Содержание

Двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот: метки ГРМ, замена цепи и установка фаз. Метки грм змз 409

Автор AvtoMaster На чтение 20 мин Просмотров 337 Опубликовано

Метки грм змз 409 — Разборка механизма ГРМ УАЗ Патриот перечень неисправностей при замене ГРМ Окончательный демонтаж цепи привода Инструкция по подключению КЗ Комплект для замены ГРМ двс 409

Надеваем цепь на промось и теперь можно закрыть переднюю крышку. После этого сразу ставим помпу и крепим ее пока двумя болтами. Пока боковая крышка открыта, снимите масляный фильтр и замените его новым.

Содержание

Как правильно выставить распредвалы на змз 409?

На большинстве двигателей, где установлены отдельные катушки, эта сменная деталь достаточно долговечна. Но, на УАЗ и Газель, как обычно, НО. На двигателях и прошивках других встречавшихся мне машин работает следующий алгоритм. Допустим, свеча начинает догорать и появляются пропуски зажигания. Как только мозги получают многократный сигнал об этом, они включают «управляющий мотор», а затем, если эта ошибка не исчезнет, ​​отключают катушку. В наших двигателях и некоторых прошивках ЭБУ при пропусках не отключается катушка зажигания ЗМЗ 409, 405. Далее следует «обрыв» катушки и ее выход из строя. Причина, как правило, просто в перегреве, так как мощность девать некуда.

Опытные механики не рекомендуют ставить метки ГРМ ЗМЗ 409 новичкам и тем, кто плохо разбирается в устройстве силовых агрегатов. Потому что устройство 409 двигателя сложное и маркирует неверный ГРМ, а установка цепи выведет двигатель из строя в кратчайшие сроки. По словам опытных механиков, эксплуатация двигателя марки 409 не требует больших вложений. Однако важно следить за двигателем и менять цепь до того, как она порвется.

Разберемся, как правильно выставить флаги синхронизации и установить строку в 409.

Само время отмечается после того, как механизм собран. Цепь, металлические шестерни и другие детали предварительно смазывают моторной смазкой.

В первую очередь шестерня прижимается к коленчатому валу. Это обязательное условие. Затем проверните коленчатый вал, пока метка на нем не совпадет с меткой на блоке цилиндров. Первый цилиндр должен находиться в верхней мертвой точке. Коленчатый вал вращается по часовой стрелке. С помощью индикатора определите правильное расположение меток.

Где расположена цепь

Одна цепь ГРМ находится вверху газораспределительного механизма, вторая – внизу. Такое расположение цепей ГРМ на ЗМЗ 409 позволяет добиться оптимальной работы силового агрегата.

Если не следить за чистотой натяжителей и амортизаторов, то это приведет к тому, что цепь будет проскальзывать между зубьями. Также после 80 000 км пробега устройство имеет свойство растягиваться.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Признаками неисправности газораспределительного механизма являются следующие симптомы:

  • снижение мощности двигателя;
  • бесшумные выстрелы;
  • появление шума;
  • работа с перерывами;
  • сбои в работе холодного двигателя.

Если вы заметили вышеперечисленные симптомы, вам следует обратиться в сервисный центр для выявления проблемы и ее устранения.

Установка распредвалов по меткам

Для установки фирменных распредвалов необходимо сделать следующее:

  1. После установки поршня первого и четвертого цилиндров в ВМТ происходит вращение шкива распределительного вала.
  2. Во-первых, находится место, где можно вставить тонкий щуп между кулачком распределительного вала и толкателем клапана четвертого цилиндра.
  3. Затем поверните распределительный вал в другую сторону, пока не станет возможным сделать то, что описано в третьем пункте.
  4. Те же действия выполняются с анкерным валом.

Вы должны выбрать идеальную фазу, чтобы смесь подавалась и вытекала без задержек или опережения топлива, воздуха или масла.

Теперь поговорим о том, какой должна быть идеальная фаза.

Идеальная фаза

Идеальная фаза помогает добиться максимальной мощности двигателя. Работа силового агрегата будет упругой как на низких, так и на высоких оборотах. Расход топлива в результате правильной регулировки метки ГРМ снизится. Кроме того, идеальная фаза увеличит срок службы силового агрегата.

Метки ГРМ и затяжка

После установки установочных меток на двигателе производится затяжка звездочек и распределительных валов. Затяжку необходимо производить динамометрическим ключом. Усилие, с которым опытный механик затягивает болты, равно указанному в руководстве по эксплуатации двигателя.

Кстати! Грубая затяжка происходит с усилием от 4,6 кгс/м до 7,4 кгс/м. Распредвалы не должны вращаться во время затяжки.

Болты крышки затягивают с усилием 1 кгс/м. Это также является обязательным условием для затяжки.

Проверьте легкость вращения распределительных валов. Для этого проверните каждый вал ключом через квадрат вала так, чтобы пружины клапанов любого цилиндра были полностью сжаты (кулачки на валу направлены вниз).

Метки цепи ГРМ 409 двигателя УАЗ

Механизм газораспределения двигателя внутреннего сгорания 409 состоит из следующих частей:

  • цепи: верхняя и нижняя;
  • натяжная обувь;
  • держатели башмачных болтов;
  • гидравлические натяжители;
  • амортизаторы: средний и нижний;
  • верхняя направляющая цепи;
  • звездочки;
  • коленвал и распределитель.

Внимание! Если присмотреться, опытный автовладелец заметит, что ЗМЗ 409 во многом конструктивно схож с двигателем 406. Кстати, экологический класс ЗМЗ 409 – Евро 3. Это приближает его к современным экологическим нормам для выделение вредных газов.

Как видно из списка выше, двигатель имеет две однорядные цепи. Это плохо, так как однорядные цепи могут неожиданно порваться, в отличие от двухрядных ремней. Опытные механики выходят из этой ситуации, устанавливая однорядную цепь с роликовыми звеньями вместо цепи с пластинчатыми звеньями. Первые редко ломаются до того, как владелец автомобиля заметит трещины или громкие звуки при работающем двигателе.

Раз в год нужно посещать сервисный центр для профилактического осмотра. Это убережет двигатель от неожиданного обрыва цепи и загибания клапана. Последнее приводит к капитальному ремонту двигателя.

Посмотрим, как производится замена цепи ГРМ и устанавливаются клейма.

Замена цепи ГРМ

Схема разборки двигателя, установки меток ГРМ и обратной сборки во многом аналогична разборке и установке инжекторного ДВС модификации ЗМЗ 406. Последние двигатели устанавливаются на УАЗ Патриот и Газель.

Мы часто получаем вопросы от неопытных автовладельцев или тех, кто только начинает такой путь: «Почему так часто рвется ГРМ и цепь?» Попробуем ответить на него.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Эксплуатация в тяжелых условиях, преждевременная замена смазки в двигателе 409, перегрев двигателя приводит к тому, что детали силового агрегата быстро изнашиваются. На износ также влияет заправка некачественным топливом, замена его поддельным моторным маслом.

Бывает, что дефекты производителя становятся причиной капитального ремонта двигателя 409. Но такое случается редко.

Как определить необходимость

По истечении срока службы цепи и в тяжелых условиях ремень ГРМ естественным образом умирает, что приводит к его ослаблению и разрыву. Давайте разберемся, как определить необходимость, когда нужна замена цепи на двигателе УАЗ Патриот.

Строка должна быть заменена, когда вы обращаете внимание на:

  • появление металлических звуков под капотом;
  • большой пробег более восьмидесяти тысяч километров с момента последней смены;
  • появление трещин и сколов в металле при плановом осмотре ремня.

Теперь приступим к процессу замены.

Процесс замены

Чтобы правильно заменить цепь ГРМ на двигателе УАЗ Патриот, нужно подготовить необходимые для этого дела инструменты:

  • шестимиллиметровый шестигранник;
  • ключи с цифрами 10 и 17;
  • трещотка и идет к нему;
  • молоток, зубило и отвертка.

Кроме инструментов, описанных выше, вам потребуются домкрат и поддон для слива охлаждающей жидкости, транспортир для установки меток ГРМ, съемник звездочки, съемная насадка. После того, как инструменты подготовлены, приступаем к разбору двигателя.

  1. Снимите радиатор с автомобиля.
  2. Снимите ремни гидроусилителя руля.
  3. Шланг насоса также снимается со штуцера.
  4. Снимите крыльчатку, сцепление, крышку головки блока цилиндров.
  5. Снимите охлаждающий насос.
  6. Снимите датчик коленчатого вала и его шкив.
  7. Снимите крышку натяжителя.
  8. Снимите крышку газораспределительного механизма, вытащите оттуда рычаг и шестерню.
  9. Снимаем демпфер и откручиваем все звездочки.

Все детали тщательно проверяются на исправность, в случае появления сколов и трещин их заменяют. Остальное промывается керосином.

Если не следить за чистотой натяжителей и амортизаторов, то это приведет к тому, что цепь будет проскальзывать между зубьями. Также после 80 000 км пробега устройство имеет свойство растягиваться.

Проверка ГРМ

Делаем последнюю проверку: проворачиваем коленвал на два оборота, на один оборот распредвал. При этом сразу проверяем временные метки ЗМЗ 409 внизу и штангенциркулем проверяем метки вверху. После всех проверок собираем еще, закрываем переднюю крышку.

Затем, так как все было собрано, мы произвели первый запуск. Если все работает нормально, приборная панель не выдает никаких ошибок, то все в порядке. УАЗ Патриот 409 готов к работе. Замена цепи ГРМ на УАЗ патриот не требует дополнительных навыков.

После установки цепи ГРМ ЗМЗ 409 зачищаем все опорные поверхности. Потом все обезжириваем от масла, потом проходим всю крышку герметиком и ставим обратно на место. Самое сложное это поставить шкив коленвала обратно.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет определенный срок службы, по истечении которого она подлежит замене. Использование деталей по истечении срока службы, указанного производителем, возможно, однако это приведет к аннулированию гарантии, и производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неисправности.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

  • ваше физическое состояние;
  • металлический звук в моторном отсеке;
  • автомобиль прошел более 80 000 км с момента последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшую производительность и надежность, чем однорядная.

На сухой трассе после 100 км/ч вроде тоже самое, хотя в понедельник медленно разгонялся со 120, на мокрой трассе, вроде, то ли встречный ветер, то ли ЭБУ не адаптировался к новым фазам. После установки новых фаз через БК перезапустил адаптацию ЭБУ.

Замена цепи ГРМ

Схема разборки двигателя, установки меток ГРМ и обратной сборки во многом аналогична разборке и установке инжекторного ДВС модификации ЗМЗ 406. Последние двигатели устанавливаются на УАЗ Патриот и Газель.

Мы часто получаем вопросы от неопытных автовладельцев или тех, кто только начинает такой путь: «Почему так часто рвется ГРМ и цепь?» Попробуем ответить на него.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Эксплуатация в тяжелых условиях, преждевременная замена смазки в двигателе 409, перегрев двигателя приводит к тому, что детали силового агрегата быстро изнашиваются. На износ также влияет заправка некачественным топливом, замена его поддельным моторным маслом.

Бывает, что дефекты производителя становятся причиной капитального ремонта двигателя 409. Но такое случается редко.

Как определить необходимость

По истечении срока службы цепи и в тяжелых условиях ремень ГРМ естественным образом умирает, что приводит к его ослаблению и разрыву. Давайте разберемся, как определить необходимость, когда нужна замена цепи на двигателе УАЗ Патриот.

Строка должна быть заменена, когда вы обращаете внимание на:

  • появление металлических звуков под капотом;
  • большой пробег более восьмидесяти тысяч километров с момента последней смены;
  • появление трещин и сколов в металле при плановом осмотре ремня.

Теперь приступим к процессу замены.

Процесс замены

Чтобы правильно заменить цепь ГРМ на двигателе УАЗ Патриот, нужно подготовить необходимые для этого дела инструменты:

  • шестимиллиметровый шестигранник;
  • ключи с цифрами 10 и 17;
  • трещотка и идет к нему;
  • молоток, зубило и отвертка.

Кроме инструментов, описанных выше, вам потребуются домкрат и поддон для слива охлаждающей жидкости, транспортир для установки меток ГРМ, съемник звездочки, съемная насадка. После того, как инструменты подготовлены, приступаем к разбору двигателя.

  1. Снимите радиатор с автомобиля.
  2. Снимите ремни гидроусилителя руля.
  3. Шланг насоса также снимается со штуцера.
  4. Снимите крыльчатку, сцепление, крышку головки блока цилиндров.
  5. Снимите охлаждающий насос.
  6. Снимите датчик коленчатого вала и его шкив.
  7. Снимите крышку натяжителя.
  8. Снимите крышку газораспределительного механизма, вытащите оттуда рычаг и шестерню.
  9. Снимаем демпфер и откручиваем все звездочки.

Связанная статья Высокая скорость холостого хода двигателя

Как правильно выставить распредвалы на змз 409

Поздравления всем!
Прописка будет очень полезна тем, кто решит перейти с раздачи Евро-4 с листовой цепью на любую другую Евро с роликовой цепью.При таком переходе и замене цепи ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать регулируемые звездочки распредвалов, т.к звезды — это не пластинчатая цепь Евро-4, они просверлены для ДРУГИХ фаз ГРМ!
Бывал тут на днях плановый осмотр (а автовладелец готов был все менять!) привода ГРМ на ЗМЗ-409 Евро-4 с заводской ножевой цепью. Определение пролета цепи производилось с помощью «глазометра» и транспортира для установления временных фаз для ЗМЗ-405, 406, 409 и т.д. Прочитав много текста в интернете о правильных фазах этого мотора, однозначного ответа не нашел! После вскрытия клапанной крышки оказалось, что ГРМ на этом двигателе в отличном состоянии (хотя пробег автомобиля = 90 тыс км) и можно точно определить заводскую настройку фаз для ЗМЗ-409 Евро-4.
Нудак ЗДЕСЬ:
Поскольку строка все еще немного растянута, показания сдвигаются с задержкой в ​​1 градус!
Выпускной вал, как и у остальных двигателей семейства ЗМЗ-405,406,409 = 19 градусов
(+1 к показаниям транспортира) — этот индикатор сходится по всему интернету!

А вот угол установки впускного вала во всех источниках разный (кто-то даже проводит специальные опыты, доворачивая впускной вал до минимального расхода на холостом ходу по БК, л/час), но у этого двигателя цепь с завода и заводские звезды, так что установка ЗАВОДСКАЯ, без всяких экспериментов! Угол впуска = 16 градусов

(+1 к показаниям транспортера):

Поэтому на практике убедился, что фазы двигателей ЗМЗ-409 Евро-4 отличаются от фаз остальных 16-клапанных бензиновых двигателей семейства ЗМЗ. И вы, обратите внимание на этот немаловажный факт, уважаемые водители УАЗов (и не только!)

Всем спасибо за внимание и до скорой встречи!

И снова беглый обзор, так как в процессе ремонта некогда отвлекаться на фото, да и особого желания пачкать телефон нет.

Предварительные работы по разборке комплектующих и снятию клапанной крышки с ГБЦ уже проведены. Также необходимо снять переднюю крышку головки блока цилиндров. Разрезные звезды необходимо ослабить и снова установить на распредвалы (если их нужно снять с РВ). Натяжитель цепи взведен, выбрана вся слабина цепи. В общем, все подготовительные работы окончены, и можно приступать к главному — самой настройке.

Установка РВ на индикаторе типа времени. Способ хорошо подходит для установки любых автодомов, а особенно нестандартных. Регулировка перекрытия клапанов будет производиться на первом цилиндре.

Шаг 1. Найдите ВМТ. Для нахождения ВМТ 1-го и 4-го цилиндров необходимо вместо свечи 1-го цилиндра вкрутить прибор со стрелочным индикатором. Для облегчения вращения КВ остальные свечи также необходимо продуть. Поворачивая КВ за гайку шкива, выворачиваем его на максимальный подъем указателя и фиксируем на нем нулевое положение. Проверяем точность нулевого положения индикатора, сделав несколько полных оборотов. Ставим поршни 1-го и 4-го цилиндров в ВМТ на следующем обороте ШРУСа. Вращение CV по часовой стрелке.

Мы часто получаем вопросы от неопытных автовладельцев или тех, кто только начинает такой путь: «Почему так часто рвется ГРМ и цепь?» Попробуем ответить на него.

Процесс разборки.

Описание может отличаться в зависимости от степени тюнинга и колхозности вашего УАЗ Патриот))), описание дано для стока.

  • Снимите пластиковую крышку радиатора.
  • Откручиваем вискомуфту. Ниже видео-рекомендация.
  • Откручиваем решетку радиатора.
  • Сними ремень
  • Откручиваем ролики, затягиваем и отгибаем. Осматриваем, испражняемся и, при необходимости и наличии, реанимируем.

Сборка

Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Проверьте, правильно ли установлен ремень.

Собственно, это все ниже, если вам интересно мое видео на эту тему.

Как заменить цепь ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409

Основным назначением ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля является синхронизация распредвала(ов) и коленчатого вала. Правильная работа этого механизма сильно влияет на экономичность двигателя. ГРМ можно сделать в виде цепочки или ремешка, первый вариант обычно надежнее. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм имеет в своем составе цепь.

А теперь немного о том, почему может понадобиться замена цепи ГРМ на УАЗ патриот с двигателем 409 евро 4. Дело все в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растяжение, что впоследствии приводит к обрыву или проскальзыванию цепи. Завод прописывает замену цепи в районе 80 000 км.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути, ЗМЗ 409 является братом-близнецом инжекторного двигателя 406, который устанавливался на «Волги» и «Газели».

Конструктивно они очень похожи, соответственно и двигатель 409 унаследовал те же проблемы (об этом ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала из чугуна.

Эти распределительные валы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ съемными алюминиевыми крышками.

Эти крышки обрабатываются вместе с головкой блока цилиндров, поэтому поставить их с другого автомобиля без замены ГБЦ не получится.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных цепей с пластинчатыми звеньями.

После выставления углов установил гидронатяжитель, провернул коленвал на 4 оборота и сделал контрольный замер углов. После смещения коленвала углы не изменились.

Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот

Само время отмечается после того, как механизм собран. Цепь, металлические шестерни и другие детали предварительно смазывают моторной смазкой.

В первую очередь шестерня прижимается к коленчатому валу. Это обязательное условие. Затем проверните коленчатый вал, пока метка на нем не совпадет с меткой на блоке цилиндров. Первый цилиндр должен находиться в верхней мертвой точке. Коленчатый вал вращается по часовой стрелке. С помощью индикатора определите правильное расположение меток.

Где расположена цепь

Одна цепь ГРМ находится вверху газораспределительного механизма, вторая – внизу. Такое расположение цепей ГРМ на ЗМЗ 409 позволяет добиться оптимальной работы силового агрегата.

Если не следить за чистотой натяжителей и амортизаторов, то это приведет к тому, что цепь будет проскальзывать между зубьями. Также после 80 000 км пробега устройство имеет свойство растягиваться.

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Установка фаз ГРМ ЗМЗ-409

И снова беглый обзор, так как в процессе ремонта некогда отвлекаться на фото, да и особого желания пачкать телефон нет.

Предварительные работы по разборке комплектующих и снятию клапанной крышки с ГБЦ уже проведены. Также необходимо снять переднюю крышку головки блока цилиндров. Разрезные звезды необходимо ослабить и снова установить на распредвалы (если их нужно снять с РВ). Натяжитель цепи взведен, выбрана вся слабина цепи. В общем, все подготовительные работы окончены, и можно приступать к главному — самой настройке.

Установка РВ на индикаторе типа времени. Способ хорошо подходит для установки любых автодомов, а особенно нестандартных. Регулировка перекрытия клапанов будет производиться на первом цилиндре.

Потому что устройство 409 двигателя сложное и маркирует неверный ГРМ, а установка цепи выведет двигатель из строя в кратчайшие сроки.

Установка фаз грм змз, теория

На первый взгляд все просто. На шкиве есть метка. Скрутили коленвал, настроили и «вуаля». На двигателях иномарок этот алгоритм работает чаще всего. Наши двигатели имеют две отметки ВМТ: виртуальную и истинную. Один на шкиве, а другой фактически в верхней мертвой точке поршня. На двигателях ЗМЗ 406 (Е-0, Е-2) особой аккуратности не требовалось. Ставим шкив коленвала на метку, надеваем линейку на головку блока цилиндров, ставим метками шестерни распредвалов, по срезу линейки заводим вверх и наружу. На двигателях Е-3, Е-4 это «не катит» и близко. Угол распредвала должен быть плюс-минус 2 градуса, но, что более важно, это измерение должно быть в истинной ВМТ).

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение SalUral » Чт 12 мая 2021 20:26

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение SalUral » Чт 12 мая 2021 20:46

1. Декабрь 2013, перец и нонейм тоже с форума 2. 13/23, расход хх 1,6, динамика: грустная до 2000, после терпимо, нормально раскрутился до 4,5 3 двухрядный ход 16/19, расход на хх 1,3 -1,4 л\ч, до 2500 вроде норм, но даже хуже чем было.

Еще 20/19, расход хх 1,6-1,7 (не ведя учет, скинул крышку) и кажется, что это счастье, легко поворачивается, легко вынимал повышение на 3 передаче, где оно и затухало непосредственно перед этим. Но заметив поползшую вверх стрелку температуры (раньше с кондеем такого не было), остановился и почувствовал расколбас двигателя. Пришел и снова (пока есть мышечная память) снял крышку за 5 минут, осталось попробовать 16/23.

ПыСы. Все варианты монтирую на два ЭБУ, жаль что нет стока.

Фазы ГРМ Евро 4

Автор: Slava61 » 12 мая 2021 г., 21:09

Поменял на май. 2011 г., июль 54 000 км. Нет прошивки.

Фазы на индикаторе 20/19, с повторной проверкой. ВМТ совпала с меткой на шкиве. Такое впечатление, что добавили 50 кобыл. Никогда так не ездил с новья. Про расход сказать не могу, бортовика нет. Оси 252а. Усиленная цепь. Теперь на холостых двигатель не трясет как эпилептик, можно наливать себе шампанского.

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Разместил SalUral » Пт май 20, 2021 13:51

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Александра М » Вс 22 мая 2016 03:11

Re: Фазы ГРМ Евро

Сообщение от Pavel_Kuzminov » Вс 22 мая 2016 08:47

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение от bugrum » 22 мая 2021 г., 08:59

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение от Kaisn » Вс, 22 мая 2021 г., 09:23

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение от yariddik » Вс, 22 мая 2021 г. , 15:34

1. Прошивка 2013 родная, но прошитая официалами. Неизвестно почему. Тест-драйв автомобиля. 2. Хз, ломает трассу вдали от дома. Доехал нормально, сделал рав4 2.0 145лс. Потом становилось все хуже и хуже, но толчок 1000-2000 прошел нормально. 3. 21/18. У меня не было возможности погонять, прокрутить два цилиндра из-за детонации. Расход стал 16,5/19, как было на ЗПК, машина едет четко, с 1800 до 4000 разгон плавный. На четвертый одним рывком начал раскручиваться до 140. На пятый еле доходит до 120. Ездить стало намного лучше. Судя по всему ЗПК умер совсем, машину дернуло при разгоне. Разберусь с детонацией в 1 и 4 и попробую 20/19. Проблема естественна, вне зависимости от фаз работает только на 16/19.

Установка фаз ГРМ двигателя ЗМЗ 409 по транспортиру

Допуск перед постановкой 23 градуса

Выпуск перед установкой 17,5 градусов

На пробеге 47 тыс.км выставил фазы ГРМ точнее по транспортиру, хотя в принципе до установки углы были в пределах нормы. Так как перед этим я провернул впускной распредвал на один зуб по часовой стрелке, в результате чего тяга и расход пришли в норму. Вместе с установкой фаз ГРМ поменял прокладку под клапанной крышкой, так как в свечных колодцах появилось масло. В колодце 4 цилиндра скопилось много масла, в остальных небольшие потеки.

После открытия я измерил, какие у них углы. Имеем: вход 23 градуса; выпуск 17,5 градусов. Приблизительный диапазон углов для впуска 18-23, для выпуска 17-22, так что мои углы были в пределах диапазона, и машина ехала достаточно хорошо. До поворота впускного распредвала на один зуб угол казался 16-17 градусов, что вызывало падение тяги и увеличение расхода.

Допуск после установки 21,5 градуса

Отпустите после установки 20,5 градусов

Пришлось сверлить звездочки распредвалов по шаблону, хорошо, что взял 3 сверла диаметром 6,1 мм, так как после сверления 3 отверстий сверло затупилось и сверлить не хотелось. В идеале нужно сделать 4 упражнения. Звезды бурили, жестко. Так они не сырые. При сверлении зажимал звезды кондуктором в тисках.

Вся работа заняла 5 часов. Долго возился с настройкой нужного угла на выпускном распредвале, с впускным распредвалом было уже намного проще. Я не снимал переднюю крышку ГБЦ. На выпускном распредвале пришлось подбирать отверстие методом «научного толчка». В итоге звезда выпускного распредвала простояла на отверстии -7 градусов 30 минут, а впускного распредвала на отверстии -2 градуса 30 минут. В результате работы были получены следующие углы распредвала: входной 21,5 град, выходной 20,5 град. После выставления углов установил гидронатяжитель, провернул коленвал на 4 оборота и сделал контрольный замер углов. После смещения коленвала углы не изменились.

Потребление в простое до установки

Простой расход после установки

Когда все собрались, поехали по городу. Автомобиль теперь разгоняется заметно быстрее. Затем вдруг обороты холостого хода начали плавать с 750 до 850. Я остановился, открыл капот и услышал, как двигатель ревет, как дизель. Я пошел на семинар с твердым убеждением в необходимости изменить порядок всех фаз в том виде, в каком они были. Но когда я добрался до гаража, то обнаружил, что дребезжание пропало. Похоже, что-то попало в клапан гидравлического натяжителя, и он не мог должным образом натянуть цепь. Расход на холостом ходу увеличился с 1,4л/ч до 1,6л/ч, посмотрю как изменится.

Через несколько дней он продолжил испытания новых фаз. Город снимает очень хорошо, значительно лучше, чем было. На сухой трассе после 100 км/ч вроде тоже самое, хотя в понедельник медленно разгонялся со 120, на мокрой трассе, вроде, то ли встречный ветер, то ли ЭБУ не адаптировался к новым фазам. После установки новых фаз через БК перезапустил адаптацию ЭБУ. Сегодня даже успел замерить разгон до 100 км/ч, по БК получилось 18,9 с, хотя раньше всегда не укладывался в 20 с, а если больше 20 с то БК не показывает время. Ускорение с 1 по 3 передачу. На равнине машина разгоняется до 150-160 км/ч, хотя на старых фазах тоже бывало. При скорости 140 км/ч расход по БК получился 18 литров, что в принципе нормально для такой скорости, Позже замерю расход на 120 и 100 км/ч. Резина 255/70/16, бензин 95 Газпром.

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток

Слейте жидкость из системы охлаждения

Снимите радиатор системы охлаждения.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.

Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

Снимите водяной насос.

 

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).

Снимите шкив коленчатого вала.

Снимите масляный картер.

Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

Затем выньте гидронатяжитель.

Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).

Выверните семь болтов и снимите крышку цепи.

Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Выверните два болта (рис. 9) и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (рис. 10).

Выверните болты 2 (рис. 11) и извлеките вверх успокоитель 1 цепи.

Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3.

Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3.

Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх.

Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи.

Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 (рис. 12) и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней.

Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

Осмотрите цепи.

Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

Замените поврежденные успокоители цепей.

Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 (рис. 13) на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.

При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ.

Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.

Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 (рис. 14) и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала.

При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов

Нажав на рычаг натяжителя (рис. 15), натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью.

Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу.

Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны.

Метка «А» должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра.

Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на

распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке.

Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Метка «А» на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров.

Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

Установите успокоитель 7.

Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика.

При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей.

Установите шкив коленчатого вала.

Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.

При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3).

Проверьте совпадение меток.

Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика.

Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Нм (0,6–1,2 кгс·м).

Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания.

Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Установите снятые ранее навесные агрегаты.

Бюджетный крутящий момент Chevy Street Big Block за

!

(Изображение/Джим Смарт)

Вы должны любить большой блок Chevy за его грубую способность создавать агрессивные количества сокрушительного крутящего момента, не вспотев. Он также любит высокие обороты, давая вам лучшее из обоих миров.

Большинство из вас, кто любит Bowtie, понимают происхождение мощных больших блоков Chevrolet, которое началось в 1958 году с W-Series Mark I в 348ci, за которым последовала легендарная 409 в 1961 году, а затем супер редкий RPO 427ci Z11 в 1963. (И да, вы могли бы заказать его у Chevrolet.)

Были также Mark II
и Mark IIS «Mystery Motors» с рабочим объемом 409ci и 427ci (последний был
единственная версия, которая действительно участвовала в гонках). Mark III должен был быть дизайном Packard и
tooling, однако, GM отказалась от этого. Он никогда не отрывался от земли и
это нормально с нами.

Перед вами большой блок Chevrolet Mark IV, который был представлен в 1965 году с объемом 396 кубических дюймов. В то время был также менее известный 366, который представлял собой низкооборотный двигатель для грузовиков, предназначенный для создания хорошего крутящего момента на низких оборотах. 396 быстро привели к тому, что уже существовало с точки зрения рабочего объема, — 427, который привел к 402 и 454 в 1970 году. поменял двигатель. Большой блок Chevy (BBC) стал большим блоком поколения V. Блок получил неразъемное заднее основное уплотнение для предотвращения течи. Основные крышки с четырьмя болтами стали стандартными для всех цельных блоков заднего главного уплотнения 1991 года выпуска, и нас это тоже устраивает. Существенно изменилась в лучшую сторону система смазки. GM заменила клапанный механизм со штампованных стальных рокеров на нерегулируемые алюминиевые. Были также значительные улучшения в блоке.

Двигатель грузовика 366ci с меньшим рабочим объемом стал 6,0-литровым. 454 остался. GM добавила модели 502/8.2L и 572/9.4L к своему подразделению запчастей для вторичного рынка, выпустив новое семейство мощных корчевателей.

Создание доступной модели Chevy Power с большими блоками

Большой блок Chevy всегда отличался высоким крутящим моментом на низких и средних оборотах — настоящей уличной мощностью там, где она нужна на автостраде и на светофоре. Тем не менее, BBC также может производить лошадиные силы с высокими оборотами для дрэг-стрип. Но вам не нужно доводить этот двигатель до 7000 об/мин, чтобы получить настоящую мощность. Вы можете забросить его в классический пикап Chevelle или пикап C-серии и выжечь землю на скорости 5000 об/мин.

На этом двигателе так легко получить мощность. Мы с техником по внутреннему сгоранию Джеффом Латимером в Лос-Анджелесе, Калифорния, строим больше железа Chevy, как мы всегда делали с этим парнем. Джефф покажет вам, как заработать много крутящего момента, не продавая ферму.

«Я построил этот двигатель для своего хорошего друга. Это был списанный двигатель, и он только почистил и покрасил его с новым впускным коллектором, комплектом ГРМ и масляным насосом». Джефф продолжает: «Он кладет его в полномасштабную реставрацию без тела на 1967 Эль Камино. Я чувствовал, что его Эль Камино заслуживает большего. Я схватил этот двигатель и притащил его обратно в свою мастерскую».

Джефф нашел много проблем
когда он разбирал двигатель. Были сильно пробиты прокладки ГБЦ. Это был
Винтажный грузовик 454ci 1980-х годов, большой блок с маленькими левыми головками. Это никогда не собиралось
произвести впечатление на кого-либо таким, каким он был. «Мне удалось раздобыть пару винтажных часов 1973 года.
большие головки блока цилиндров с овальным отверстием для этих усилий. Головы были
перестроен с использованием клапанов из нержавеющей стали Manley, чтобы исключить расходы на
закаленные седла выпускных клапанов. Они также были обработаны и собраны с помощью нового Howard.
клапанные пружины и витоновые уплотнения клапанов».

Внизу Джефф выбрал хороший гидравлический кулачок с плоским толкателем от Howard’s Cams вместе с подъемниками GM, которые, по мнению Джеффа, являются лучшим выбором. «Я использовал оригинальные гидравлические подъемники GM, потому что, по моему мнению, они единственные, которые можно использовать на Chevy с плоским кулачком толкателя. У них есть отдельная закаленная поверхность в основании подъемника».

«Шевроле с большим блоком и передаточным числом коромысла 1,7:1 — это один из двигателей, у которого распредвал может спуститься во время обкатки. Я выбрал более качественные OEM-запчасти и запасные части». Далее он сказал нам, что стандартное передаточное число коромысла 1,7: 1 отлично работает с рифлеными шариками опоры коромысла для долговечности. Стандартные толкатели также были очищены и повторно использованы в целях экономии денег.

«Двигатель прошел динамометрию для обкатки распределительного вала с маслом Driven BR30 , затем заменили маслом Valvoline VR1 10w30 с высоким содержанием цинка, что следует делать с любым распределительным валом с плоским толкателем в интерес к долговечности», — комментирует Джефф.

Джефф добавил, что блок был подвергнут термической очистке и магнитному флюсу в JGM Performance Engineering, затем расточен и отточен для кованых поршней Кейта Блэка размером 0,030 дюйма с плавающими штифтами и кольцами с низким коэффициентом трения 1/16 x 3/16 дюйма. . Блок также был накрыт для достижения плотной закалки.

Джефф говорит нам, что это не гоночный двигатель, и с ним нельзя обращаться как с таковым. Он создан для крейсерской езды и резкого ускорения на автостраде и открытой дороге. «Это для круиза…» — подтверждает Джефф. На динамометрическом стенде JGM модель 454 развивала мощность 410 лошадиных сил и крутящий момент 545 фунт-фут. крутящего момента. Все это происходило на скорости ниже 6000 об/мин. Более того, он будет крутить эти числа в течение всего дня на заправочном газе.

Chevrolet 454 Street Torque Recipe

  • 1987 7,4 л #14015445 Блок
  • 1973 #353049 Овальный порт головки (122-куб. , HRS-120021-12
    • Спецификации CAM:
      • Подъем клапана: 0,476 ″ впускной сигнал/0,516 ″ выхлоп с 1,7: 1 соотношение кассе
      • Lift: 0,280 ″/0,303 ″
      • DAGE DARGET при 0,280 ″/0,303 ″
      • DAGE DARGED при. 205 впуск/215 выпуск
      • Центры лепестков: 112°
  • Стандартный чугунный кривошип  
  • Стержни двутавровой балки Eagle с плавающими пальцами для уменьшения трения, ESP-6135B

    • 9 -030

  • Впускной коллектор Edelbrock Performer
  • Holley 770cfm Карбюратор Avenger
  • Pertronix Ignition

    • 7 винтажный блок #14015445 454, прецизионно обработанный JGM Performance Engineering в Валенсии, Калифорния. (Изображение/Джим Смарт) Вот все, что нужно для солидной и надежной мощности Chevrolet. Стандартный кривошип из полированного чугуна, двутавровые шатуны Eagle, заэвтектические поршни KB и множество деталей Summit Racing внутри. Джефф смог получить все это от Summit Racing. Более того, этот классический большой блок не обязательно должен быть олдскульным. Вы можете превзойти этого парня с помощью карбюратора или электронного впрыска топлива. (Изображение/Джим Смарт) Нам нравятся эти традиционные #353049большие головки Chevy с камерами объемом 122 куб. См, клапанами из нержавеющей стали 2,065 / 1,725 ​​дюйма и впускными / выпускными отверстиями объемом 255 / 119 куб. См. Здесь не выполняются портовые работы, потому что в этом нет необходимости. Этот парень развивает огромную мощность, не превышая 5000 об/мин. (Изображение/Джим Смарт) Джефф использует плоский толкатель Howard’s Cams (#12002112) с 112° LSA и гидравлическими подъемниками GM для долговечности. Этот кулачок обещает большой крутящий момент на низких оборотах и ​​хорошо работает на высоких оборотах. Джефф использует молибденовую смазку на кулачках и смазку для сборки двигателя на шейках. Он использовал хорошее масло для обкатки с большим количеством цинка для первоначального запуска. (Изображение/Джим Смарт) Мы работали с производителями двигателей, которые предлагают смещать концы заднего главного уплотнения с двухсекционным задним главным уплотнением для предотвращения утечек. Джефф говорит нам, что вы рискуете, что половинки уплотнителя согнутся и деформируются на концах таким образом. Он предлагает, чтобы уплотнение заканчивалось встык, где основная крышка № 5 соприкасается с блоком, и использовало мазок Устройство для изготовления прокладок Permatex Right Stuff на концах уплотнения. Вы также хотите нанести тонкий слой герметика между крышкой и блоком. (Изображение/Джим Смарт)Джефф демонстрирует свой подход к установке заднего главного уплотнения, при этом концы уплотнения располагаются в точках контакта крышки и блока. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​в сторону кривошипа. Давление в картере оказывает давление на кромку уплотнения, что дополнительно защищает уплотнение и предотвращает утечки. Герметик также должен быть нанесен между крышкой и блоком. (Изображение/Джим Смарт) Проверяется осевой люфт коленчатого вала, который должен составлять от 0,004 до 0,008 дюйма. (Изображение/Джим Смарт)Джефф выбрал стандартную синхронизацию. Не было необходимости в двойном ролике. Chevrolet советует нам совместить кулачковую и кривошипную звездочки с установочными метками — 12 часов на кривошипе и 6 часов на кулачковой звездочке. Настоящая точность достигается, когда мы проверяем истинную верхнюю мертвую точку и градус кулачка. Эти метки времени являются отправной точкой. (Изображение/Джим Смарт) Бюджет не обязательно означает дешево. Джефф выбрал заэвтектические поршни Keith Black с покрытием для снижения трения и шатуны Eagle, что потребовало меньших затрат, чем если бы он отремонтировал шатуны и установил новые 9 поршней.Болты 0015 ARP . Это деньги, хорошо потраченные в долгосрочной перспективе на долговечность. (Изображение/Джим Смарт)Джефф настаивает на чистоте, потому что даже самые мелкие элементы могут повредить двигатель. От других строителей я узнал, что даже обычная домашняя пыль поцарапает подшипники и стенки цилиндров. Здесь Джефф тщательно протирает липкой тканью и смазкой для колец Akerly & Childs , пока стенки цилиндра не станут чистыми и не будут смазаны. (Изображение/Джим Смарт) Джефф обслуживает батарею компрессоров поршневых колец с заготовками более распространенных размеров. Это ускоряет сборку двигателя. Кольцевой компрессор и поршень обильно покрыты кольцевой смазкой для простоты установки. (Изображение/Джим Смарт) Стержневые болты затягиваются вручную, а затем затягиваются в соответствии со спецификацией. Джефф выбрал Clevite CLE-CB-743P шатунные подшипники для этой улицы 454. (Изображение/Джим Смарт)Джефф выбрал шатуны Eagle #SIR-6135B двутавровой балки, которые оптимальны для этого конкретного 454. Эти новые шатуны Eagle стоят около то же самое, что восстанавливать заводские удилища 454, и вы получаете лучшее удилище. Это отличные удилища за свои деньги. (Изображение/Джим Смарт) Резьба болтов шатуна Eagle смазана молибденом, а затем затянута с усилием 63 футо-фунта. в одной трети значений, затем перепроверил. (Изображение/Джим Смарт)

    Получение истинной верхней мертвой точки

    (Изображение/Джим Смарт)

    Прежде чем вы сможете отрегулировать положение кулачка, Джефф подчеркивает, что вы должны сначала установить истинную верхнюю мертвую точку (ВМТ) в цилиндре №1. Он добавляет, что если это не так, то ничего другого не будет правильным с точки зрения синхронизации кулачка. Вам понадобится циферблатный индикатор и колесо градусов вместе с креплением в виде моста, чтобы проверить истинную ВМТ.

    • Получить циферблат
      индикатор по центру поршня, поршень в ВМТ.
    • Медленно проверните
      двигатель, пока поршень не достигнет своей максимальной высоты, которая может быть выше или ниже
      палуба.
    • Установить степень
      колесо с указателем, прикрепленным к блоку. Установите градусное колесо на ноль. Нуль
      циферблатный индикатор.
    • Медленно проверните
      двигатель назад, пока поршень не переместится на 0,050 дюйма вниз. Обратите внимание
      индикация на градусном колесе.
    • Медленно поверните
      проворачивайте назад до тех пор, пока поршень не достигнет вершины, а затем не опустится в отверстии диаметром 0,050 дюйма.
      Обратите внимание на число на градусном колесе.
    • Если градусное колесо
      показания одинаковы с обеих сторон от верхней мертвой точки (ВМТ), вы нашли истинную ВМТ.
    • Если цифры совпадают
      не совпадают, отрегулируйте градусное колесо, пока они не совпадут.

    «На самом деле, когда я поворачиваю двигатель назад, я, скорее всего, опускаюсь на 0,100 дюйма в канал ствола, а затем поворачиваю его обратно, пока не будет 0,050 дюйма», — говорит нам Джефф. Он добавляет: «Определение истинной ВМТ жизненно важно перед градуировкой кулачка, потому что на все ваши цифры отрицательно повлияет провисание цепи привода ГРМ». Далее он говорит: «В этом нет необходимости при проверке ВМТ, но это единственный способ сделать это при проверке номеров распределительных валов. Всегда лучше проверять истинную ВМТ, поворачивая кривошип в нормальном рабочем направлении».

    Каждый распределительный вал должен быть отградуирован, чтобы точно определить события фаз газораспределения и то, как они соотносятся с кулачковой картой производителя. Редкий серийный распределительный вал точно соответствует распредвалу. Как только вы поймете фактические события синхронизации кулачка, станет легче определить, что должно произойти дальше. (Изображение/Джим Смарт) Джефф использует болты головки блока цилиндров Dorman от Summit Racing. Эти болты готовы к мокрой палубе с тефлоном на резьбе болтов. Момент затяжки болтов головки цилиндров составляет 75 футо-фунтов. длинные болты и 65 ft.-lbs. для коротких затяните в правильной последовательности с помощью герметика на резьбе. Затяните их на одну треть значения, затем перепроверьте окончательный крутящий момент. (Изображение/Джим Смарт)Проверено временем Прокладки головки блока цилиндров Fel-Pro — это бренд, к которому мы обращаемся снова и снова, потому что мы не хотим разочаровываться из-за утечек. Джефф проверил контактные поверхности на чистоту. Он нанес на углы (стрелки) средство для изготовления прокладок Permatex «The Right Stuff», которые могут протекать, если их собрать без защиты. (Изображение/Джим Смарт) Эти головки блока цилиндров 454 года выпуска 1973 года выпуска имеют камеры объемом 122 куб. См, что вам нужно для вашего проекта 454. У нас сжатие 8,8:1. Камеры стали больше в середине 1970-х годов, что означает большую потерю сжатия. Самый быстрый путь к власти — это сжатие. (Изображение/Джим Смарт) В настоящее время головки цилиндров установлены. Установите все болты и затяните вручную для безопасности. (Изображение/Джим Смарт)Джефф смазывает контактные поверхности болта/шайбы, чтобы обеспечить достоверные показания крутящего момента. Никогда не затягивайте болты насухо. (Изображение/Джим Смарт) Многое еще предстоит узнать о применении крутящего момента для крепежа. Никогда не дергай динамометрический ключ , чтобы получить щелчок. Приложите хороший плавный крутящий момент к застежке и сделайте это в пределах одной трети значения. Опять же, как только все крепежные детали затянуты, вернитесь и проверьте показания крутящего момента. (Изображение/Джим Смарт) Джефф подчеркивает необходимость использования оригинальных толкателей GM, если вы выбираете распределительный вал с плоскими толкателями. Нанесите молибденовую смазку на контактную поверхность подъемника и заполните поддон моторным маслом с присадкой цинка, когда придет время запускать двигатель. Подъемники GM имеют закаленное основание, которое может выдержать пытку грубой езды по кулачку кулачка. Двигатели с роликовыми толкателями не требуют молибденовой смазки или цинка. (Изображение/Джим Смарт)

    Мы выбрали стандартные компоненты клапанного механизма GM. Перед вами шариковый толкатель, который подойдет, если у вас ограниченный бюджет. Штампованные стальные рокеры GM 1,7: 1 будут подходящими для того, что, как ожидается, будет делать наш 454. (Изображение/Джим Смарт) Ввинчиваемые шпильки коромысла и направляющие пластины будут удерживать толкатели по центру и в идеальном положении. (Изображение/Джим Смарт)Джефф подчеркивает важность использования правильных смазочных материалов во время сборки. Кулачки кулачка и контактные поверхности подъемника покрыты молибденовой смазкой (молибденовой смазкой) для надлежащей приработки и упрочнения кулачков кулачка и толкателей. Отверстия подъемника и наконечники толкателя получают смазку двигателя. (Изображение/Джим Смарт) Регулировку клапанов лучше проводить по одному цилиндру за раз.

    Выполняйте регулировку клапанов по одному цилиндру, по одному ряду за раз. Медленно проверните двигатель. Когда впускной клапан закрывается, отрегулируйте выпускной клапан. Когда выпускной клапан открывается, отрегулируйте впускной клапан. Для механических подъемников используйте толщиномер. При использовании гидравлических подъемников медленно затягивайте регулировку коромысла, пока не почувствуете небольшой предварительный натяг толкателя. Регулировка коромысла может быть где угодно от нуля до половины оборота. Для гонок от нуля до восьмого поворота. Для улицы, четверть оборота. (Изображение/Джим Смарт) Поскольку нам нужен хороший мощный диапазон, Джефф предложил Edelbrock Performer для больших блоков Chevy. Это хороший двухплоскостной коллектор, который отлично подходит для улицы и стриптиза. Он обеспечивает большой крутящий момент в диапазоне низких и средних оборотов, а также сильный на высоких оборотах. Все это происходит на скорости 5500 об/мин. Большому блоку Chevy не нужно разгоняться до небес, чтобы вырабатывать огромную мощность, что отлично подходит для вашего грузовика Camaro, Nova, Chevelle или C-Series. (Изображение/Джим Смарт) Хотя в наборы прокладок входят торцевые прокладки, большинство из нас никогда их не использует. Джефф наносит валик Permatex’s The Right Stuff, единственный герметик, который можно использовать. Он наносит ровно столько, чтобы заполнить зазор между коллектором и блоком, затем вытирает буртик начисто. (Изображение/Джим Смарт) Джефф использует небольшое количество Permatex The Right Stuff вокруг каналов охлаждения. (Изображение/Джим Смарт) Это вопрос вашего личного выбора, будете ли вы использовать проход нагревательного стояка или нет. Fel-Pro предлагает этот редуктор для ограничения тепла выхлопных газов во впускной коллектор. Вы можете полностью перекрыть проход тепла, что поможет охладить впускной коллектор. (Изображение/Джим Смарт) Затяжка впускного коллектора — задача, к которой нельзя относиться легкомысленно. После того, как коллектор установлен, крепежные детали плотно прилегают, чтобы полностью установить коллектор. Полный крутящий момент составляет 25 футо-фунтов. с болтами, затянутыми крест-накрест. Еще раз в одну треть значения. Никогда не затягивайте болты впускного коллектора слишком сильно. Проверьте их дважды после затяжки. (Изображение/Джим Смарт)Время на динамометрическом стенде JGM Performance Engineering составило 410 лошадиных сил при 4800 об/мин и 545 фунто-футах. крутящего момента при 3400 об/мин. Потрясающий уличный крутящий момент на низких и средних оборотах. Это очень хорошо работает как в пикапе C-серии, так и в классических Chevelle, Camaro или Nova. Вы получаете хорошую уличную мощность там, где она вам больше всего нужна, не тратя целое состояние. (Изображение/Джим Смарт)

    Как найти ВМТ на малоблочном двигателе Шевроле

    Как найти ВМТ или верхнюю мертвую точку

    Итак, вы разобрали двигатель своего классического Шевроле. Разборка двигателя, безусловно, самая легкая часть при работе с малым блоком Chevy. Бьюсь об заклад, вы разбирали двигатель с мыслью в глубине души: «Я придумаю, как найти ВМТ позже, когда придет время переустанавливать трамблер». Теперь пришло время для повторной сборки, и вам нужно установить свой распределитель.

    Установка дистрибьютора Chevy — это отдельная статья, поэтому я расскажу об этом на другой странице.

    с инструментами и инструкцией

    от опытных профессионалов.

    Они будут в восторге от вас…
    когда вы расскажете им
    кто сделал эту работу.


    Нажмите здесь!
    Что такое ВМТ?

    Верхняя мертвая точка – это когда первый поршень находится в верхней точке такта сжатия.

    Вам нужно будет найти ВМТ или верхнюю мертвую точку, чтобы переустановить распределитель в вашем классическом малоблочном двигателе Chevy так, чтобы боек распределителя находился в положении номер один, в то время как поршень номер один находится в положении верхней части такта сжатия. Если вы намерены установить распределитель, вы не сможете использовать распределитель в качестве ориентира, вместо этого вам нужно обратиться к балансиру гармоник и найти метку синхронизации.

    Когда вы найдете ВМТ, это гарантирует, что вы начнете с момента зажигания как можно ближе к нулю градусов, когда придет время запуска двигателя. Если угол опережения зажигания недостаточно близок, двигатель может вообще не запуститься.

    Нужны ли мне причудливые инструменты?

    Нет. Я покажу вам, как это сделать с минимумом инструментов. В отличие от некоторых других статей в Интернете, которые требуют градусных колес, циферблатных индикаторов (микрометров глубины) или манометров, вы можете обойтись старыми школьными ноу-хау для этого.

    Насколько точен этот метод?

    Ваша потребность в абсолютной точности зависит от того, чего вы пытаетесь достичь. Если вы строите гоночный двигатель, вам следует использовать точные инструменты, которые позволяют учитывать неточности в обрабатываемых деталях. Если вы просто хотите установить распределитель, чтобы двигатель вашего классического автомобиля работал, то этот метод подойдет.

    Этот метод позволит вам точно найти ВМТ, если у вас нет значительных повреждений гармонического балансира или шпонки и шпоночного паза, цепи привода ГРМ или язычка ГРМ не погнуты. На Импале 64 года и большинстве классических автомобилей 60-х гармонический балансир был сделан из цельного куска стали, поэтому метка времени всегда будет в одном и том же месте. Однако в более поздние годы гармонический балансир был построен с кольцом демпфера вибрации, и метка времени была на кольце демпфера. По мере того, как балансир/демпфер изнашивался и резина, гасящая вибрацию между балансиром и кольцом демпфера, начинала выходить из строя, установочная метка могла смещаться. Если у вас есть такой гармонический балансир
    на вашем двигателе, то этот метод «потенциально» ошибочен, так как вы будете использовать
    отметка времени на гармоническом балансире в качестве индикатора ВМТ или эталона.

    Начнем!

    • Найдите метку времени на гармоническом балансире. Возможно, вам придется очистить гармонический балансир, чтобы найти его.

    • Снимите первую свечу зажигания. Это несколько необязательно. Если вы ослабите свечу зажигания, чтобы воздух мог выйти из цилиндра, то вы услышите, как воздух уходит через резьбу, когда первый цилиндр приближается к такту сжатия. Если вы решите полностью снять свечу зажигания, вы можете положить палец на свечное отверстие (но не в него). Это позволит вам почувствовать, как воздух вытесняется из цилиндра, когда поршень сжимает его. Однако закрывать отверстие пальцем не очень хорошо, когда двигатель горячий.

    • Если у вас есть кнопка дистанционного запуска, подключите ее к клеммам стартера. Один зажим подключается к небольшой клемме провода соленоида стартера, ближайшей к двигателю, другой зажим подключается к клемме кабеля аккумулятора на соленоиде стартера. Используйте кнопку стартера, чтобы запускать двигатель короткими рывками.

    • Если у вас нет кнопки дистанционного запуска, используйте маленькую отвертку с плоским лезвием, чтобы соединить 2 клеммы. Когда у вас есть стартер прямо перед вами, он может быть довольно громким, поэтому вам нужно будет обратить внимание на звук сжатого воздуха, выходящего из цилиндра номер один.

    • Если вы используете метод отвертки и полностью удаляете свечу зажигания, вам может понадобиться чья-то помощь, чтобы либо закоротить соленоид, либо положить палец на отверстие свечи зажигания.

    • Если вы слышите звук выхода воздуха, это означает, что поршень приближается к ВМТ. Воздух не выходит быстро, он имеет тенденцию вытекать, если свеча зажигания все еще находится в отверстии. Перестань переворачивать.

    • Найдите установочную метку на гармоническом балансире. Возможно, вам придется провернуть двигатель несколько раз, чтобы он приблизился к метке синхронизации на вкладке синхронизации. Не ждите, что он остановится в ВМТ, вам повезет, если это произойдет. Возможно, вам придется вручную повернуть гармонический балансир в сторону или обратно в ВМТ.

    • Совместите метку синхронизации на гармоническом балансире с отметкой 0 градусов (ВМТ) на вкладке синхронизации. Вы заметите несколько строк на вкладке синхронизации. Самая толстая линия — 0 градусов, а каждая линия — 2 градуса. По часовой стрелке (смотря на двигатель) эта линия находится за ВМТ, что означает, что ваше время
      запаздывает, а против часовой стрелки до ВМТ, что будет означать, что ваше время
      передовой.

Posted inДвигатель