Ваз 2114 заклинило двигатель

Двигатель 2.0 CDTI (A20DTH) – итальянский. Разработан на базе фиатовского силового агрегата 1.9 CDTI, о котором мы вам уже рассказывали. Модернизированный 2-литровый двигатель дебютировал в 2008 году на Lancia Delta. С тех пор его устанавливают на огромное количество автомобилей таких марок как Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Opel, Saab и Suzuki. Сегодня мы поговорим об этом двигателе на примере агрегата А20DTH, снятого с Opel Insignia.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видео с разборкой двигателя Opel 2.0 (A20DTH)

Поршневая группа у двигателей 1,9 и 2,0 разная, т.к. на модернизированном двигателе диаметр цилиндров больше на 1 мм, а ход поршня остался прежним. Разница в рабочем объеме – всего 46 «кубиков» (см. куб.). Также можем упомянуть, что комплект ремня ГРМ большинства версий этого 2-литрового двигателя такой же как и для мотора 1.9 CDTI.

Вообще модификации обновленного 2-литрового турбодизеля для автомобилей концерна GM и Fiat немного отличаются, т. к. в середине 2000-х оба автопроизводителя прекратили сотрудничество. Например, для Opel Insignia был создан битурбированный вариант этого двигателя мощностью 195 л.с. А итальянские инженеры сделали из данного 2-литрового мотора еще и 1,6-литровый (D Multijet).

Выбрать и купить двигатель Опель Инсигния 2.0 (A20DTH) дизель вы можете в нашем каталоге.

Основные причины

• Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
• Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
• Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
• Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
• Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
• Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

• Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Еще следует выделить попадание посторонних предметов под ремень или цепь ГРМ. Это происходит в тех случаях, когда снята крышка ГРМ. Также в списке проблем с механизмом газораспределения отмечают рассухаривание одного или нескольких клапанов, поломку их пружин. Еще возможно заклинивание клапанов в их направляющих.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

Сейчас читают

Интернет в авто и не только: особенности технологии…

Покрытие автомобиля керамикой: что нужно знать

• Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
• Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

• Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

Если трущиеся детали будут оставаться сухими, то от нагрева они расширятся и, вполне возможно, заклинят. Вообще, нехватка масла (масляное голодание) в свою очередь тоже может быть вызвана различными причинами.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия для двигателя возникают после перегрева мотора. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым происходит перегрев ДВС, а также вероятных последствиях после повышения рабочей температуры силового агрегата.

• Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
• Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Причины, по которым в авто клинят двигатели

Почему в авто клинят двигатели

Если в машине клинит ранее исправный двигатель – важно не только провести оперативно и в короткие сроки квалифицированный его ремонт, но и выявить первопричину такого выхода из строя. Также поговорим о том, как именно можно выявить, что работающий стартер не способен проворачивать коленчатый вал в силу его клина, как предотвратить негативные последствия аномального перегрева и масляного голодания в авто. Если сделать это своевременно – вы с успехом избежите дорогостоящего и ненужного капитального ремонта.

Причины клина

Прежде всего, это сваривание между собой вкладыша и шейки коленного вала – чаще всего подобная спайка происходит по причине недостаточного уровня смазки, так называемого масляного голодания авто. Также данный список причин заклинивания двигателя пополняют следующие пункты:

Обнаружена проблема

В первую минуту не всегда понятно, что именно произошло — не крутится другой узел или заклинило двигатель. Что делать, если стартером не повернуть коленчатый вал? Пробуют начать с простого визуального осмотра подкапотного пространства.

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

• Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
• Отсутствия смазки (проверяют уровень).
• Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Если заклинил двигатель, то следует проверить работу всей системы охлаждения. Закипание жидкости говорит о неисправной прокачивающей помпе. Насос ответственен за циркуляцию, без этого в каналах двигателя температура растет.

Канал антифриза во впускном коллекторе

Во впускном коллекторе двигателя 2.0 CDTI (A20DTH) проложен канал для охлаждающей жидкости. И это очень сомнительное решение. Вход в канал находится рядом с воздушным каналов одного из цилиндров. Между ними – небольшая пластиковая перемычка и две уплотнительные резинки. Обычно при затвердевании уплотнителя канала антифриза жидкость начинает течь наружу по блоку. Но ведь при совсем неудачном стечении обстоятельств антифриз может попасть и во впускной канал.

Кроме того, нередко коллектор просто растрескивается. Трещина может образоваться на его впускной части, так и на канале антифриза. В этом случае приходится покупать коллектор целиком. Кстати, его замена очень трудоемкая.

Почему не крутится коленчатый вал?

Заклинил двигатель — проверяется вручную: можно ли сорвать коленчатый вал. Если этого не происходит, то можно включить любую передачу коробки и попытаться протолкнуть автомобиль. Категорически запрещается дергать машину тросом. Это может привести к еще большему ущербу.

Заклинил двигатель — рекомендуется выкрутить свечи и повторить попытки провернуть вручную коленчатый вал. Причинами могут быть сторонние предметы в колодцах или рассыпавшиеся вкладыши, что является достаточно редким случаем. Жидкость в поршнях выдавится при выкрученных свечах, а посторонние предметы и загрязнения можно будет увидеть через дюймовое отверстие.

Дополнительные источники неисправности

Если после элементарных проверок остается непонятно, почему заклинил двигатель, рекомендуется вспомнить предшествующие события. Доливали ли масло до этого, если да, то какого качества. Два масла различного типа и вязкости легко могли свернуться и запениться.

Добавление некачественных присадок в масло двигателя также неблагоприятно отразится на работе его узлов. Аналогичные последствия наступят при использовании не рекомендованных производителем масел.

Топливо влияет на состояние поршней и колец. Слишком высокое октановое число приводит к их деформации, а из-за этого уже не раз у многих заклинил двигатель. Причины неисправности могут заключаться и в нарушении работы системы зажигания.

Заслонки впускного коллектора

Во впускном коллекторе двигателя 2.0 CDTI не обошлось без заслонок каналов наполнения. Заслонки доставляют неприятности тогда, когда их ход ограничивает скопившаяся в коллекторе гуталиновая масса из сажи и масла. Если ходу заслонок что-то мешает, то фиксируется ошибка P2015, но на работу двигателя она никак не влияет. Такая же ошибка может возникать и случае неисправности сервопривода заслонок: при разрушении зубъев в приводе или при износе щеток электромоторчика.

Нелепые случаи

Если заклинил двигатель, признаки загустевшего масла могут свидетельствовать о попадании сахара в систему. Аналогичные последствия наступают при перемешивании сырого яйца, которое при работе мотора обязательно нагреется и заварит все каналы. Каким образом последнее вещество попадает в систему — известно только обладателю автомобиля.

Сахар могут подсыпать недоброжелатели через заправочный люк в топливо. Существует немало веществ, меняющих состав масла. Бывает, водитель может по ошибке залить в горловину двигателя смертельную для железа смесь.

Неисправность, когда охлаждающая жидкость проникает в масло, также может привести к подклиниванию трущихся металлов. Это можно заметить при замере уровня по щупу. Изменившийся состав заметен на глаз и на ощупь: по цвету, вязкости, по наличию пены. Белесый оттенок говорит о потере качества масла.

Профилактика

Клин двигателя можно предупредить, если тщательно обслуживать автомобиль. Периодические осмотры и постоянный контроль работоспособности контролирующих и сигнализирующих узлов помогает избежать вариант, когда эксплуатация продолжается при неисправностях. Важно вовремя заметить следующие состояния:

• визуально низкий уровень охлаждающей жидкости;
• визуально низкий уровень масла в картере;
• отсутствие срабатывания датчика давления масла;
• отклонения в показаниях экономайзера;
• изменение тяги двигателя;
• посторонние звуки в работе авто: стуки, гул, звон, скрежет.

Незамедлительная диагностика в автосервисе подозрительно работающих узлов убережет от дорогостоящего капитального ремонта. Рекомендуется прекратить эксплуатацию при неуверенности в исправности двигателя.

Причины клина двигателя Opel 2.

0 CDTI

Разумеется, причина проворачивания коренных вкладышей и заклинивания двигателя Opel Insignia кроется в масляном голодании. Но вот почему оно происходит? Тут есть разные версии. Самая распространенная причина масляного голодания, о которой говорят и у нас, и в Европе владельцы не только автомобилей марки Opel, но и также владельцы Fiat и Alfa Romeo c 2-литровыми и 1,6-литровыми турбодизелями выпуска до 2013 года – это проседание или разрушение уплотнительного колечка между корпусом маслонасоса и трубкой маслоприемника. Со временем это колечко начинает пропускать воздух из полости картера. Т.е. масло всасывается насосом вместе с воздухом. Это является предпосылкой для возникновения масляного голодания.

2-литровый турбодизель A20DTH может начать голодать медленно, сообщая водителю о низком давлении масла при холодных стартах. Но может просто внезапно заклинить. В большинстве случаев это происходит в трассовых или шоссейных режимах при движении на высокой скорости и обгонах, когда вкладышам не хватает смазки из-за пузырьков воздуха в масле. Рекомендуется менять эту уплотнительную резинку каждые 100 000 км или 3 года, попутно проверяя состояние вкладышей.

Еще одна версия о причинах масляного голодания говорит о том, что в масляном насосе заклинивает редукционный клапан, из-за чего прекращается сброс избыточного давления масла. Из-за этого масляный насос работает на запредельной из поддона слишком много масла до тех пор, пока не «вдохнет» воздуха. В этом случае моментально страдают колена. Эта версия объясняет, почему 2-литровый турбодизель проворачивает вкладыши во время движения на высокой скорости или при обгонах.

Третья версия говорит об износе самого масляного насоса. Обычно владельцы Opel Insignia с этим мотором, делая профилактику, меняют и уплотнительное колечко на маслоприемнике, и масляный насос. Эти две меры помогают решить проблему с низким давлением масла в двигателе.

Выбрать и купить двигатель Опель 2.0 дизель вы можете в нашем каталоге.

Разные случаи

Порядок действий при неисправности двигателя зависит, когда это произошло. Если в движении автомобиль резко остановился, то вероятнее всего механическое попадание инородного тела или поломка вращающегося узла. Рекомендуется искать неисправное место и отказаться от дальнейших попыток крутить движок насильно.

После длительной поездки был заглушен двигатель. А наутро его невозможно прокрутить вручную. Высока вероятность свернувшегося масла. Потребуется капитальный ремонт. Скорее всего, вращать коленвал получится, но очень с большим усилием.

Если авто долго стояло и потребовалось его завести, а двигатель не крутится, то рекомендуется принудительно осуществить вращение через коробку передач тросом или вручную. Часто так происходит в морозы, когда минеральное масло сильно густеет. Неисправности нет, требуется просто разогреть масло или дождаться теплой погоды.

Как происходит?

Чаще всего посторонние предметы попадают через закрылки карбюратора. Туда же попадают пыль и более крупные включения при образовании трещин на пути всасывания воздуха. Требуется проверить целостность патрубков, чистоту фильтра.

После ремонта карбюратора незакрепленная запчасть могла провалиться в колодца двигателя. Аналогичные последствия можно получить при неосторожном монтаже головки двигателя с клапанами. Нелишним будет проверить чистоту смазки, слив ее с картера. Но последние работы проводят на яме в условиях сервиса.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

Заклинил двигатель: причины, что делать?

Диагностика и ремонт16 января 2021

Содержание

• 1 Признаки заклинивания двигателя
• 2 Что заклинивает в моторе и по каким причинам?
  • 2.1 Механические причины заклинивания ДВС
  • 2.2 Перегрев двигателя
  • 2.3 Масляное голодание
• 3 Как понять, что двигатель заклинило?
• 4 Что делать в данной ситуации?

Нет более неприятной проблемы, чем заклинивание мотора в транспортном средстве. При таком развитии событий стартер перестает проворачивать коленчатый вал, а машина отказывается заводиться. Чтобы исключить поломку, достаточно уточнить, из-за чего заклинил двигатель и можно ли решить проблему своими руками.

Признаки заклинивания двигателя

При появлении клина мотор перестает вращаться, поэтому, если сбой произошел во время езды, двигатель либо отключается, либо его мощность резко снижается. Тронуться с места уже невозможно, т.к. стартер перестанет выполнять обороты коленчатого вала, а при таких вращениях появится неприятный скрип и визг. Не исключены звуки, напоминающие удары металла о металл.

В некоторых случаях после продолжительного простоя двигатель благополучно запускается, но время его работы оказывается небольшим. Иногда заклинивание сопровождается грохотом под капотом или стуком.

Что заклинивает в моторе и по каким причинам?

Основная часть неполадок объясняется заклиниванием коленвала, точнее его подшипников. Иногда из строя выходят поршни. Перед проведением ремонтных работ нужно найти причины заклинивания, т.к. оно возникает и на фоне механических неполадок, и в случае воздействия высокой температуры.

Механические причины заклинивания ДВС

В эту группу относят проблему проникновения каких-либо предметов на поршневую головку или нишу над ними. Возможно, во время обслуживания мастер упустил или оторвал гайку либо оборвалась шайба фиксации фильтра. Бывают случаи, когда сторонние изделия оказываются в камере сгорания при разборке карбюратора. При таких проблемах случается заклинивание поршня и для восстановления нормальной работы силовой установки нужен продолжительный ремонт.

Также клин происходит при:

1. Повреждении или перескакивании элементов ГРМ либо обрыве успокоителя цепи и попадание его частиц под механизм. Посторонние предметы оказываются под узлом при снятии крышки. Иногда происходит рассухаривание клапанов, повреждение пружин и клин в направляющих. Возможно, деталь была деформирована, поэтому не может занять исходное положение и начинает соударяться с поршневой головкой.
2. Повреждении поршневого кольца. При таких проблемах головка поршня остается незафиксированной, что сопровождается рядом негативных последствий.
3. Разбалтывании гаек крышек коленвала или нижней головки шатуна. Проблемы возникают при недостаточном затягивании крепежей во время планового обслуживания.

Если вам удалось узнать, что в цилиндры попали какие-либо предметы, можно достать их без демонтажа силового агрегата. Это делают с помощью магнита и стержня подходящей длины.

Для начала нужно поставить поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, извлечь свечи зажигания и найти предмет, который засорил систему. Если в этом месте нет постороннего мусора, нужно проверить 2 и 3 узлы.

Перегрев двигателя

Большое количество причин заклинивания мотора объясняются его перегревом. Среди них:

1. Расходование смазывающего вещества или невысокий уровень моторного масла. В случае отсутствия таких составов двигатель перестает нормально охлаждаться. Сухие трущиеся детали под воздействием высокой температуры расширяются и подвергаются клину. Дефицит масла провоцируют разные факторы.
2. Попадание тосола или антифриза в масло. Подобная проблема вызывает ухудшение характерных свойств охлаждающей жидкости и возникает при разгерметизации прокладок между цилиндровым блоком и головкой. Не исключены повреждения в ГБЦ или БЦ.
3. Неполадки в работе термостата или помпы охлаждающего компонента.

Продолжительный нагрев элементов силовой установки повышает коэффициент трения и вызывает клин поршней в цилиндре. Иногда проблема решается после остывания, но это не гарантирует, что двигатель будет исправно работать в будущем.

Чтобы исключить заклинивание из-за перегрева, достаточно:

1. Следить за рекомендациями завода-поставщика по выбору охлаждающей жидкости.
2. Постоянно поддерживать оптимальный уровень ОЖ.
3. Уметь различать признаки поломки термостата, помпы охлаждающей системы и других важных узлов, чтобы вовремя поменять водяной насос.
4. Проводить промывку сот радиатора в охлаждающих элементах.

Масляное голодание

Дефицит моторного масла при повышенных оборотах двигателя провоцирует сухое трение деталей, из-за чего они быстро нагреваются. Под воздействием высокой температуры трущиеся элементы расширяются, а тепловой зазор снижается. Кроме того, на фоне таких изменений образуются локальные секторы оплавления.

Поэтому масляное голодание сопровождается разрушительными последствиями для скользящих элементов.

Изначально нехватку вещества ощущают коренные вкладыши коленчатого вала, поскольку при запуске мотора они подвергаются максимальным нагрузкам. На фоне высокой температуры вкладыши прихватываются с шейкой вращающихся узлов, а затем проворачиваются в постелях и вызывают характерный стук. Если проблема усугубляется, они сцепляются настолько сильно, что даже после остановки силового агрегата и при попытках последующего запуска стартеру не удается провернуть коленвал. Это ключевые признаки заклинивания двигателя.

Понижение давление масла в моторе происходит из-за следующих факторов:

1. Невысокой мощности работы маслонасоса.
2. Засорения сетки маслоприемника.
3. Образования эмульсии из-за смешивания масла с водой или охлаждающей жидкостью.
4. Засорения каналов, по которым подается масло к пальцу поршней или смазывающей магистрали.

Как понять, что двигатель заклинило?

Первые предположения о заклинивании двигателя появляются после характерного щелчка со стороны втягивающего реле на стартерном узле, в результате чего коленчатый вал перестает вращаться. Возможно, это происходит из-за разрядки АКБ или повреждения самого пускового механизма. Чтобы найти поломку, достаточно попытаться провернуть коленвал вручную. Для этого предусмотрены следующие способы:

1. Прокрутка механизма с помощью ключа за болт крепления шкива. Однако у этого метода есть недостаток – конструкция автомобиля не всегда предусматривает свободный доступ к шкиву.
2. Вывешивание ведущей оси, запуск самой высокой передачи и попытка провернуть мотор за колесо.

Нельзя пытаться провернуть коленвал, буксируя машину с помощью троса. Если агрегат заклинило, то сделать обороты посредством интенсивных усилий будет проблематично.

Что делать в данной ситуации?

Если вас беспокоит проблема клина мотора, но возможности и желания проводить капитальной ремонт двигателя нет, достаточно извлечь ремень ГРМ и попробовать провернуть шестерню распредвала. Если деталь не оборачивается в направлении коленвала, есть риск проблем с клапанами. При таком раскладе восстановление мотора начнется со снятия клапанной крышки.

Если шкив не делает обороты, следует демонтировать поддон и снять бугели вкладышей, крышек и нижних головок шатунов. При обнаружении провернутых и прихваченных вкладышей одной замены скользящих подшипников не хватит для решения проблемы.

В качестве дополнительной меры следует оценить масляный насос, демонтировать вал для продувания каналов устройством со сжатым воздухом. Не исключено, что они закоксованы, из-за чего произошел дефицит смазки. При отсутствии проблем с подшипниками следует снять детали цилиндро-поршневой группы.

Если исключить механические повреждения, то перегревание мотора можно предотвратить, вовремя оценивая уровень смазывающего вещества и его качество. Кроме того, важно следить за количеством охлаждающей жидкости и корректной работой таких деталей, как термостат, помпа и т.д.

Предотвратить заклинивание двигателя несложно. Главное не игнорировать странные звуки со стороны мотора (грохот, стук и т.д.), а сразу прекратить езду и проверить, в чем проблема.

Ремонт заклинивших двигателей — Журнал о газовых двигателях

Как бы нам ни нравилось работать со своими старыми двигателями, есть предел того, с чем многие из нас могут справиться, и заклинивший двигатель — это почти такой предел. Но не сдавайтесь, если ваш двигатель застрял, потому что небольшое понимание и правильный подход часто могут снова заставить старое железо снова закрутиться.

Подтверждение изъятия двигателя

Заклинивание двигателей по ряду причин; ржавчины (обычно из-за слишком долгого простоя), чрезмерного нагрева (из-за работы двигателя без охлаждающей жидкости или масла) или из-за какой-либо механической проблемы, такой как посторонний предмет в цилиндре или выход из строя подшипника коленчатого вала.

Если вы считаете, что ваш двигатель заклинил, вам нужно подтвердить это, прежде чем делать что-либо еще. Первое, что нужно сделать, это снять свечу(и) зажигания и попробовать провернуть двигатель. На небольших двигателях, над которыми работает большинство из нас, вы можете поспорить, что если вы не можете повернуть их вручную, они, вероятно, заклинили. На более крупных двигателях вы захотите использовать прерыватель, чтобы увидеть, будет ли он вращаться.

При условии, что с коленвалом все в порядке, самое простое и дешевое, что можно попробовать, это пропитать масло. Это работает на удивление хорошо, особенно с двигателями, застрявшими после долгих лет простоя под дождем, когда вода покрыла ржавчиной поршневые кольца цилиндра.

У каждого есть свое любимое проникающее масло, но мне нравится P’Blaster. Начните с заливки масла в цилиндр через отверстие для свечи зажигания, и не стесняйтесь — используйте много материала. Наденьте защитные очки на случай, если проникшее масло брызнет обратно и попадет вам в глаза. Если у вас хватит терпения, распыляйте понемногу каждый день в течение примерно двух недель, а затем осторожно постукивайте по стенке цилиндра ручкой молотка. Это создает вибрации, которые помогают маслу проникать между кольцами и стенкой цилиндра. После замачивания двигателя на некоторое время попробуйте провернуть коленчатый вал. Если вы были терпеливы, и если двигатель не был слишком сильно проржавел, он обычно вырывается и начинает вращаться. Если это не так, нанесите на него более проникающее масло и убедитесь, что вы используете достаточно. Я обнаружил, что около половины банки на цилиндр является правильным. Если после четырех недель ежедневного лечения она все еще не вращается, пора прибегать к более серьезным мерам.

Разборка цилиндра

Если проникающее масло не работает, пора снимать ГБЦ и, скорее всего, коленчатый вал. На стационарных двигателях меньшего размера это довольно просто, но на двигателях больших тракторов вам придется немало потрудиться. В многоцилиндровом двигателе часто можно определить, какой цилиндр застрял, иногда просто заглянув в каждый цилиндр. Если вам повезло, и вы можете это выяснить, снимите торцевую крышку на шатуне неисправного цилиндра, а затем поверните коленчатый вал так, чтобы бросок коленчатого вала для этого цилиндра не мешал. Сняв головку блока цилиндров, возьмите молоток и попытайтесь выбить поршень, положив на него деревянный брусок, чтобы не ударить молотком по поршню. Убедитесь, что деревянный блок чистый — вы не хотите испачкать верхнюю часть поршня песком или мелкими камнями. Убедитесь, что поршень может выскользнуть из нижней части цилиндра, не сломав коленчатый вал — вы же не хотите сделать хуже, чем уже есть. В большинстве случаев это означает удаление застрявшего поршня, но если он все еще застрял, пришло время стиснуть зубы и отправиться в механический цех, чтобы поршень выпрессовали или, что еще хуже, расточили.

Оценка повреждения цилиндра и поршня

В зависимости от того, что вызвало заклинивание двигателя, возможно повреждение как поршня, так и цилиндра. Если вам пришлось выбить поршень молотком, есть большая вероятность, что кольца будут повреждены. Поршневые кольца довольно хрупкие и могут разбиться, если к ним приложить слишком большое усилие. Если кольца не сломаны, убедитесь, что они свободно вращаются в канавках поршня. Кольца часто приклеиваются к канавкам поршня из-за лака или нагара, что препятствует расширению колец относительно стенки цилиндра и выполнению своей работы. Застрявшие кольца обычно можно освободить с помощью проникающего масла, но если они сломаны, их придется заменить.

Если вам необходимо заменить кольца, обратите внимание на то, где расположены зазоры в торцах колец, и, если поршень использует разные типы колец в каждой канавке, обязательно отметьте их тип и положение. Очистите канавки для поршневых колец куском старого поршневого кольца, убедившись, что из канавок для колец удалена грязь или лак, чтобы новые кольца не прилипали.

Внимательно посмотрите на сам поршень. Тщательно очистите его и осмотрите под лампой. Он забит, порван, треснут или сломан? Измерьте поршень в разных точках и сравните цифры со спецификациями в руководстве, если оно у вас есть. Очистите стенку цилиндра, смажьте поршень и попробуйте снова вставить его в двигатель. Он должен свободно скользить по длине цилиндра. Вращайте поршень, когда вы двигаете его вверх и вниз — если он застрянет в любой момент, у вас возникнут проблемы. Поршни могут деформироваться при заклинивании, и то, как вы с этим справитесь, зависит от того, как вы собираетесь использовать двигатель и сколько денег вы хотите потратить.

Самый простой ремонт — это просто спилить любой металл, который мешает поршню свободно работать. Иногда можно установить поршень и выточить его на токарном станке. Лучший и самый дорогой вариант — просто заменить поршень.

Тем не менее, обязательно измерьте и осмотрите цилиндр на наличие повреждений, прежде чем использовать новый поршень. Очистите стенку цилиндра и осветите цилиндр ярким светом – есть ли видимые повреждения стенки цилиндра? Небольшие царапины можно удалить с помощью хонинговального цилиндра, но глубокие царапины потребуют услуг механического цеха. В зависимости от того, сколько металла необходимо удалить, чтобы вернуть цилиндр в рабочее состояние, вам может потребоваться установить поршень увеличенного размера или заменить гильзу цилиндра. Гильза представляет собой новый цилиндр, запрессованный в отверстие, где был старый цилиндр.

Размер цилиндра можно измерить телескопическим нутромером и штангенциркулем или микрометром. Обязательно выполните измерения в нескольких местах цилиндра (обычно вверху, посередине и внизу) и под углами 90 и 45 градусов друг к другу. Это поможет вам определить, не является ли цилиндр некруглым. Действительно изношенный двигатель будет иметь увеличенный диаметр цилиндра, и всегда полезно проверить в руководстве допустимые размеры для вашего двигателя. Я понимаю, что если у вас есть старинный двигатель, руководства может не быть, но часто вы можете найти руководство для аналогичного двигателя аналогичного выпуска и работать с ним. Рабочие допуски, по большому счету, достаточно стандартизированы.

Проверка штифтовых и шатунных подшипников

В это же время следует проверить поршневой палец и шатунные подшипники, так как незакрепленные поршневые пальцы или изношенные подшипники вызывают стук или стук и ускоряют износ двигателя. Всегда заменяйте изношенные или поврежденные подшипники и поршневые пальцы, а также проверяйте шатун на наличие повреждений. Просто положите удочку на прямой край или на поверхность стола и проверьте, не деформирована ли она. И проверьте на наличие трещин — стержни могут сломаться, так что смотрите внимательно.

Перед установкой колец убедитесь, что вы знаете, в какую сторону ориентированы фаски (если они есть), и не забывайте, что зазоры на концах колец должны быть правильно расположены. Если зазоры выровнены в ряд сверху вниз, вы потеряете компрессию, поскольку продукты сгорания выходят через зазоры. Вообще говоря, вы хотите расположить промежутки под углом 45 градусов друг к другу, начиная сверху, стараясь избежать перекрытия.

Новые поршневые кольца удивительно острые, поэтому наденьте перчатки, чтобы защитить пальцы. Кольца должны быть расширены, чтобы надеть поршень и войти в канавку, а поскольку поршневые кольца хрупкие, вам нужно открывать их медленно и осторожно, чтобы они не сломались. Экспандер для поршневых колец — лучший вариант, но вы можете установить поршневые кольца вручную с небольшой дополнительной осторожностью. Если у вас есть старые, не сломанные кольца, сначала потренируйтесь с одним из них, чтобы вы могли почувствовать его.

После установки колец смажьте поршень и цилиндр чистым моторным маслом. Дважды проверьте, что в цилиндре нет грязи или песка, прежде чем устанавливать поршень. С помощью компрессора для колец (подойдет и большой зажим для шланга), чтобы вдавить кольца в их канавки, прежде чем вставлять поршень в цилиндр. Не вдавливайте поршень в цилиндр, когда кольца торчат из канавок. Это сломает кольца. Аккуратно вставьте поршень на место, а затем установите шатунные подшипники и торцевую крышку, убедившись, что на подшипники не попала грязь. Собрав все обратно, попробуйте повернуть двигатель — он должен вращаться свободно, и это будет так приятно, что вы не остановитесь, пока ваша рука не отвалится.

Свяжитесь с энтузиастом двигателей Гэри В. Гриннеллом по адресу 9 Laurel Pak, Northampton, MA 01060-1196.

Освобождение застрявшего двигателя

от: Alittle1, Cobalt327, Countryboytn, Crashfarmer, Crosley, GypsyR, Jon
(Нажмите здесь, чтобы редактировать эту страницу анонимно, или зарегистрируйте свое имя пользователя для получения кредита. )

Вы можете редактировать эту статью прямо сейчас.

Просто щелкните вкладку «Изменить» в верхней части этой страницы или щелкните одну из ссылок [изменить] справа от раздела статьи.

Дополнительные сведения см. в разделе Справка:Редактирование страниц.

[править] Предисловие

Прежде чем вы возьмете кувалду и деревянный брусок и начнете отбивать мясо, нужно учесть несколько моментов. Самое главное:

• В каком состоянии был двигатель при последней переборке, есть ли в нем еще масло или вода? Или он сухой, без масла?
• Двигатель заклинил из-за небрежного обращения/ржавчины/коррозии или из-за механической неисправности, такой как сломанный коленчатый вал, выброшенный шатун, прокрученный подшипник или заклинивший поршень из-за детонации и т. д.?

[править] Взгляд на двигатель

Начните со снятия воздухоочистителя. При снятии воздухоочистителя проверьте наличие влаги или водяных луж в масляной ванне или на дне корпуса фильтра. Это может быть сухое сейчас , но ищите доказательства того, что в прошлом здесь была стоячая вода. Причина, по которой вы ищете влажность, заключается в том, чтобы определить, сколько воды может быть в двигателе. Если снег задувается в моторный отсек, он растает и скапливается внутри воздухоочистителя, впускного коллектора, долины подъемника и т. д., но не обязательно проникает глубоко в двигатель. Если двигатель был затоплен из-за затопления и подъема воды, внутри двигателя также может скопиться ил и грязь. Грязь и вода в двигателе — худший вид блокировки двигателя, с которым вы можете столкнуться.

Извлеките щуп и проверьте наличие воды в моторном масле. Если вы обнаружите воду в масле, попытайтесь определить ее количество. Начните с удаления пробки слива масла из масляного поддона и посмотрите, что выйдет. Сначала выйдет вода, а затем масло, которое может остаться. Если двигатель залили чрезмерно, масла практически не останется; его вытолкнет поднимающаяся вода. Отношение воды к маслу, вытекающему из масляного поддона, является показателем того, был ли поршневой узел погружен в воду или нет.

Откройте крышку радиатора и проверьте наличие охлаждающей жидкости. Если охлаждающая жидкость в верхнем бачке отсутствует, откройте сливной кран и проверьте наличие антифриза. Вы можете снять верхний кожух шланга радиатора и проверить также под термостатом. В некоторых случаях вы также можете открыть кран блока цилиндров или снять шпильку водяной рубашки, чтобы найти охлаждающую жидкость.

[править] Информация о повреждении водой

Если вода поступила из внешнего источника, например, дождя, и попала в воздухоочиститель через шпильку-бабочку на воздухоочистителе, скорее всего, в нем осталось лишь небольшое количество воды. несколько отверстий двигателя. У вас может быть открыто только определенное количество впускных клапанов одновременно, и вода мигрировала бы только в эти отверстия цилиндров. Следовательно, у вас может быть только два или три застрявших поршня в худшем случае, а не все. В таком случае вероятность освобождения двигателя намного выше. С другой стороны, если бы двигатель был затоплен поднявшимися паводковыми водами, вода могла попасть через выхлопную систему. Что еще хуже, вода могла также попасть через масляный сапун и теперь находится (или была) в масляном поддоне. Паводковые воды также содержат большое количество ила, химических веществ неизвестной природы и имеют переменный pH.

[править] Повреждение паводковыми водами

Частицы ила, присутствующие в паводковых водах, могут скапливаться глубоко внутри двигателя и прилипать к шероховатым поверхностям литья всех внутренних механизмов. Эти частицы настолько малы, что в растворе они проникают в масляный зазор подшипника. Когда вода высыхает, они образуют слой пыли внутри подшипника. Пыль будет впитывать масло с поверхности, а водяной пар из воздуха со временем начнет ржаветь на стальной поверхности. Пыль также может содержать кислоты и щелочи (едкие вещества), которые вместе с водяным паром будут травить поверхности подшипника и шейки.

После наводнения в первую очередь ремонтируются более новые, необходимые и исправные транспортные средства, остальным придется подождать. Многим залитым двигателям придется просто подождать, иногда до зимнего мороза, иногда даже дольше. Внутренние повреждения и треснутые блоки и головки часто являются результатом замерзшей воды. Иногда их выбрасывают из-за чугуна. Если эти двигатели будут доведены до до того, как произведет такое повреждение, возможно, их удастся спасти в целости и сохранности.

[править] Подготовка

То, что вы узнали выше, поможет вам понять, как отклеить двигатель. Двигатель, который находился в крытом навесе, не имел видимых признаков проникновения воды и был полон масла и охлаждающей жидкости, но застрял, обычно легко исправить. Кольца, изготовленные из чугуна, обычно приклеиваются к стенкам чугунных цилиндров, но только в тех цилиндрах, которые открыты для атмосферы. Если бы вы следовали порядку работы двигателя, вы могли бы определить, какие цилиндры открыты, а какие закрыты. Вы можете начать с того, что вытащите свечи зажигания и впрыснете проникающее масло с помощью масленки триггерного типа.

Дизельное топливо воняет и оставляет неприятный запах на всем, с чем соприкасается. По этой причине дизельное топливо не рекомендуется использовать, если это все, что доступно. Можно использовать Marvel Mystery Oil, PB Blaster или даже смесь керосина и ATF. WD 40 или керосин могут работать, но они не так эффективны, как некоторые другие упомянутые жидкости. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бензин или другие легковоспламеняющиеся растворители, поскольку они не обеспечивают смазывания, а также представляют опасность для дыхания и пожара.
Примечание: Несколько лет назад журнал для машинистов провел контролируемое (но ненаучное) исследование проникающих масел и обнаружил, что ATF, смешанная 50/50 с ацетоном, значительно превосходит все другие проникающие масла. Имейте в виду, что следует соблюдать осторожность при смешивании или применении ацетонсодержащих смесей. Ацетон легко воспламеняется, особенно когда он взвешен в воздухе, и с ним следует обращаться осторожно. Ацетон также представляет опасность при вдыхании. Если вы решите использовать ATF и ацетон, имейте в виду, что эти два компонента на самом деле не смешиваются. Однако они работают вместе как подвеска. Поэтому вы хотите взбалтывать/встряхивать/размешивать его перед каждым использованием для достижения наилучшего эффекта.

Нанесите большое количество пенетранта в каждое отверстие свечи зажигания и оставьте на несколько часов. Пока это работает (если двигатель находится в автомобиле), отпустите ремни вентилятора, снимите воздухоочиститель и крышки клапанов. Зарядите аккумулятор, очистите кабели и убедитесь, что все электрические соединения затянуты. Снимите кожух вентилятора, если он есть. Возьмите длинный прерыватель с соответствующим гнездом для болта переднего шкива. Снимите провод катушки с распределителя/катушки. Получите помощь, если считаете, что она вам нужна.

[править] Отсоединение двигателя

Примечание: Использование лома для переворачивания замерзшего двигателя за болт коленчатого вала не рекомендуется. Приемлемый метод включает в себя вращение двигателя с помощью гибкой пластины / маховика или с помощью гнезда коленчатого вала, которое надевается на головку кривошипа или болтов к демпферу. Превышение номинального крутящего момента болта кривошипа может — и будет — сломать его, что потребует много времени и усилий для исправления.

Ниже приведены три инструмента, которые могут сделать переворачивание двигателя более безопасным, чем использование болта кривошипа.

Терри

С вынутыми из двигателя свечами зажигания и ПОЛНОСТЬЮ заряженной аккумуляторной батареей дайте стартеру щелчок в течение одной секунды, а затем остановите. При этом следите за тем, чтобы вентилятор или шкив кривошипа немного сдвинулись, сдвинулись ли клапаны и полностью ли стартер входит в зацепление с маховиком. Возьмите прерыватель и поверните шкив коленчатого вала немного назад, а затем снова нажмите кнопку стартера, чтобы передать крутящий момент на маховик. Это увеличение крутящего момента сместит шейку кривошипа на градус или два и будет толкать или тянуть поршень, который, в свою очередь, будет оказывать давление на кольца. Все, что вам нужно сделать на данный момент, это расколоть кольца на тысячную долю дюйма, чтобы позволить проникающему маслу проникнуть между кольцами и стенками цилиндра.

После того, как пенетрант впитается от нескольких минут до ночи, попробуйте повернуть рукоятку в обратном направлении вращения (против часовой стрелки, если вы смотрите на двигатель лицом к распределителю), чтобы снять напряжение с колец. Пенетрант между кольцом и стенкой в ​​конечном итоге отделит кольцо от стенки цилиндра. Может потребоваться около дюжины попыток, прежде чем все застрявшие кольца и подшипники будут свободны, но с каждой последующей попыткой все больше жидкости будет заполнять пустоты, пока двигатель не сможет свободно вращаться. Перед остановкой упражнения дайте двигателю сделать два-три оборота. Это позволит эвакуировать избыточное проникающее масло из камер сгорания и часть масла в картере переместится в систему. Теперь у двигателя будет новое место для отдыха, пока смазка просачивается на поверхности внутренних органов.

Много лет назад писатель купил фургон Commer с заклинившим двигателем. Плохая проводка зажигания вторичного рынка (изначально у фургона был дизельный двигатель) привела к тому, что двигатель заглох. Судя по налоговому диску, машина простаивала больше года, поэтому Plus Gas заливали в свечные отверстия ежедневно в течение недели. Попытка форсировать пусковую рукоятку сорвала резьбу на зажимной гайке из алюминиевого сплава, так что метод атаки не удался. К счастью, бракованная деталь из сплава была снята с производства и заменена стальной деталью, поэтому была куплена и установлена ​​новая деталь. К сожалению, даже когда на пусковой рукоятке были закреплены бруски для дополнительного рычага, двигатель все равно не мог завестись! В этот момент попробовали запустить стартер, но батарея была слишком слабой. Был куплен новый сверхмощный аккумулятор, и это помогло освободить двигатель при третьем ударе (потребляемый ток был настолько высок, что заземляющая коса задымилась!) Затем двигатель завелся и работал нормально, и в этот момент удивленный продавец выбежал. и сказал: «Вы электрик или что-то в этом роде?» Это был отличный фургон, и в основном все, что ему требовалось, — это две недели пропитки высвобождающей жидкостью, новая батарея и некоторое внимание к цепи зажигания. Двигатели от затонувших лодок гораздо сложнее.

Когда поршни сильно застревают, тепло, деревянный брусок и кувалда могут выйти из строя. Также обратите внимание, что удары по головке поршня — очень плохая идея, поэтому дубовый блок следует разгрузить посередине. Если возможно, возьмите толстостенную стальную трубу и обработайте ее так, чтобы она входила в отверстие с зазором. Теперь можно прикладывать давление к краю поршня там, где это необходимо. Если можно получить какую-либо резьбу, которая будет соответствовать отверстиям для шпилек в блоке, можно установить гидравлический домкрат, но ключевым фактором является ВРЕМЯ. Например, писателю выпала честь показать конфискованный старинный масляный двигатель, которому было около ста лет. Его владелец пропитывал поршень красным дизелем в течение года, однако сказал, что не будет делать никаких работ с двигателем, пока поршень не будет пропитан еще ТРИ ГОДА, но не у многих есть столько терпения. В любом случае при выполнении таких длительных задач также необходимо учитывать аспект «три балла и десять».

Поставщики сантехники продают комплекты для замораживания труб (BP замены фреона -50C), так что довольно легко заморозить поршень, чтобы попытаться отклеить его от отверстия. Жидкий азот лучше (BP-196C), но его не так просто достать. Сухой лед или даже углекислотный огнетушитель также очень эффективны для создания отрицательных температур (ВР -57С). Пропан, который легко достать, кипит при -42 градусах Цельсия, но следует учитывать опасность возгорания.

Только что использовал все описанные выше методы и освободил Mercruiser 200, который простоял 2 года со снятой пробкой для слива масла и заполнением масляного поддона водой. Смешайте 1 часть MMO, 1 часть WD-40 Specialist, 1 часть PB Blaster и 1 часть ATF. Снимите свечи зажигания и распылите Sea Foam Deep Creep [по одному баллончику с каждой стороны блока] в цилиндры и оставьте на 1-2 дня. С помощью адаптера вращения Proforms Engine p/n 66782 или аналогичного снимите шкивы и установите адаптер перед гармоническим балансиром, постарайтесь проворачивать кривошип небольшими шагами. Снова заполните цилиндры и снова вставьте заглушки. Подождите 1-2 дня и повторите, на этот раз залейте в двигатель смесь на 5 галлонов, указанную выше. Продолжайте вращать рукоятку небольшими шагами. Мой сдвинулся примерно на 1/8 дюйма. Продолжайте распылять цилиндр, чередуя бластер PB и ползучести Sea Foam Deep. Через 2 недели залейте в двигатель 4 литра масла вязкостью 15-40 hd. Продолжайте крутить рукоятку. от этой обработки, отличное чувство. Обязательно постукивайте по кривошипу, как указано в этой статье, с продольной силой, похоже, именно это заставило его «отпустить». Примечание — используйте 1-дюймовое гнездо на адаптере вращения двигателя, иначе вы сломаете инструмент от силы на внутреннем приводе 1/2 «срезался при попытке вырвать двигатель. Удачи и самое сложное, ИМЕТЬ ТЕРПЕНИЕ

[править] После поломки двигателя

Теперь, когда вы разобрали двигатель, первое, что нужно сделать, это заменить масло. Это позволит избавиться от большей части грязи, кислот и проникающей жидкости. Вытяните сливную пробку, снимите фильтр и дайте ему стечь. Залейте чистое моторное масло и установите новый фильтр.

[править] Промывка двигателя

Примечание: Существует немало споров относительно использования различных методов промывки/очистки двигателя, которым пренебрегали. Одна точка зрения состоит в том, что лучше оставить все как есть, если двигатель нельзя разобрать для тщательной очистки. Двигатель, в котором регулярно менялись масло и фильтры, будет относительно чистым внутри. Использование промывки для его очистки мало что даст, кроме как ослабить то, что там уже есть. После того, как грязь размякнет, может пройти много времени, прежде чем она будет полностью удалена. Может потребоваться несколько замен масла, чтобы вернуть двигатель в состояние, при котором масло и фильтр не сразу загрязняются отслоившейся грязью. Кроме того, может быть никакого ущерба.

Решение о промывке двигателя остается за лицом, оплачивающим счета. Настоятельно рекомендуется изучить это полностью, прежде чем приступать к процедуре.

Ниже приводится один из многих методов промывки двигателя:

• Добавьте галлон или около того дизельного топлива и новый фильтр и проверните его стартером в течение минуты или около того. Вы будете переворачивать его без свечей зажигания, поэтому следите за брызгами, исходящими из свечных отверстий. Он будет вращаться намного быстрее и создаст некоторое давление масла при очистке масляных камбузов и внутренних органов. Вы можете пройти несколько раз, если хотите.
• Используйте промышленную промывку двигателя, следуя инструкциям.
• Залейте (полностью или наполовину и т. д.) ATF и запустите двигатель.

[править] После освобождения двигателя

Теперь вам предстоит сделать выбор: запустить двигатель как есть или вытащить головки и поддон для проверки на наличие повреждений. Если вы собираетесь провести тест на компрессию или тест на утечку, слейте и залейте новое масло. Прокачайте новое масло по масляным каналам, прокрутив двигатель, чтобы удалить дизельное топливо, а затем запустите двигатель, чтобы прогреть его и сжечь часть дизельного топлива в двигателе. В большинстве случаев вам следует пойти по пути капитального ремонта, проверяя износ, проверяя отверстия и зазоры подшипников и т. д.

Если двигатель в сборе, вы можете добиться успеха, пропустив горячую воду через двигатель. Для этого требуется ГОРЯЧАЯ вода, 180 градусов или около того. Снимите термостат, подсоедините шланги к нагревательному блоку и прокачайте горячую воду через систему охлаждения. Причиной замерзания большинства двигателей является прилипание колец к стенкам цилиндра. Теория здесь заключается в том, что тепло расширяет чугунный блок быстрее, чем поршни; дополнительный зазор, который это создает, дает проникающему маслу больше шансов достичь застрявших участков, а также может разрушить любые связи, образованные ржавчиной / коррозией. Одним из способов является использование самодельной системы водонагревателя на жидком топливе с насосом. Если возможно, используйте стартер, чтобы сдвинуть его с места, пока вы качаете горячую воду.

[править] Отклеивание «невозможного»

Основы отклеивания любого двигателя одинаковы. Заполните его жидкостью, которая будет проникать и смазывать застрявшие поверхности. Снимите или ослабьте любые аксессуары, которые могут замерзнуть и затруднить проворачивание двигателя. Обычно в этом помогает простое ослабление ремней.

Начните с поворота рукоятки, даже небольшое усилие — со временем и при повторении — приведет к тому, что она сорвется. Или он скажет вам, что двигатель действительно замерз и его необходимо разобрать для надлежащего восстановления. Даже градус перемещения или тысячные доли дюйма являются началом перемещения возвратно-поступательного узла двигателя. Дайте пенетранту время подействовать и не теряйте терпения.

[править] Использование проникающих жидкостей

Ключевым моментом является использование проникающих и смазывающих жидкостей. Вам нужно что-то, что будет проникать, оставаться влажным и проникать в самую маленькую область. Обычное моторное масло покрывает, но проникает очень медленно. Петролеум или уайт-спирит попадут в небольшие места, но со временем высохнут. Парафин будет стекать вверх или вниз по болту с резьбой, но только когда он расплавится. Кислоты будут проедать себе путь, но могут нанести ущерб сами по себе, и их может быть трудно контролировать, а также опасно обращаться с ними. Каустики являются более медленным горением и могут потребовать тепла для лучшей работы, и часто вредны для алюминия/алюминиевых сплавов. Вода будет проникать, смачиваться и покрываться, но имеет много ограничений. Дизельное топливо — это жидкость среднего класса, которая со временем будет расползаться, покрываться и оставаться влажной, но воняет чертовски и будет вонять все, с чем соприкасается, включая вас. Если вы чувствуете себя авантюрно, вы можете приготовить свой собственный раствор (WD-40 сделал это). Или просто потратьте несколько долларов на большую банку масла Marvel Mystery, WD-40 или PB Blaster.

Знайте, с каким металлом вы работаете, и применяйте правильный раствор для достижения наилучшего результата. Большинство металлов образуют так называемые оксиды, когда кислород воздуха смешивается на поверхности с основным металлом. Мы знаем, что когда эти оксиды высыхают, их обычно трудно удалить любыми средствами, кроме механических (шлифование или проволочная щетка/диск, пескоструйная/струйная обработка).

Мы знаем, что сталь или железо ржавеют. Алюминий образует белый порошкообразный остаток (оксид алюминия или алюминиевая ржавчина) и может образовывать налет от темно-серого до почти черного цвета, вызванный окислением металла. Латунь и медь покроются зеленой коррозией. В большинстве случаев для каждого состояния требуется свой подход.

Тепло — отличный инструмент для отлипания вещей, но только в умеренных количествах. Удар по застрявшему поршню поможет ему двигаться? Ответ и да и нет. Если вы приложите достаточно силы в правильном направлении, да, это поможет. Если бы вы просто завели его и ударили молотком по центру, вы, вероятно, просто проделали бы в нем дыру, и он все равно остался бы застрявшим. Лучший способ подойти к этому, когда у вас застрял двигатель, будет таким:

• Определите, что застряло. Это поршень (и), кривошип, кулачок и клапанный механизм, шатуны или их комбинация?
• Разбирайте двигатель, пока не найдете нужную деталь или комбинацию деталей.
• Было бы чертовски напрасно, если бы мы отказались от двигателя только потому, что он не заводится. Как насчет того, чтобы повернуть его обратно? Могли ли мы просто уронить клапан на поршень, и он там застрял?
• Снимите ненужные принадлежности, которые не требуются для вращения двигателя. Это означает, что вы можете ослабить ремни или снять генератор, водяной насос, впускной и выпускной коллекторы, распределитель, головки, масляный поддон и т. д. Спускайтесь туда, где вы можете хорошо осмотреться и увидеть, где находится проблемная зона.
• Держите двигатель в надежном держателе. Если это рама автомобиля или грузовика, это хорошо. Если двигатель ослаблен, найдите способ удержать его. Помните, что прочность на растяжение стали выше, чем у дерева. И если один болт хорошо, то полдюжины лучше. При использовании подставки для двигателя соблюдайте осторожность, чтобы она не опрокинулась. Легкая трехколесная подставка для двигателя не подойдет, если для поворота кривошипа будет использоваться длинный прерыватель.
• Залейте блок двигателя жидкостью по вашему выбору. Переверните его вверх дном и заполните блок, при необходимости заткните отверстия. Это только предварительный этап смазки.
• Используя дубовый брусок и молоток по вашему выбору, УДАРИТЕ каждый поршень несколькими ударами. Пневматическое долото с плоской насадкой и дубовым блоком, похожим на грибовидный конец рукоятки топора, работает хорошо. Помните, что вы просто пытаетесь ослабить кольца, а НЕ двигать поршень. Просто позвольте бите вибрировать дубовый блок и поршень. Когда кольца высвободятся, вы увидите, как ваша смазка течет мимо них в блок. Любой поршень, находящийся в ВМТ или НМТ, не даст вам никакого механического преимущества при вращении узла путем удара по нему. Первоначальный удар заключается в том, чтобы просто ослабить кольца в поршнях и вырвать кольца из стенок цилиндра. Поршни, которые находятся между ВМТ и НМТ, обеспечат наилучшую возможность перемещения внутри отверстия.
• Есть два места, в которых вы можете применить силу вращения; шкив коленвала и маховик. Используйте то, что доступно с наименьшими усилиями. По возможности не используйте шкивы или внешнее кольцо балансиров для переворачивания двигателя. Также не используйте болт балансира. Демпфер/балансиры могут быть повреждены, а болт демпфера сорвется, если будет приложен чрезмерный крутящий момент. Вместо этого самый безопасный/самый простой способ повернуть кривошип — это использовать инструмент, который позволяет использовать большой храповик или прерыватель, например устройства для поворота кривошипа, показанные ниже. Оба гнезда, в которых используется кривошипный ключ, и адаптеры, которые крепятся болтами к внутренней ступице амортизатора, предназначены для поворота кривошипа. Кривошипные ключи и шпоночные канавки могут срезаться с ненормальной силой. Прежде чем применять усилие, убедитесь в правильности класса болтов. Не забудьте попытаться раскачивать рукоятку по часовой стрелке и против часовой стрелки.

• Не забудьте приложить продольное усилие к коленчатому валу. Постучите по коленчатому валу с обоих концов молотком и дубовым бруском, как будто вы собираетесь измерить люфт конца коленчатого вала. Ослабьте крышки шатунных подшипников и постучите бронзовым молотком, чтобы освободить подшипники.
• После того, как вы сделали все вышеперечисленное, дайте ему впитаться, а затем начните сначала.

[править] Разное

После безрезультатной попытки вышеупомянутой пропитки определить, какой цилиндр находится в такте сжатия, сняв свечи зажигания и используя шланг компрессометра или другой шланг, который плотно входит в свечное отверстие. Продуйте шланг, если вы не можете легко, тогда он находится на такте сжатия (если вы используете шланг для проверки компрессии, убедитесь, что в нем нет клапана Шредера). Выломайте фарфор из старой свечи зажигания и навинтите на металлический корпус большую масленку (1/4 дюйма NPT). Вставьте свечу в цилиндр, который находится на такте сжатия, и накачайте его смазкой с помощью шприца для смазки, наполненного дешевая легкая смазка (например, белая смазка Lubriplate).После того, как двигатель освободится, вы можете повернуть двигатель, чтобы выдавить большую часть смазки из отверстия свечи зажигания.

Другой подход заключается в том, чтобы добавить в каждый цилиндр немного масла Marvel Mystery Oil, WD-40 или PB Blaster, а затем создать давление сжатым воздухом. В цилиндрах, которые не находятся под сжатием, сжатый воздух распределяет проникающее масло. Когда цилиндр находится под сжатием, сжатый воздух будет вращать двигатель, вытесняя проникающее масло через кольца.

Ходят слухи, что кока-кола использовалась, чтобы открутить застрявший двигатель. Предположительно, это как-то связано с небольшим содержанием кислоты в кока-коле. Попробуйте, если хотите.

Предупреждение : Используйте хорошую защиту для глаз.
Продуйте сжатым воздухом все цилиндры, чтобы покрыть цилиндры и верхние части поршней пенетрантом. Дайте ему пару минут/часов/дней, чтобы он мог поработать над ржавчиной. После этого ввинтите адаптер сжатого воздуха и заправьте каждый цилиндр давлением около пятидесяти фунтов на квадратный дюйм. Это помогает, если вы сначала полностью ослабите коромысла, чтобы любой цилиндр, который вы заряжаете, имел закрытые клапаны. Если он не переворачивается при пятидесяти фунтах на квадратный дюйм, он не готов. Нанесите больше масла и подождите. Это отнимает много времени и может быть немного работы, но цель состоит в том, чтобы СОХРАНИТЬ двигатель.

[править] Отклеивание двигателя в автомобиле с механической коробкой передач

Успешного отклеивания двигателя в автомобилях с механической коробкой передач в ряде случаев можно добиться с помощью упомянутых выше методов предварительного замачивания.

Когда двигатель промокнет, поддомкратьте одно ведущее колесо, включите трансмиссию на высокой передаче и покачайте колесо вперед-назад.

Если у вас есть друг, который может помочь, вы можете не поднимать колесо домкратом, а поставить автомобиль на пониженную передачу, встать с обоих концов автомобиля и раскачивать его вперед и назад. Это может занять некоторое время и довольно утомительно, но вы заметите, что колесо начнет двигаться немного дальше, если процесс будет успешным.

После того, как ведущее колесо сделает несколько оборотов, протяните автомобиль на высокой передаче несколько миль со снятыми пробками. Это, вероятно, не обязательно, но все хорошо смазывается.

Раньше я использовал смесь тормозной жидкости и ATF. Обычно я смазываю цилиндры каждый день и пытаюсь провернуть двигатель. Как правило, через несколько дней я обычно могу освободить застрявший или заклинивший двигатель. Это метод, который мы используем на свалке. У нас есть доступ к бесплатным смазочным материалам.