Уверен ,что многие просто "сбились с ног" решая проблему запуска двигателя во время холодов,особенно по утрам хотя в принципе вроде и авто в исправном состоянии и проблем не было практически никаких до холодов.
Итак,сразу же оговорюсь,что важными и необходимым условиеми для нормального запуска зимой будут:
1)хорошее топливо(хотя бы хорошее),
2)рабочие и качественные свечи и вв провода,
3)рабочий аккумулятор ,тут стоит заметить и предупредить,что значит хороший ....то есть он должен обеспечивать нормальную частоту вращения (стартера)коленвала двигателя ибо может просто залить свечи при низкой частоте вращения (ниже 500 об\мин),что чаще всего у многих происходит и появятся дополнительные проблемы при последующем пуске.
4)качественное моторное масло (для обеспечения и облегчения того же первоначального вращения при первом запуске на холодную)
5)относительно исправную систему двигателя.
Ну, а теперь о собственно тонкостях запуска для понимания всего процесса в целом.
Начнем издалека........
Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается. Почему такая не справедливость? Попытаемся объяснить, как мы понимаем это безобразие.
У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает».
С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина).
Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?
Дело усугубляется еще и таким обстоятельством. Допустим, воздух, поступивший в цилиндр на такте впуска, начинает сжиматься поршнем. Но скорость вращения коленчатого вала мала - густое масло создает во всех вращающихся и поступательно движущихся парах значительное сопротивление. А при медленном вращении даже небольшой неплотности цилиндра (зазоры в замках поршневых колец, неприлегание колец к канавкам поршней и цилиндрам, дефекты клапанов и их седел) будет достаточно, чтобы камеру сгорания покинула заметная часть воздуха с топливом. Тогда давление в цилиндре в конце сжатия упадет, воздух не нагреется, а топливо не испарится и не перемешается должным образом. Другими словами, условий для воспламенения не будет.
Густое масло, как известно, лучше уплотняет детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ). В общем-то, это правильно. Но только для первых ходов поршня при зимнем запуске: коленвалом холодное масло не разбрызгивается, а кольца свое дело знают - снимут его с цилиндра досуха. И если что-нибудь в ЦПГ не в порядке, хорошего уплотнения не будет. Хотя двигатель при дальнейшей прокрутке частоту вращения прибавит - густое масло постепенно выдавится из зазоров между трущимися парами, и сопротивление вращению уменьшится,
Другая проблема - холодные стенки цилиндра. Горение топлива - это химическая реакция окисления. Для нее нужна определенная температура, иначе она, начавшись, прекратится. Такое вполне может случиться, если вращение коленвала будет слишком медленным: топливовоздушная смесь в конце сжатия не нагреется должным образом из-за интенсивного охлаждения от стенок и пламя, распространяясь от свечи зажигания, у стенок погаснет. Значит, энергии, сообщенной коленвалу, не хватит на сжатие и горение смеси в следующем цилиндре.
Но воспламенение - это только начало. Пусть этот первый этап запуска прошел успешно, искра "проскочила", а смесь воспламенилась и сгорела. Продукты сгорания, как известно, в основном состоят из углекислого газа и водяного пара. В горячем состоянии большая их часть на такте выпуска покинет цилиндр. Но не вся. А вот то, что останется, создаст новые сложности.
Стенки цилиндра и камеры сгорания за один раз не нагреются. Значит, водяной пар начнет конденсироваться на стенках - при медленном вращении коленвала времени для этого будет достаточно. И не исключено, что свеча станет мокрой - только уже не от топлива, а от воды. Что будет дальше, предугадать несложно: последует пропуск воспламенения. И когда такие пропуски случатся во всех цилиндрах, запустившийся было двигатель замолчит, свечи опять же забросает топливом, и о запуске уже речи идти не будет.
Нетрудно убедиться, что все эти нежелательные процессы связаны с частотой вращения коленвала при прокрутке стартером: при снижении этой частоты вращения до некоторой критической величины, иногда называемой минимальными пусковыми оборотами (у разных двигателей они разные), двигатель запустить невозможно даже при всех полностью исправных системах.
Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска.
Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.
И если попытаться запустить по простонародному хутромудрому русскому способу,то вот что могу посоветовать....
Итак в идеале: Масло - синтетика, аккума заряжена, коробка - механка, свечи рабочие, бензин 92, но качественный. При таких данных машинка должна заводиться без проблем даже в -35.
Что имеем в реале: коробка -автомат (уже проблема, так как нет возможности "отцепить" при помощи педали сцепления коробку с задубевшим маслом от задубевшего двигателя), свечи х.з. какие, бензин с заправки, но не факт, что качественный.
При таких условиях надо набрать 2 полутора-литровых бутылки горячей (чем горячей,тем лучше), открываем капот и потихоньку льём воду на корпус дроссельной заслонки,впускной коллектор, рампу - по кругу, по очереди. "Поливать" рампу надо осторожно, чтобы вода не попала на контакты форсунок.
"Оросив" теплом двигатель, не закрывая капот (чтобы пар не попал в воздухозаборник), садимся в машину, выключаем печку, обогреватель заднего стекла и прочие потребители. На 10 сек. включаем дальний свет (взбодрить аккуму), выжимаем педаль сцепления (владельцам автоматов в это время перечислять в уме все прелести автомата по сравнению с механкой), и заводим.
Если за 3-4 оборота не оживает, повторить попытку через 20 - 30 сек. Должна завестись. Здесь важно не переборщить, если схватывает всё чаще и чаще, можно держать стартер, если схватывает, но не заводится, или вспышки реже и реже, - дать отдохнуть стартеру и аккумулятору и потом повторить попытку. И ещё: крутит, но вспышек нет - не работает ни одна свеча; крутит, вспышки редкие, но равномерные - работает один цилиндр; крутит, схватывает равномерно (вот-вот заведётся, но не не заводится) - работают 2 цилиндра; на 3-х работающих цилиндрах машина уже заводится. Всё это применительно к 4-цилиндровым двигунам, но у других принцип тот же.
Если завелась машинка, прогрели , поехали, первые километры обороты надо держать чуть повыше, т.е. там где можно ехать на 5-й, ехать на 4-й, где можно на 4-й, оставаться на 3-й. Во-первых машина быстрей полностью прогреется, во-вторых есть возможность что свечи хоть не много очистятся после трудного пуска.
И ещё в догонку: снятый на ночь тёплый аккумулятор значительно повыщает шансы на успех
И помните самое главное!Аккумулятор должен обеспечить как правило минимальную частоту вращения коленвала на холоде (для этого учитываем качество моторного масла ,его вязкость),качественные вв и свечи!
Уверен что проблем будет меньше и нервишки крепче!)
Удачи!)
NikolAs
статья является попыткой объединить опыт автора и знания полученные из следующих статей:
http://autodata.ru/article/all/zapusk_dvigatelya_zimoy/
http://autodata.ru/article/praktika_remonta/sovety_voditelyam_po_utrennemu_zapusku_svoego_dvigatelya/
avto74.com
У вас затрудненный запуск двигателя зимой при низких температурах? И вы задались вопросом: «что же с этим делать»? И так, мы ответим на ваш вопрос. Существует несколько основных проблем: Старый аккумулятор, перебои в работе генератора, загустевшее масло в двигателе и закоксованые свечи. Так же, о причинах трудного пуска двигателя зимой можете почитать тут.
Перед зимним сезоном нужно подготовить свое транспортное средство.
Как говорилось ранее, нужно обратить внимание на аккумулятор, а точнее на то, как он держит свой заряд, и плотность электролита содержащегося в нем, еще нужно очистить клеммы от окислений. Если же с аккумулятором все в норме, стоит почистить свечи от нагара или (при необходимости) заменить. Конечно же, нужно сменить масло в двигателе и коробке передач на зимнее (эксперты советуют синтетику), т.к. оно более продуктивное при низких температурах, а минеральное имеет свойство загустевать в мороз.
Давайте перейдем к самому процессу возбуждения двигателя.
Перед тем как заводить авто в мороз, сначала нужно прогреть аккумулятор, для этого нужно включить дальний свет фар на несколько секунд (включать на долго не стоит, т.к. аккумулятор, попросту, разрядится). После чего, нужно выжать сцепление (если у вас механическая коробка передач), это облегчит работу стартера, за тем поворачиваем ключ зажигания, долго крутить стартер не стоит (не более 15 секунд), если не удалось завести в течении 2-3 попыток, нужно подождать несколько минут, за тем повторить процедуру.
Существуют так называемые «устройства для предпускового подогрева», бывают они нескольких видов: электрические и автономные (работают на бензине или Дт.), но еще есть «аккумуляторы тепла», они выступают в роли термоса, в который заливается разогретый антифриз, а когда нужно запустить двигатель зимой, он «выпускается» и прогревает его за считанные минуты.
Если у вас старый аккумулятор, а нет финансов на новый, то можно на ночь заносить его в теплое место, это немного облегчит процесс утреннего «обряда»…
car-hobby.ru
С наступлением зимних морозов у многих автомобилистов начинаются проблемы с запуском холодного двигателя автомобиля. Иногда так и не удается запустить мотор – аккумулятор разряжается и приходится просить «прикурить» у других водителей, то есть запускать мотор от аккумулятора другого автомобиля.
Такие проблемы обычно начинаются, когда температура на улице падает до 15-20 градусов ниже нуля, например, когда машину нужно завести утром, после того, как за ночь в двигателе застыло и загустело масло, а аккумулятор из-за низкой температуры «ослаб», так как на морозе все химические процессы в нем замедлились.
Если машину удается завести, то в дальнейшем двигатель будет запускаться легко, если конечно, он снова не остынет за время длительной стоянки.
Очень часто в возникновении таких проблем виноват сам водитель, не уделивший внимания правильной подготовке автомобиля к морозам и не знающий некоторые методы запуска двигателя при низких температурах.
Если в двигатель залито соответствующее моторное масло, рекомендованное производителем данного автомобиля для зимней эксплуатации, двигатель исправен и правильно отрегулирован, аккумуляторная батарея имеет достаточную электрическую емкость и полностью заряжена, то проблем с пуском двигателя не возникает.
Но, навыки автомобилиста, его опыт и умение, играют при этом не менее важную роль, чем техническое состояние машины. У каждого автомобиля есть свои особенности при запуске и опытный водитель эти особенности своей машины знает.
Конечно, самый идеальный вариант – выполнять указания инструкции по эксплуатации, где подробно расписаны все действия по запуску мотора, но иногда капризному мотору, как говорится: «инструкция – не указ», тогда и приходит на помощь опыт, который водитель получает, пройдя через пробы и ошибки.
Как бы там ни было, но есть и общие правила, выполняя которые можно решить проблему пуска двигателя в мороз.
1. Например, можно посоветовать непосредственно перед включением стартера, на 15 – 20 секунд включить дальний свет фар. Таким образом, химические процессы в аккумуляторе активизируются и он будет более резво крутить стартер. В момент самого пуска фары и другие не нужные в данный момент потребители электроэнергии необходимо выключить.
2. Кроме того, перед включением стартера, полностью выжмите педаль сцепления, таким образом, отсоединив коробку передач от двигателя – не нужно нагружать стартер, заставляя его кроме коленвала мотора, вращать еще и шестерни и валы КПП в загустевшем трансмиссионном масле. Педаль следует плавно отпустить, только после того, как двигатель запустится.
3. Не включайте стартер более чем на 10 секунд, иначе аккумулятор может выйти из строя. После каждой попытки запуска делайте перерыв хотя бы в полминуты. Если двигатель не удалось запустить с 4-5 раз, то прекратите попытки запуска, а разберитесь, почему мотор не заводится, скорее всего, это связано с какой – либо неисправностью.
4. Достаточно эффективные средства, облегчающее запуск мотора при низких температурах, это специальные, так называемые «стартовые жидкости». Обычно это легкоиспаряющиеся жидкости на основе эфиров в аэрозольных баллончиках. Такой аэрозоль впрыскивается прямо в воздухозаборник и если мотор исправен, то его пуск практически гарантирован.
Правда, не переусердствуйте с такими жидкостями, так как они интенсивно смывают масляную пленку со стенок цилиндров, что приводит к интенсивному износу двигателя.
5. Если все попытки пуска мотора закончились только полной разрядкой аккумулятора, то придется просить «прикурить» от аккумулятора у более удачливых водителей. Кстати, на этот случай желательно иметь свои, специальные провода для «прикуривания», так как просить еще и провода у другого водителя будет не совсем тактично.
Сам процесс «прикуривания» происходит следующим образом: с разрядившегося аккумулятора отсоединяют провода и соединяют с ними провода «донора». «Плюс» соединяют с плюсовым проводом, а «минус» – напрямую соединяют с «массой», лучше всего с корпусом двигателя.
Если не отключать разрядившуюся АКБ, то при её соединении с АКБ «донором» емкости батарей будут выравниваться, что в свою очередь разрядит «донора».
Если на машине установлен двигатель с инжекторной системой питания, то так делать нельзя. При запуске таких двигателей, их АКБ не отключается от бортовой сети.
Запуск двигателя автомобиля зимой — видео:
Вот и все основные рекомендации по пуску двигателя в холодное время года!
Загрузка... avto-i-avto.ru
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕНИЕ.
Зимним периодом эксплуатации называется такой период, когдатем пература окружающего воздуха устанавливается ниже плюс пять градусовцельсия.
Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низкихтемператур воздуха наличия снежного покрова, сильных ветров и мете лей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температураокружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицатель ное влияние на работу всех его систем и поддержания нормального теп лового режима. Вследствие низких температур окружающего воздуха зна чительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотностьвоздуха, что приводит к значительному обеднению гор горючей смеси иплохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизе лях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воз душного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.
Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудше нию смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Кон денсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижа ет масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашивают ся детали при пуске холодных двигателей.
Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызываетрезкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что зат рудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращенияколенчатого вала.
Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.ПЕРВЫЙ СПОСОБ -- применять масла с низкой вяз костью М-5 /10 или М-5 /12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.
Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до минус 20-25 С.Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более "жидкие" масла -- класса вязкости SAE 5W-30.
Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, да же у М5 /10 при тридцатиградусном морозе становится чуть ли не твер дым. Ясно, двигать детали в таком масле и "прокачать" по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться.
Если мотор все - таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда -- часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслона сосом, другим из картера не заменяется -- под насосом образуется воздушная яма. ВАС оповестит об этом лампа "НЕТ ДАВЛЕНИЯ", да и мо тор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить иначе повреждений не миновать.
Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем --не будешь же под машиной костер разводить -- она, чай своя - не дядина!
Слить и подогреть тоже не выйдет -- масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-поллитра масла до градусов 90-120, затем заливали его в двигатель(в дополнение к имеющемуся) плюс туда же -- бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускал ся без проблем, при чем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасать ся, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой - куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вы нуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на вся кий случай слить излишек, я, например, этого не делал -- в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но,уверяю,из всех зол от мороза это -- меньшее. Еще одна "дедовская хитрость". Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20-градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру.
Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные -- тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на мо розе. Главное, о чем, надо помнить, -- шуба не должна касаться горя чих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР !!!
Второй способ - нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загу щенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры семьдесят пять - восемьдесят градусов цельсия: при температуре окру жающего воздуха минус тридцать пять градусов цельсия - две заправки, при температуре ниже минус тридцать пять градусов цельсия - не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходи мо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно пять литров в минуту. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты.
С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники на полови ну прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет шесть-восемь литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горя чую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сли вают часть воды ( одну треть или одну вторую часть вместимости сис темы охлаждения ) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.
По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение трех-четырех минут.
Третий вариант -- поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступ ным способом, например, с помощью примуса " Шмель" ( конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних
слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА - не "жарьте" его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.
Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелка ми с инфракрасным излучением ( со специальной керамикой). Таких се годня много в продаже, например, примус " Эверест". Как показывает опыт, на двадцатипяти градусном морозе через пятнадцать минут он достаточно нагревает масло.
На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма " Бета", разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45.
По сути дела это лента, по лоска ( ширина 10 мм, и толщина 1.250 мм) из токопроводящего матери ала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал досту пен благодоря конверсии ( сколько еще "открытий" она может принес ти!).
Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при про пускании тока на неработающем двигателе ( то есть без охлаждения по током смеси) температура нагревательного элемента составляет двести восемьдесят пять градусов цельсия, а пары бензина, как известно, воспламеняются при четырехста восьмидесяти градусах цельсия.
Какова же практическая отдача от ПТС-45 ? Прежде всего - облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный эле мент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко из вестна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить,что прибор потребляет относительно небольшой ток - около 3.5 А, такая дополни тельная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.
Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подог реватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные НАМИ стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель "Таврии"),
на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуреох лаждающей жидкости плюс восемь градусов цельсия подогреватель позво ляет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем - 850 об/мин. Соответствен но часовой расход топлива снижается с 0.82 до 0.68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.
По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается.
Когда температура охлаждающей жидкости доходит до сорока градусов цельсия, экономия снижается до двух - трех процентов, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллек тор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказы вает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.
Четвертый способ -- в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водо маслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а так же МП-Север.
Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель.
Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла 15 с горелкой, электровентилятора 17, электромагнитного клапана 4,
mirznanii.com
Водители зимой сталкиваются с весьма распространённой проблемой – запуск двигателя. Эта проблема касается многих, но не каждого. Есть такие водители, которые не переживают и не делают трагедию из-за заморозков. Для них запуск двигателя в мороз не является великим подвигом. Можно подумать, что у них есть какой-то секрет
Оказывается все намного проще. Есть несколько несложных правил и хитростей, взятых из личного опыта автолюбителей, а главным является подготовка автомобиля к запуску и эксплуатации в зимний период
Правил не много и их легко запомнить, выполнив такую подготовку хотя бы раз. Подготовка автомобиля начинается с осени. В первую очередь, необходимо проверить состояние охлаждающих жидкостей. В зимний период обычно применяют тосол. Его температура начала кристаллизации начинается с -40 градусов.
Стоит отметить, что двигатель является главной деталью автомобиля, поэтому если вы решили купить двигатель б/у, то тщательно осмотрите его. Соответственно, вам нужно проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе, она должна составлять не меньше 1,27. Цвет жидкости в аккумуляторе должен быть прозрачным и чистым. Если цвет электролита стал серым и в нем присутствуют мелкие частицы, это означает что пошел процесс рассыпания и вскоре аккумулятор придет в негодность. В зимний период такой аккумулятор подведет в самый важный и неподходящий момент. На срок его службы может повлиять работа генератора.
Для проверки генератора и аккумулятора лучше обратиться к автоэлектрику. Он проверяет напряжение зарядки, которое способен выдавать генератор, при включённом ближнем свете фар и печке. Оно должно составлять от 13,6 В до 14,2 В. Опытный автоэлектрик сможет сразу после проверки выровнять уровень и плотность электролита и устранить неполадки генератора, если они присутствуют.
Рекомендуется заменить моторное масло с летнего на зимнее. Масло 15W40 в 15 градусный мороз будет похоже на солидол, двигателю будет весьма тяжело прокручивать коленчатый вал в такой среде
Немаловажно поддерживать стартер в боевом состоянии. Если он щелкает, свистит и издает прочие подозрительные звуки, то лучше не затягивать с ремонтом ни зимой, ни летом.
Не стоит забывать про проводку автомобиля. В первую очередь, вам необходимо проверить клеммы, идущие от аккумулятора на кузов, двигатель и на стартер. На них не должно быть прожогов, окислений и обрывов. После этого, желательно посмотреть всю остальную проводку. Соответственно, необходимо проверить свечи и броне-провода.
Подготовка автомобиля осенью поможет уменьшить количество проблем зимой.
LADATUNING.NET
www.ladatuning.net
Автор: pddexam Дата: 13 Ноя 2014 г.
Никогда не понимал водителей, которые при пятнадцати градусах мороза не могут завести свой автомобиль.
Исправный автомобиль заводится в мороз 25 градусов с первой прокрутки. Если не заводится, надо искать причину. Проверено при эксплуатации автомобилей ВАЗ, но пригодно для любых других автомобилей.
Как подготовить автомобиль к зиме?
Готовясь к зиме надо проверить многое, но непосредственно на запуск влияют три вещи: масло, свечи, аккумулятор.Масло — лучше если будет синтетика, но даже с полусинтетикой 10w-40, моя Калина (ВАЗ-11173) заводилась в 30 градусов мороза. Нужно подгадать с ТО и встретить зиму со свежим маслом.Это же относится к свечам. Я менял свечи каждые 20 тысяч километров пробега. Цифра приблизительная, на самом деле от 15 до 25 тысяч, но в сентябре… октябре. Однако я встречал мнение, что при замене свечей каждые 10 тысяч, экономия топлива компенсирует расходы на свечи. Для зимнего запуска лучше применить свечи с меньшим калильным числом. Я предпочитаю свечи Бриск, с калильным числом 15. Запуск зимой с ними отличный. Возможно, они перегреты летом, но негативного эффекта я не заметил.
Аккумулятор к зиме нужно зарядить, это не подлежит сомнению. И в течение зимнего сезона подзарядка не будет лишней. Я сталкивался с такой особенностью, Калина с полусинтетическим маслом успешно заводилась в мороз 30 градусов, но при этом обнулялось время и дата. Подзарядка и без того полного аккумулятора, решила эту проблему.
Подготовка к запуску двигателя завтра
Подготовку к запуску двигателя завтра утром, начните сегодня. Вы ставите машину на стоянку. Заехали на место. Дернули ручник. Теперь разгоните двигатель до 3000 оборотов и держите секунд тридцать. Потом глушите. Это необходимо для того, чтобы отжечь и очистить свечи. Завтра это облегчит пуск.
Запуск двигателя
Запустить двигатель нужно с первой прокрутки, пока свечи не залиты. Вторая – уже форс мажор. Третья – для очистки совести перед заменой свечей.Сев в машину не торопитесь крутить двигатель. Включите зажигание и прислушайтесь. Слышно топливный насос. Вот он накачал давление и замолчал. Теперь выжмите сцепление. А теперь заводите. Пять секунд и двигатель работает.
Подержите сцепление с минуту и плавно опускайте. Можете идти чистить снег с крыши.
Если ваш автомобиль оснащен АКПП, при запуске рычаг должен быть в положении P (стоянка) или N (нейтраль). Педаль сцепления отсутствует.
Если двигатель не запустился после третьей прокрутки – меняйте свечи и заряжайте аккумулятор. Если не заводится с новыми свечами и теплым, заряженным аккумулятором, значит, машина ваша неисправна и нужно искать причину.
Прогрев двигателя
Длительность прогрева зависит от температуры воздуха на улице, залитого масла в двигателе и коробке. По опыту вождения Калины (ВАЗ 11173), если залито полусинтетическое масло 10w-40, а на улице мороз 30 градусов, греть нужно минут десять. Пока температура двигателя не достигнет 50 градусов. При попытке выехать на дорогу с непрогретым мотором, вы можете обнаружить, что он не выдает необходимую мощность. Не тянет. Синтетика 5w-40, в аналогичных условиях, позволит выехать раньше.
При прогреве двигателя, прогревается и коробка, но гораздо медленнее. Если залито минеральное масло 80w-85, то первые несколько километров вы будете чувствовать непрогретую коробку. Считается, что такое масло предназначено для температуры до 25 градусов мороза. Фактически можно ездить и в больший холод. Применение полусинтетики 75w-90 позволит сразу начать движение без затруднений.
Предпусковые подогреватели
Запуск и прогрев займут гораздо меньше времени, если двигатель будет теплым. Предпусковые подогреватели можно разделить на два вида: автономные и электрические.
Автономные подогреватели используют, для своей работы, топливо из бака. Бензин сжигается в котле и нагревает антифриз в системе охлаждения. Для перекачивания тосола используется электрическая помпа с питанием от аккумулятора. Такой подогреватель может работать везде, кроме гаража.
Подогреватель может быть запущен без участия человека. Это удобно. Вы приходите на стоянку, а машина теплая и готовая к движению.
Неприятный сюрприз может случиться, если подогреватель отработал, а вы не стали заводить двигатель. Например, в выходные дни. Электрическая помпа потребляет не очень много энергии, но к понедельнику может не хватить энергии для стартера.
Электрический подогреватель не расходует ресурсы автомобиля, но требует для своей работы розетки 220 вольт. Такие подогреватели широко применяют на легковых и грузовых автомобилях, тракторах и спецтехнике. Это идеальное решение для техники, которая ночует на стационарной базе.
Особенности прогрева дизельных двигателей
Известно, что КПД дизельного двигателя выше, чем бензинового. Это хорошо, но имеет одно неприятное последствие. Такой двигатель хуже прогревается. Да, что там хуже! Вообще не прогревается на холостом ходу. Для этой цели дизельные двигатели часто оснащают догревателями. От предпускового подогревателя такой агрегат отличается отсутствием системы управления и помпы. Если есть возможность применить электрический подогрев, на такие двигатели ставят подогреватели топливной аппаратуры и фильтра. Это кроме самого подогревателя двигателя.
Все эти нехитрые премудрости помогут вам завести автомобиль . Морозным утром приятнее и комфортнее находиться в теплом салоне ласточки с заведенным двигателем, чем на улице рядом с холодной и неподвижной тарантайкой.
pddexam.com
Запуск двигателя зимой при температуре с отметкой ниже 18 градусов может быть сопряжен определенными трудностями. Самая главная из них заключается в том, что после длительного нахождения автомобиля на улице, его мотор совершенно остывает, масло, которое находится в картере, густеет до консистенции сметаны. Только после того, как мотор разогревается, транспортное средство заводится относительно легко, и так же просто будет заводиться и после этого. Но опять же, такой эффект возможен только при условии, что простои в течение дня не будут особо большими. В процессе зимней эксплуатации, особенно, когда столбик термометра опускается ниже 25-30 градусов, не рекомендуется оставлять автомобиль на морозе больше, чем на пару часов.
Исправные транспортные средства, имеющие отрегулированное электрооборудование и системы питания, которые отлично подготовлены к зимнему периоду, как правило, не создают практически никаких трудностей с таким процессом, как запуск двигателя зимой. Если владелец автомобиля все делает правильно, то ему не страшны даже морозы в сорок градусов.
Запуск бензинового двигателя зимой (и дизельного) полностью зависит от имеющихся навыков автомобилиста, от его опыта. Как правило, проездив уже несколько холодных периодов, он отлично знает, что и в какой последовательности ему нужно сделать для того, чтобы осуществить запуск двигателя зимой. Он знает и чувствует, насколько ему необходимо прикрыть воздушную заслонку, когда ее стоит, наоборот, открыть, надо ли нажимать на газ или подождать, и так далее. Как правило, начинающие автомобилисты данными навыками не обладают, и на практике просто следуют советам или собственной интуиции.
Нет каких-либо универсальных методов того, как осуществить запуск двигателя зимой. Например, что отлично подойдет для карбюраторного аппарата, может нанести вред инжекторному, а если таким образом произвести запуск дизельного двигателя зимой, то автомобиль может вообще прийти в негодность. Также то, что приемлемо для новых моторов, совсем не подойдет для изношенных двигателей.
Самым оптимальным вариантом будет следовать инструкции по эксплуатации автомобиля. В ней последовательность запуска автомобиля, как правило, расписана пошагово. Если ее нет или транспортное средство все равно капризничает и не поддается никаким манипуляциям, то придется набираться опыта методом проб и ошибок.
Несмотря на то, что нельзя дать какого-то универсального совета, есть немного общих правил, придерживаясь которых, можно в значительной степени облегчить запуск двигателя при низкой температуре. Основное – в самом начале включить фары, примерно на 15 секунд. Такая небольшая нагрузка сможет разогреть электролит в самом аккумуляторе, придать ему сил. Но здесь важно отметить, что при самом запуске фары стоит выключить, а также отключить магнитолу и отопитель (если они включались), поскольку в такой момент никакие лишние потребители энергии не нужны.
Следующий совет заключается в том, что заводить двигатель можно только при полностью выжатой педали, отвечающей за сцепление, только после запуска ее можно будет опустить. Также очень важно обратить внимание на то, что сама попытка запуска не должна превышать 10 секунд, а перерыв между неудачными – составлять не менее половины минуты. И нет никакого смысла в повторении более чем четырех попыток подряд, так как по большей части это ни к чему не приведет, лучше попытаться устранить возможные неполадки и начать все сначала.
Если проблема с запуском не в действиях, а в неправильной работе системы, транспортное средство лучше отправить в автосервис или оставить до более теплых дней. Сам водитель мало что может исправить на морозе, разве что быстро заменить свечи, отвечающие за зажигание, порой это помогает. Также может помочь специально продающаяся для этих целей стартовая жидкость. После нескольких впрыскиваний запуск гарантирован, но только при условии, что все системы зажигания и питания работают исправно.
Источник: fb.ruКомментарии
Идёт загрузка... Похожие материалы
Автомобили Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансыС приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема &...
Автомобили Устройства для запуска двигателя при севшем аккумуляторе. Как завести машинуС наступлением зимних холодов перед многими автовладельцами возникает проблема: не заводится машина, как завести?. Наверное, нет ни одного водителя, который бы не просил «прикурить» при севшем аккумуляторе...
Автомобили За ночь садится аккумулятор, что делать? Запуск двигателя при севшем аккумулятореАккумулятор является одним из важнейших узлов автомобиля. Он, питая стартер, запускает двигатель, поддерживает работающий генератор, если тот самостоятельно не справляется с нагрузками, а также обеспечивает работоспос...
Автомобили Запуск двигателя дистанционно. Система дистанционного запуска двигателя: установка, ценаНаверняка каждый из автомобилистов хотя бы раз задумывался над тем, чтобы прогрев двигателя осуществлялся без его присутствия, дистанционно. Чтобы машина сама запустила мотор и отопила салон, а вам осталось бы только ...
Автомобили Запуск двигателя в мороз. Запуск инжекторного двигателя в морозМногие автолюбители оставляют машину в своём гараже на всю зиму, так как езда в этот период - дело не только опасное, но и требующее определённой сноровки от водителя. Большинство в метель или гололёд отправляется на ...
Автомобили Запуск двигателя – старт автомобилистаСейчас на дорогах города можно встретить как автомобили нового типа, так и устаревшие модели. Они отличаются друг от друга не только внешне, но и имеют различное устройство и ход работы, следовательно, запуск двигател...
Компьютеры Как производится запуск «Танков» через Standalone Flash PlayerСегодня мы поговорим о том, как производится запуск «Танков» через Standalone Flash Player. Tanki – весьма любопытный проект, который хранит в себе множество секретов. Standalone – это автономн...
Компьютеры Что делать, если не запускается Windows 7?Каждый пользователь компьютера очень хорошо знает, как неприятно, когда какая-либо программа не работает. И как тут не вспомнить законы Мерфи, ведь это происходит как раз в тот момент, когда на программу возлагаются н...
Автомобили Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя: что делать? Как отключить иммобилайзер в автомобиле в обход самостоятельно?Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера...
Автомобили Запуск двигателя в мороз: советы автомобилистамЗима – настоящее испытание для автомобилистов. Ведь запустить холодный двигатель при отрицательной температуре гораздо сложнее, чем летом. В таких условиях меняется вязкость масла, а если говорить о дизельных ав...
monateka.com
