаметром 1,72 дюйма. Вы также можете видеть, что впускные и выпускные клапаны расположены не на одной линии, а со смещением. Такое расположение придает двигателям серии W их культовую форму клапанной крышки.

Множество больших 7/16-дюймовых шпилек помогают удерживать головки на месте. Гайка для каждой шпильки затянута с усилием 70 фунт-футов со смазкой для экстремального давления на резьбе. Пружины диаметром 1,540 дюйма представляют собой установку с двумя гнездами и могут выдерживать подъем до 0,600. Используемые фиксаторы изготовлены из высокопрочной стали. Компания Lamar Walden Automotive использует уже исправные головки Edelbrock, а также впускные и выпускные каналы для улучшения потока. работать может быть сложно. Вместо этого Lamar Walden предлагает набор алюминиевых рокеров, установленных на пьедесталах, которые вы видите здесь. Верхушки обрезаны по кривой, чтобы точка опоры правильно совпадала со штоком клапана. Чтобы стойки не крутились, производитель предлагает просверлить головки и закрепить стойки (вы можете видеть отверстия в стойках). Вместо этого Дортон решил смоделировать правильное расположение коромысла, а затем приварить ремень между двумя стойками, чтобы они не могли вращаться. Кроме того, вы можете увидеть прокладки, чтобы получить правильную высоту стойки для лучшей геометрии клапанного механизма. Это сложная установка, но, похоже, она работает. Здесь вы можете лучше рассмотреть коромысла на месте. Обратите внимание, что с уникальными стойками не требуются направляющие толкателя. Но точки опоры каждого коромысла крепятся непосредственно к верхней части подставки, они должны быть правильно закреплены прокладками, чтобы центрировать коромысло над наконечником штока клапана. Кстати, пружины клапана установлены с 140 фунтами на седле и 400 в открытом положении. Алюминиевые коромысла сохраняют стандартное соотношение 1,7:1, поэтому общий подъем клапанов составляет 0,632 для впускных и 0,636 для выпускных клапанов. Вверху мы пошли далеко по проторенному пути для 409.с полностью изготовленным на заказ впускным коллектором от Hogan’s Racing Manifolds. Это один из корпусов дроссельной заслонки с высоким расходом Accufab, прикрученный спереди. Здесь нечего добавить, мы просто хотели еще раз показать вам всю великолепную сварку и машинную работу на входе заготовки.

Двигатели серии W легко узнать по уникальным зубчатым крышкам клапанов. Штатные были из штампованной стали. Здесь мы немного улучшили эти великолепные отливки от PML (все они сделаны в США). На этом этапе еще необходимо добавить бризеры. Вы можете увидеть, как они были вырезаны и приварены на месте, на фотографии двигателя на динамометрическом стенде. Передний привод полностью изготовлен из полированного алюминия производства Billet Specialties. Современная поликлиновая ременная система должна быть намного эффективнее старых клиновых ремней модели 409.изначально был оснащен. Распределитель представляет собой современный блок двойной синхронизации от MSD, который требуется для работы с ЭБУ Holley Dominator для управления двигателем. Он сделан для большого блока, но Dorton заставил его работать с втулкой и проставкой, которые вы видите прямо над крышкой долины. Одна заминка, с которой мы столкнулись, заключалась в приобретении хорошего набора коллекторов для динамометрических испытаний. Короче говоря, мы ничего не могли получить. Глупые ошибки в цепочке поставок укусили нас здесь. Все, что мы смогли получить для динамометрического испытания, были эти короткие коллекторы, которые были плохой конструкции и слишком малы (всего 1,75-дюймовые первичные компоненты) для этого двигателя, что, безусловно, повлияло на выработку мощности. Автопроизводитель изготовил несколько нестандартных заголовков, но до их публикации оставалось еще несколько месяцев, и мы просто не могли ждать. Все управление двигателем будет осуществляться ЭБУ Holley Dominator, включая синхронизацию и контроль топлива. Здесь Джефф Дортон вносит тонкие изменения в топливную карту во время настройки динамометрического стенда. Вот настройка динамометрического стенда. Конечный продукт? Большой дюйм 409выдавал 557 фунт-фут крутящего момента и 526 л.с., но, как и все двигатели серии W, он изо всех сил пытался обеспечить достаточное количество воздуха в верхних диапазонах оборотов, и мощность резко падала после 5500 об/мин.

Источники

Accufab
(909) 930-1751
Accufabracing.com

Automotive Specialists
(704) 786-0187
. com

Специализированные заготовки
(800) 245-5382
billetspecialties.com

Edelbrock
(888) 799-1135
edelbrock.com

Hogan’s Racing Manifolds
(704) 799-3424
hogansracingmanifolds. com

Johnson Lifters
(800) 860-4233
johnsonlifters.com

Lamar Walden Automotive
(770) 449-0315
Lwaengines.com

Molnar Technologies
(616) 940-4640
Molnartechnologies.com

(203) 453-65719
.com

110111011101110111011101110111011101110111011101110111011101110111011101111101….com

(203) 453-65719
.com

(203). ) 671-4345
yourcovers.com

Ross Racing Pistons
(310) 536-0100
rosspistons.com

Связанные статьи

Корзина для запчастей: LS Engine, Wiseco, TMI, Summit Racing, Speedway Motors,…

Поиск на нашем сайте

Подробнее Chevy Performance

Dorman 635-409 Крышки ГРМ Dorman

3 из 5 звезд

( 3 )

Номер детали: RNB-635-409

Картинки

Обзор

Марка:

Дорман

Номер детали производителя:

635-409

Тип детали:

Крышки времени

Линейка продуктов:

Крышки ГРМ Дорман

Номер по каталогу Summit Racing:

РНБ-635-409

СКП:

019495379485

Стиль обложки:

1 шт.

Логотип на обложке:

Нет

Материал крышки:

Алюминий

Цвет крышки:

Натуральный

Указатель времени В комплекте:

Да

Болты/шпильки В комплекте:

№

Прокладки в комплекте:

Да

Количество:

Продается по отдельности.

Крышки ГРМ Dorman

Правильно установите ремень ГРМ или цепь с помощью крышки ГРМ Dorman. Изготовленные из качественных материалов, обеспечивающих долговечность, и более толстые, чем обычные крышки ГРМ, эти сменные детали значительно снижают вероятность утечек, вызванных чрезмерно затянутыми крепежными элементами в области фланца крышки ГРМ. Крышки ГРМ Dorman имеют естественную или черную отделку и не требуют никаких модификаций для завершения установки. Выберите модель, предназначенную для установки на вашем автомобиле и двигателе.

Рекомендуется для вас

Приложения

Вопросы и ответы

Задать вопрос о продукте

Задать вопрос

Вопрос какого типа вы хотите задать?

У меня Служба поддержки клиентов вопрос
(заказ, доставка, возврат и т. д.).
Вопрос по обслуживанию клиентов

— ИЛИ ЖЕ —

Я хотел бы задать другим клиентам
вопрос об этом продукте .
Вопрос, связанный с продуктом

отзывов

Написать рецензию

Некоторые детали не разрешены к использованию в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами/правилами.

Позвоните для заказа

Это заказная часть. Вы можете заказать эту деталь, связавшись с нами.

Рак и нарушение репродуктивной функции.

Варианты для международных клиентов

Варианты доставки

Если вы являетесь международным покупателем и отправляете на адрес в США, выберите «Доставка в США», и мы соответствующим образом оценим даты вашей доставки.

Международный доставка
Доставка в США

Валютные опционы

Если вы являетесь международным клиентом и хотите изменить валюту, в которой отображаются цены, вы можете сделать это здесь. Обратите внимание, что расчетные цены будут указаны в долларах США.

AUD Австралийский долларBGN Болгарский левBRL Бразильский реалCAD Канадский долларCHF Швейцарский франкCNY Юань РенминбиCZK Чешская кронаDKK Датская кронаEUR ЕвроGBP Фунт стерлинговHKD Гонконгский долларHRK КунаHUF ФоринтIDR рупияILS Новый израильский шекельINR Индийская рупияISK Исландская кронаJPY ИенаKRW WonMXN Мексиканское песоMYR Малайзийский ринггитNOK Норвежская кронаNZD LesouK Шведский песоPLPHN Новой Зеландии доллар КронаSGD Сингапурский долларTHB БатTRY Турецкая лираUSD Доллар СШАZAR Rand

She’s Real Fine My 409: новаторский Big Block от Chevrolet был больше, чем просто песня Beach Boys

20 августа 2021 г.
История

Бенджамин Хантинг

Большой блок V8 объемом 409 кубических дюймов был увековечен одной из самых популярных американских рок-групп всех времен, когда Beach Boys напевали «Она в порядке, мой 409-й», хвастаясь подвигами двигателя на дрэг-стрипе.

Один из немногих двигателей 60-х годов, проникших в массовое сознание, 409 имеет интересную историю, которая помогла дать толчок эре больших блоков Chevrolet и зажгла воображение производителей хот-родов и любителей слиперов по всей стране. 409был не просто легкой рифмой для Брайана Уилсона и компании: он также заложил план GM для двигателей большого объема, которые должны были стать такими важными в войнах маслкаров.

Конструкция для тяжелых условий эксплуатации

Крупноблочный двигатель Mark I был задуман в то время, когда оригинальный малоблочный двигатель Chevrolet V8, который до сих пор, пять поколений спустя, все еще находится в современной форме, был еще относительно свежим. Хотя было ясно, что малый блок был достаточно универсальным, чтобы выполнять широкий спектр ролей в модельном ряду General Motors, были опасения, что с появлением на горизонте все более и более крупных автомобилей может возникнуть потребность в конструкции двигателя, которая могла бы обеспечить большой крутящий момент на низких оборотах. В сочетании с развивающимся бизнесом по производству грузовиков стало ясно, что потребность в более мощных двигателях наряду с существующим Chevy V8 была реальной.

Оригинальный большой блок Chevrolet назывался «серия W» и появился в 1958 году как двигатель объемом 348 кубических дюймов. Это было значительное обновление по сравнению с вариантами малых блоков объемом 265 и 283 кубических дюйма, которые также предлагались, и мощность составляла от 250 до 350 л. карбюраторы.

Это был более тяжелый двигатель, чем малый блок, но не намного больше по внешним размерам; в конце концов, Chevy нужно было, чтобы он помещался в те же автомобили, что и его более скромный кузен.

Движение в своем направлении

Большой блок объемом 409 кубических дюймов был следующим шагом в эволюции Mark I, и он появился на сцене в 1961 году. Как и модель 348, он отличался смещенными клапанами и необычной камерой сгорания, которая фактически располагалась в цилиндре, а не в головке цилиндра. сами себя. Дека блока цилиндров под уникальным углом (74 градуса по сравнению с обычными 90 градусами) в сочетании с угловатыми поршнями была ответственна за перемещение камер, что придавало V8 сильно турбулентную топливную смесь. Это также улучшило передачу крутящего момента и сопротивление детонации, а также позволило инженерам Chevy легко и дешево изменять степень сжатия, заменяя цилиндры, а не изменяя конструкцию головки.

Серия W объемом 409 кубических дюймов имела более толстые блочные стенки и большее отверстие 4,3125 дюйма по сравнению с размером 4,125 дюйма модели 348. Он также увеличил ход поршня на 0,25 дюйма и значительно увеличил степень сжатия (11,25:1 против 9,5:1 у модели 348).

Из коробки его мощность составляла 360 л. GM еще не совсем закончила: в следующем году была выпущена версия двигателя мощностью 425 л.с. (с цельными подъемниками и гидравлическим распределительным валом). Крутящий момент был столь же мощным, регистрируясь в 425 фунтах-футах.

Для преданных гонщиков был также 427 кубических дюймов, вырезанный из 409, называемый пакетом Z11. Модель 427 отличалась более длинным ходом и другим набором головок с большими портами, а также мощностью от 430 до 500 л.с. (отчасти благодаря степени сжатия 13,8:1). Только за 1963 год было продано чуть более 50 таких моторов.

Шаг к успеху

Очень немногие автомобили получили модель 409 первого года выпуска, и только 142 экземпляра Chevrolet Impala SS были зарегистрированы как оснащенные дополнительным большим блоком. В следующем году, однако, общественность уловила то, о чем говорили Beach Boys, и множество Impala, Bel Air и ряд грузовиков Chevy были построены как с высокопроизводительными, так и со «стандартными» версиями двигателя. . Всего 15 000 409V8 были построены между 1961 и 1965 годами.

Однако как на улицах, так и в мире гонок все быстро менялось. Ford и Chrysler экспериментировали с полусферическими камерами сгорания, которые быстро установили новые стандарты производительности. В Chevrolet поняли, что камера сгорания с клином в цилиндре теперь не имеет себе равных, и что потоки впуска и выпуска через ее необычные углы не так эффективны, как могли бы быть.

Марк I был написан на стене, и в 1965 году Chevrolet представила ему замену: большой блок Mark IV, также известный как 396. Семейство Mark IV гораздо дольше господствовало на вершине линейки двигателей GM с большим блоком V8. -up, но он не смог бы добиться этого без уроков, извлеченных из 409 (который по сей день все еще пользуется сильной поддержкой послепродажного обслуживания).

Еще от водительской линии

Гармонические балансиры двигателей Small Block • Оригинальный Fluidampr

Обычные стандартные амортизаторы изнашиваются, а повышение производительности двигателя увеличивает естественные вредные крутильные колебания коленчатого вала. Установите вязкостной демпфер Fluidampr, чтобы уменьшить износ коренных подшипников и распределительного механизма, добиться более точной работы клапанного механизма и снизить риск отказа кривошипа. В отличие от резиновых амортизаторов, Fluidampr автоматически адаптируется к любым модификациям двигателя и постоянно самонастраивается в режиме реального времени для защиты во всем диапазоне оборотов. Включает прецизионно обработанные и сбалансированные на компьютере компоненты, которые никогда не нужно настраивать или переделывать.

НАЙТИ СВОЙ ДЕМПФЕР CHEVY SMALL BLOCK

(262-350, 409 CID V-8, 90° V-6)

АРТИКУЛ №	620101
Комплектация	Маленький блок GM/Chevy/Buick/Pontiac. 262ci-350ci, 409ci V8. Внутренний баланс. Не подходит для LT1 ’92-позже.
Диаметр отверстия	1,2450″
Диапазон маркировки градусов	50 BTDC до 10 ATDC. Дополнительные метки времени/градуса на 90, 180 и 270
Маркировка градусов	Гравированный
Балансировка двигателя	Внутренний
Отделка	Черный цинк
Шпоночный паз	Одноместный; (3/16″)
Длина	2,335 дюйма
Материал	Сталь
Монтажное оборудование в комплекте	Нет
Внешний диаметр	6-1/4″
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Вес / вращающийся груз	8,0 фунтов / 5,3 фунтов

(283-350, 409 CID V-8, 90° V-6 194-292 CID In Line 6)

АРТИКУЛ №	720101
Комплектация	Маленький блок GM/Chevy/Buick/Pontiac. 262ci-350ci, 409ci V8. Внутренний баланс. Не подходит LT1 ’92-позже.
Диаметр отверстия	1,2450″
Диапазон маркировки градусов	от 50 градусов до ВМТ до 10 градусов до ВМТ. Дополнительные метки времени/градуса на 90, 180 и 270
Маркировка градусов	Гравированный
Балансировка двигателя	Внутренний
Готово	Черный цинк
Шпоночный паз	Одноместный; (3/16″)
Длина	2,335 дюйма
Материал	Сталь
Монтажное оборудование в комплекте	Нет
Внешний диаметр	7-1/4″
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Вес / вращающийся груз	12,1 фунта / 8,1 фунта

Для применения LSx/Lxx: подберите Fluidampr к вашему шкиву и используемым аксессуарам.

АРТИКУЛ №	620121
Установка	Шевроле / Понтиак 1998-2006 гг. Камаро/Жар-птица. ЛС1. В комплекте нет шкива.
Диаметр отверстия	1,4795″
Диапазон маркировки градусов	Нет
Маркировка градусов	Нет
Балансировка двигателя	Внутренний
Отделка	Черный цинк
Шпоночный паз	Нет
Длина	2,637 дюйма
Материал	Сталь
Монтажное оборудование в комплекте	Нет
Внешний диаметр	6-1/4″
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Вес / вращающийся груз	8,4 фунта / 5,6 фунта

АРТИКУЛ №	620131
Установка	1997-2004 Chevy Corvette / 2004-2007 Cadillace CTS-V. двигатель ЛС. В комплекте нет шкива.
Диаметр отверстия	1,4795″
Диапазон маркировки градусов	Нет
Маркировка градусов	Нет
Балансировка двигателя	Внутренний
Отделка	Черный цинк
Шпоночный паз	Нет
Длина	2,252 дюйма
Материал	Сталь
Монтажное оборудование в комплекте	Нет
Внешний диаметр	6-1/4″
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Вес / вращающийся груз	8,2 фунта / 5,5 фунта

АРТИКУЛ №	740111
Комплектация	1998-2006 GM / Шевроле / Понтиак. LS на базе Small Block Chevy. Камаро, Жар-птица, ГТО.
Диаметр отверстия	1,4795″
Диапазон маркировки градусов	Нет
Маркировка градусов	Нет
Балансировка двигателя	Внутренний
Отделка	Черный цинк
Шпоночный паз	Нет
Длина	3,654 дюйма
Материал	Сталь
Монтажное оборудование в комплекте	Нет
Внешний диаметр	7-1/2″
Отделка шкива	Твердое анодированное покрытие
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Вес / вращающийся груз	11,0 фунтов / 7,3 фунтов

АРТИКУЛ №	740121
Комплектация	Шевроле Корвет 1997-2013 гг. / Кадиллак CTS-V 2004-2007 гг. Базовый двигатель ЛС / 08-09Понтиак G8
Диаметр отверстия	1,4795″
Диапазон маркировки градусов	Нет
Маркировка градусов	Нет
Балансировка двигателя	Внутренний
Отделка	Черный цинк
Шпоночный паз	Нет
Длина	2,838 дюйма
Материал	Сталь
Монтажное оборудование в комплекте	Нет
Внешний диаметр	7-1/2″
Схема расположения болтов шкива	Несовместимо с приложениями с наддувом.
Класс безопасности	СФИ 18.1
Вес / вращающийся груз	10,9 фунта / 7,3 фунта

АРТИКУЛ №	760161
Комплектация	GM / Chevy 6,2 л LT4 с наддувом. 2017-2022 Камаро ZL1, 2016-2019 Кадаллак CTS-V
Диаметр отверстия	Ø1,4808″
Диапазон маркировки градусов	н/д
Маркировка градусов	н/д
Балансировка двигателя	Внутренний
Отделка	Черный цинк, анодированный шкив с твердым покрытием
Шпоночный паз	Одноместный; (3/16″)
Длина	4,752 дюйма
Материал	Стальной демпфер, алюминиевый шкив
Монтажное оборудование в комплекте	№
Внешний диаметр	8 3/8″
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Вес / вращающийся груз	17,4 фунта / 11,5 фунта

Для применения LSx/Lxx: подберите Fluidampr к вашему шкиву и используемым аксессуарам.

АРТИКУЛ №	760111
Комплектация	Шевроле 2010-2015 гг. 6,2 л ЛС3/Л99. Камаро СС. Грузовик GM/Chevy LS1.
Диаметр отверстия	1,4803″
Диапазон маркировки градусов	Нет
Маркировка градусов	Нет
Балансировка двигателя	Внутренний
Отделка	Черный цинк
Шпоночный паз	Нет
Длина	4,380″
Материал	Сталь, алюминиевый шкив
Монтажное оборудование в комплекте	Нет
Внешний диаметр	7-3/4″
Отделка шкива	Анодированное твердое покрытие
Размер шкива	Склад
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Груз / вращающийся груз	15,9 фунта / 10,6 фунта

АРТИКУЛ №	760121
Комплектация	Шевроле 2010-2015 гг. 6,2 л ЛС3/Л99. Камаро СС. Грузовик GM/Chevy LS1. 25% пониженная передача, не влияет на кондиционер.
Диаметр отверстия	1,4803″
Диапазон маркировки градусов	Нет
Маркировка градусов	Нет
Балансировка двигателя	Внутренний
Отделка	Черный цинк
Шпоночный паз	Нет
Длина	4,380″
Материал	Сталь, алюминиевый шкив
Монтажное оборудование в комплекте	Нет
Внешний диаметр	7-3/4″
Отделка шкива	Анодированное твердое покрытие
Размер шкива	25% пониженная передача, не влияет на кондиционирование воздуха
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Вес / вращающийся груз	15,2 фунта / 10,1 фунта

АРТИКУЛ №	720111
Комплектация	Chevy Small Bock Gen 1. Внешний баланс 400ci.
Диаметр отверстия	1,2450″
Диапазон маркировки градусов	50 BTDC до 10 ATDC. Дополнительные метки времени/градуса на 90, 180 и 270
Маркировка градусов	Гравированный
Балансировка двигателя	Внешний (26 унций)
Отделка	Черный цинк
Шпоночный паз	Одноместный; (3/16″)
Длина	2,335 дюйма
Материал	Сталь
Монтажное оборудование в комплекте	№
Внешний диаметр	7-1/4″
Класс безопасности	СФИ 18. 1
Вес / вращающийся груз	13,9 фунта / 9,3 фунта

Строкеры Chevy Оставайтесь на ходу —

Компания Chevrolet произвела менее 50 двигателей Z-11 для дрэг-рейсинга. Инженеры доработали 409в 427, увеличив размер двигателя за счет удлинения хода штоков и отсутствия чрезмерной расточки цилиндров.

Двигатели Chevy мощностью 348 и 409 Вт без проблем сохраняют свою популярность. Фактически, судя по количеству высококачественных деталей, производимых сегодня для этих двигателей, они могут быть даже более популярными, чем когда-либо. Быстрые и грязные двигатели W и их детали сегодня заключаются в том, что вы можете сесть за компьютер, вытащить свою кредитную карту и «собрать» 409, не покупая ни одной оригинальной детали. Хотя это само по себе довольно умопомрачительно, у вас также есть возможность построить 509или даже 609-дюймовый мотор W. Таким образом, вполне логично, что со всеми этими частями доступно большое количество комбинаций поглаживания.

W Origins

Шевроле W-серии 348 и позже 409 стали легендами на улицах, а 409 также стал легендой на треке. В начале 1960-х эти двигатели приводили в действие различные автомобили GM и Z-11 Impalas на дрэг-стрипе. В то время как эти двигатели пользовались популярностью и статусом поп-культуры в сообществе хот-родов в начале 60-х, к концу 60-х более мощные двигатели Mark IV Chevy с большим блоком затмили эти двигатели W. Но в последнее время 348-е и 409-еs пережили возрождение высокопроизводительных двигателей, и многие производители скоростных двигателей изготавливают головки, блоки и практически все остальные детали для этих двигателей.

Половина и половина

Краткий урок истории показывает нам, что Chevy использовал поглаживание, чтобы превратить 348 в 409. Половина перехода от 348 к 409 была увеличением диаметра цилиндра на 0,1875 дюйма. Стандартный 348 имеет диаметр отверстия 4,125 дюйма, а 409 — больший диаметр 4,3125 дюйма. Другая половина — это изменение хода, которое увеличилось с 3,25 до 3,50 дюймов, что дает чистый прирост в четверть дюйма. Вместе новый диаметр цилиндра и ход поршня увеличили эти 61 кубический дюйм.

Конечно, нужно было еще многое сделать, например, изменить конструкцию блока, чтобы увеличить просвет и улучшить сток воды, но основы остались прежними.

Chevy сделали это еще раз, когда они создали несколько двигателей, используемых исключительно для дрэг-рейсинга в конце 1962 — начале 1963 года. Эти двигатели оказались Святым Граалем двигателей W, редким двигателем Z-11 объемом 427 кубических дюймов. Они также являются хорошим примером того, как работает методология поглаживания. Чтобы сделать Z-11 427, Chevy фактически использовал стандартный 409.блок со стандартным отверстием 4,3125 дюйма.

Поскольку двигатель W был в значительной степени «ограничен» таким размером и физически не мог увеличиться, любые дополнительные кубические дюймы должны были быть получены за счет увеличения хода. Chevy сделал именно это и добавил 0,150 дюйма к стандартному ходу 409 до 3,650 дюйма.

Конечно, недавно разработанный набор железных головок и алюминиевый воздухозаборник позволил этим дополнительным 18 дюймам дышать намного лучше и стать легендой в войнах Super Stock.

427 Версия

В соответствии со спецификациями Z-11, известный гуру 409, Ламар Уолден, говорит нам, что самодельную версию знаменитого короткого блока Z-11 можно просто изготовить, используя тот же коленчатый вал с ходом 3,650 в прикладе. Блок 409 со стандартным размером отверстия. На блоке не требуется дополнительная работа по зазору коленчатого вала, и все размеры подшипников одинаковы, поэтому он становится «вставным». Окончательные результаты дадут двигатель W объемом 427 кубических дюймов с вашим выбором головок и впуска.

Под блоком

Еще один аспект, связанный с увеличением зазора коленчатого вала, необходимого для создания двигателя с поршневым двигателем W, находится за блоком, или, точнее, под блоком. Масляные поддоны от моторов 348 и 409 имеют взаимозаменяемую разболтовку, но отличаются.

Хотя это может показаться запутанным, подумайте об этом так: масляный поддон модели 348 не всегда можно использовать с двигателем с поршневым двигателем, поскольку он немного уже, чем у 409-й. Ответ заключается в использовании более широкого 409масляный поддон или, как говорит Джо Джилл из Superior Automotive, «вырезать поддон 348».

Благодаря сегодняшнему большому количеству репродукций деталей 348/409 заводскую репродукцию масляного поддона 409 можно легко найти на таких сайтах, как Show-Cars.com. Гоночные масляные поддоны для двигателей W можно найти в магазине Stef’s Performance Products.

Повышение прочности

Еще один аспект, связанный с поглаживанием любого W-мотора, — сделать его сильнее. Большинство строителей согласятся с тем, что если для любого строкера W предусмотрена работа на машине, то это отличное время для дополнительной работы на машине. Все двигатели W поставлялись только с двумя болтами.

Сегодня мы знаем, что практически во всех гоночных двигателях требуются четырехболтовые сети, и во всех новых, неоригинальных алюминиевых и железных блоках они используются на трех центральных главных магистралях. Модернизация блока 348 или 409 для использования четырехболтовой магистрали на центральной трехмагистральной магистрали несложна, и в блоке есть место для модернизации.

Существует ряд компаний, производящих бейсболки в стиле ретро. Доступны прямые или растопыренные бейсболки.

Одной из таких компаний является Pro Gram Engineering, которая производит три таких продукта. В одном из них дополнительные болты добавляются по прямой схеме, в другом используется растопыренная схема, а в третьем предлагается передняя крышка с четырьмя прямыми болтами. Эти комплекты подходят как для 348, так и для 409.блоки, так как оба используют кривошипы одинакового диаметра.

При восстановлении двигателей W необходимо соблюдать правильную компрессию. Здесь вы можете видеть, что рельефный срез на самом деле состоит из двух срезов. Эти разрезы все еще используются сегодня, даже при расточке блоков для создания двигателя большего размера.

Formula 409

Если строителю нужен мотор-монстр с большим количеством кубических дюймов, лучше всего использовать один из новых алюминиевых блоков 409 производства World Products или Bob Walla Racing.

Walla также предлагает железные блоки, и мы скоро вернемся к этому. С этими новыми алюминиевыми и железными блоками можно создавать гораздо большие двигатели без каких-либо конструктивных ограничений оригинального двигателя.

Первые тестовые двигатели, построенные с использованием полностью алюминиевого двигателя World Merlin 409, легко разгонялись до 500 дюймов, достигнув комфортных 509 кубических дюймов под руководством Ламара Уолдена, который разработал блоки для World. Если этих кубических дюймов недостаточно для вентилятора с двигателем W, железный блок Боба Уоллы способен вместить 600 или 609 кубических дюймов.кубических дюймов.

По сути, это ударные двигатели, поскольку ход поршня и диаметр цилиндра обеспечивают, казалось бы, неограниченные комбинации.

С денежной точки зрения, W-строкер можно построить двумя способами.

One использует больший бюджет для изготовленных на заказ деталей, таких как блоки послепродажного обслуживания, использующие изготовленные на заказ коленчатые валы, шатуны и поршни.

Другим и более экономичным способом является использование готовых деталей, предназначенных для гребков W, с использованием стандартных блоков. Эти части неуклонно растут в количестве и доступности.

Во многих случаях доступны комплекты для хода и включают в себя основные детали, такие как кривошип, шатуны и поршни. Другие комплекты более полные и содержат кольца и подшипники.

К счастью, многие из этих комплектов практически не требуют механической обработки.

Вид сверху на блок World W показывает большие ребра, которые добавляются к структуре лямок для усиления блока в области подъемной галереи.

На этом изображении алюминиевого W-блока World видны стальные главные крышки и отличительные бобышки водяного насоса снаружи на лицевой стороне блока.

Комбинации и расчеты

Существует удивительно большое количество комбинаций гребков с использованием стандартных блоков 348 или 409. Стив Маньянте, автомобильный журналист, сообщил о ряде сборок строкера. Вот некоторые из них, разбитые на факты для быстрого ознакомления.

Edelbrock 421 Stroker появился, когда компания Edelbrock захотела начать производство алюминиевых головок двигателей W. Edelbrock построил этот ходер в качестве тестового мула задолго до того, как появились новые блоки послепродажного обслуживания.

Начиная с блока 409 грузовика 1964 года и коленчатого вала, масляного поддона двигателя на шесть литров, межосевого диаметра 0,060 дюйма (окончательный размер отверстия 4,375 дюйма) и стандартного хода поршня 3,50 дюйма, объем двигателя составил 421 кубический дюйм.

Этот кривошип Magnum XL от Callies предлагается с ходом от 3,50 до 5,6 дюймов для крупнодюймовых двигателей. Коленчатые валы из кованой стали 4340 обеспечивают этим двигателям достаточную прочность и долговечность.

Был использован основной комплект из четырех болтов, а также поршни 9,6:1 J&E на кованых шатунах двутавровой балки Eagle и детали Chevy с большими блоками длиной 6,135 дюйма, которые идеально подходили к кривошипу 409.

Также были включены ARP 7/16, 12-гранные болты с головкой под колпачок, чтобы улучшить стандартные болты 3/8, которые изначально использовались Chevy. Все это было разработано, чтобы позволить ему использовать топливо с октановым числом 91 и быть уличным двигателем.

Выступ коленчатого вала на двигателе W будет соответствовать гармоническому балансиру с малым блоком Chevy, поэтому был использован супердемпфер ATI.

Воздухозаборник представлял собой алюминиевый двухцилиндровый двигатель Edelbrock с карбюраторами Edelbrock 500 CFM Thunder AVS. Эта комбинация создавала 466 л.с. и 461,9 крутящего момента.

Это само по себе неплохой двигатель, с увеличенным диаметром всего 0,060 дюйма, но с сохранением стандартных 409 головок. Когда Магнанте сообщил об этом двигателе, он сказал, что в этот блок грузовика 409 можно было бы встроить больше: «Перейдите к комплекту хода 470 с лишним кубов, добавьте точку сжатия, замените набор карбюраторов на 750 кубических футов в минуту и сделайте немного. портирование, и вы точно подтолкнете 600 л.с. ».

Рецепт Эдельброка дал мощность: 466,1 л.с. при 5800 об/мин. Основные спецификации:

Блок 409
Стало 3.500
С отверстий 4,375
кубических дюймов 421
л.с. (ок.) 466

. Другая витрина Magnante также использует 409 с большим, 4-дюймовым ударом и даже в большие поршни. В данном случае отправной точкой является коленчатый вал от крупноблочного Chevy. Диаметр отверстия был больше на 0,060, а результат составил 481 кубический дюйм.

С технической точки зрения диаметр ствола закончился на отметке 4,3725 дюйма. Superior Automotive сделала эту сборку, и они использовали популярную рукоятку для ударников W, Mark IV, 454 с большим блоком Chevy. Здесь есть хитрость, так как это должен быть кривошип между 1970 и 1990 годами. Более поздние коленчатые валы, например, 1991 года и выше, не подходят к блоку 409. Использование этого увеличит ход поршня на 1/2 дюйма и, в сочетании с более крупными поршнями и другими улучшениями производительности, даст 532 л. с. и 542 футо-фунта. крутящего момента.

Перед сборкой кривошипа 454 необходимо выполнить несколько операций механической обработки. Самый большой из них — это уменьшение напряжения сети на 0,250 дюйма с 2,748 до 2,49.8 дюймов.

После механической обработки коренной шейки необходимо снять напряжение с радиуса от шейки кривошипа до щеки, так как новая форма будет составлять 90 градусов. Также рекомендуется точная балансировка, а также поворот кривошипа вниз.

Окончательный размер должен составлять 1,250 дюйма, чтобы можно было использовать внешне сбалансированный демпфер SBC 400.

Джо из Superior говорит, что в прошлом ему приходилось довольно много работать с коленчатым валом для своих гребков W.

Superior Automotive 481 Stroker имеет следующие характеристики:

Блок 409
ход 4.00
Заседание 4,3725
кубические дюймы 481
л.с. (ок.) 532

Обычно их необходимо отказаться, края округлые и смягченные, противовеса ножа с ножом и вырубленные вырубки.

На этом дело не остановилось, так как предстояла термообработка и твердое покрытие. Джо говорит, что в наши дни готовые коленчатые валы со строковым двигателем более доступны и даже предлагают централизованные противовесы, поэтому дополнительный зазор минимален или даже не нужен.

В этой сборке 409/481 добавленного броска более крупных противовесов и шатунов 454 достаточно, чтобы ударить по нижней части отверстий цилиндров.

Обработка небольших канавок создает зазор для теперь более крупного вращающегося узла. У остальной части вращающегося узла также есть место для маневра. Superior говорит, что можно использовать восстановленные стандартные стержни 454, но они выбрали новые кованые стальные стержни Eagle с двутавровой балкой, которые часто дешевле.

Эти шатуны имеют обычные размеры 454, 6,135 дюйма, более широкие балки, втулки поршневого пальца и более крупные болты ARP 7/16-дюймовых торцевых крышек стержней.

Еще одна крутая комбинация пришла от Superior Automotive, и это был настоящий сон!

Этот Строкер использует тот факт, что было произведено гораздо больше 348-х, чем 409-х. На самом деле, когда вышла 409-я, Chevy продолжала выпускать 348-ю. Superior говорит, что из этих младших братьев может получиться обалденный 434-дюймовый ударник.

В этой комбинации использовались алюминиевые головки Edelbrock Performer RPM, кривошипная рукоятка Eagle с двутавровыми шатунами, поршни Ross, сплошной роликовый кулачок Isky и новый одноплоскостной четырехцилиндровый впускной коллектор от Lamar Walden, который развивал 576,8 л.с. при 6200 об/мин с 516,8 фут-фунтов. при 5500 об/мин.

По словам Superior, они начали с ствола приклада и расширили его на 0,030 дюйма с 4,125 до 4,155 дюйма. Они проверили толщину стенки после отверстия и обнаружили, что она составляет в среднем 0,175.

В ходе второй операции по сверлению был увеличен полумесяц, найденный в блоках 348/409, который действует как часть камеры сгорания, и теперь этот размер больше на 0,060 дюйма.

На этом этапе восстановления поршни, кулачок, кривошип и синхронизация установлены, и наш короткий блок практически готов.

В блок вошел рукоятка Eagle, 4340 из кованой стали. Даже с его 4-дюймовым ходом — на 0,750 больше, чем стандартный ход 3,25 у модели 348 — Eagle уменьшил диаметр противовеса своего коленчатого вала, сделав его легкодоступным.

Кованые поршни Ross имеют соотношение 11,7:1 и весят меньше, чем стандартные, а новые шатуны тяжелее и прочнее оригинальных. Иногда в этой сборке эти дополнительные 3/4 дюйма хода могут контактировать с некоторыми блоками 348, поэтому Superior использовала свою станочную станцию с ЧПУ Rottler, чтобы добавить некоторый зазор.

При использовании головок Edelbrock Performer RPM клапаны больше стандартных и будут воздействовать на блок, если подъем будет слишком большим. Но это больше касается алюминиевых головок, чем блока.

Верхний автомобильный 434 434 измеряет, как это:

Блок 348
ход 4.0
С отверстий 4.155
Кубические дюймы 434
л.с. (ок.) 577

Головки ограничены Edelbrock максимальным подъемом клапана 0,550 на 348 блоках. Это гарантирует отсутствие контакта клапана с блоком, поэтому рекомендуется проверять с помощью пружины и циферблатного индикатора.

Простой аспект этой сборки заключается в том, что стандартная рукоятка 348/409 подходит для гармонического балансира SBC. Метку времени нужно будет переместить, чтобы она была точной. Новый коленчатый вал Eagle Stroker исправляет это за счет правильного положения шпоночной канавки.

Это лишь некоторые из вариантов сборки W Motor Stroker из стандартного блока.

Блоки вторичного рынка предлагают еще больше комбинаций для создания более мощных и мощных двигателей W. E

Примечания редактора: Поставщики, упомянутые в этой статье, являются вариантами и рекомендациями, представленными автором для конкретных сборок строкера. Используйте эту информацию в качестве справки. Результаты производительности от сборок гребков будут различаться в зависимости от выбора деталей и продуктов. Чтобы загрузить справочное руководство по двигателям Stroker для комплектов General Motors, Ford и Chrysler, посетите сайт www.

Posted inДвигатель