ДВС РОТОРНЫЙ EMDRIVE РАСКОКСОВКА HONDAВИДЫ

Работа двигателя урал


Абсолютная синхронность - Полезные статьи - - Статьи

Успех регулировки на синхронность работы цилиндров оппозита зависит не только от опыта механика, проводящего работу, но и от качества исполнения узлов и деталей, участвующих в процессах смесеобразования, искрообразования и газораспределения. И вот очередной пример. О том, где была зарыта собака и как выйти из затруднительного положения, читайте ниже.

Все описанные способы регулировки как в типовом "Руководстве...", так и в журналах "За рулем" и "Мото" ни к чему ни привели: на холостых оборотах двигатель моего "Урала" работал толчками — пульсировал с ритмичным подвыванием, которое пропадало с увеличением оборотов. Левый цилиндр при закороченной правой свече работал нормально, а попытка заставить продолжать работать правый цилиндр при закороченной левой свече на тех же оборотах заканчивалась остановкой двигателя. Исследовано было все: тросы управления, клапаны, карбюраторы (от скосов дросселей до жиклеров, свечи зажигания, шестерни привода газораспределения, но — безрезультатно, двигатель продолжал хандрить. Для "топорного" выравнивания работы цилиндров на холостых оборотах приходилось заметно либо обогащать смесь в правом карбюраторе, либо обеднять в левом, что, согласитесь, нельзя назвать регулировкой и не давало мне покоя. На возможное решение натолкнула статья Д. Балдина в N 12 "Мото" за 1994 год, в которой он сокрушается: способа обнаружить разброс в 1-1,5 градуса в опережении зажигания в обоих цилиндрах "... в инструкциях не написано". Предлагалось решить проблему методом подбора кулачков.

Выбрать-то можно, подумал тогда я, но где их взять, эти 5-6 кулачков для выбора из них одного с правильной геометрией поверхности при умирающих магазинах и астрономических ценах на моторынке. Не ехать же, в конце концов, в Ирбит за кулачками!

В чем же суть способа или, если хотите, идеи, реализованной мной при устранении описанного выше завывания двигателя моего "Урала"?

Я предположил, что правый цилиндр двигателя плохо работает из-за смещенной "правой" кромки кулачка, размыкающего прерыватель. Для проверки и реализации идеи пришлось изготовить два спецболта, установочный диск-калибр и планку-указатель (см. рисунок).

Далее поступаем так. Соблюдая все известные подготовительные операции перед регулировкой зажигания оппозитов (подбор одинаковых свечей зажигания, проверка высоковольтных проводов и компрессии, регулировка клапанов и пр.), приступаем к самому процессу проверки и регулировки синхронности искрообразования в цилиндрах.

Для этого выворачиваем штатный болт М6х16, крепящий кулачок, и до конца регулировки откладываем его в сторону, а на его место ставим и затягиваем указанный выше спец-болт М6, на верхнюю выступающую часть которого через две гайки с аналогичной резьбой устанавливаем круглый диск-калибр диаметром 110 мм, изготовленный предварительно из тонкого текстолита или гетинакса с нанесенными любым способом точно через центр его вращения рисками или линиями. Точно такой же второй спецболт, но уже другой стороной заворачиваем в отверстие М6 крепления силуминовой крышки блока зажигания и контрим его гайкой. На свободный конец этого болта устанавливаем планку-указатель, изготовленную из тонкой латуни либо жести с нанесенной риской или линией. Совмещаем планку-указатель с уровнем установки диска-калибра. Теперь уже известным нам способом устанавливаем момент опережения зажигания на одном из цилиндров (желательно в качестве индикатора применять лампочку) и в этом зафиксированном положении кулачка и распредвала аккуратно закрепляем двумя гайками Мб диск-калибр, одновременно совмещая нанесенную риску или линию на нем с риской планки-указателя. Затем осторожно проворачиваем "киком" коленвал на 360 градусов (а распредвал соответственно на 180 градусов). Не доводя риску диска-калибра примерно на 20-30 градусов до планки-указателя, внимательно следим за реакцией лампочки-индикатора, фиксирующей момент зажигания во втором цилиндре.

Если в двигателе вашего мотоцикла установлен кулачок, изготовленный на заводе без отклонения в геометрии его поверхности, то моменты зажигания на левом и правом цилиндрах практически совпадут, на что укажет лампочка, вспыхнувшая в момент совпадения рисок диска-калибра и планки-указателя. Если же на двигателе окажется кулачок, подобный установленному на моем мотоцикле, то разброс в моментах зажигания левого и правого цилиндров окажется невероятно большим — почти 4 градуса, и ожидать нормальной, без подвывания, работы такого двигателя можно лишь во сне. Теперь же, благодаря описанному приспособлению, можно легко узнать причину ненормального, несинхронного искрообразования в цилиндрах и, естественно, устранить ее. Для специалиста не составит большого труда убрать дефект в геометрии рабочей кромки кулачка и уменьшить разброс в моментах искрообразования в цилиндрах двигателя хотя бы до 1-1,5 градуса. Я же его "вогнал" примерно за 4 часа кропотливой работы в более жесткий предел — 0,5 градуса.

 

 

В заключение хочу сказать, что после описанных работ двигатель моего мотоцикла Урал стал неузнаваем: заводиться начал с одной попытки, на холостых оборотах исчезло подвывание, значительно уменьшились вибрация, исчез металлический звон шестерен газораспределения, общая работа двигателя стала четкой и ровной. На ходу мотоцикл стал резвее и послушнее. Судите сами: по субъективной оценке на четвертой передаче по ровному участку дороги и при среднем встречном ветре двигатель отлично тянет на всех диапазонах скоростей от 35 км/ч и выше. Работа двигателя на холостых оборотах как с начала набора рабочей температуры (при прогреве), так и после выхода на рабочий (эксплуатационный) режим практически не меняется, что согласитесь, для двигателя с воздушным охлаждением очень важно.

Советую всем владельцам тяжелых мотоциклов с контактными системами зажигания воспользоваться моим опытом и советом.

uraldnepr.ru

Решение проблемы нестабильной работы двигателя при высоких температурах. / Ремонт / Мотоклуб «УРАЛ»

Многим данная статья может показаться не интересной, глупой и само собой разумеющиеся в ней вещи будут освещены. Но не надо забывать, что кроме Вас уважаемые матерые оппозитчики есть и другие люди кто сталкиваются с этой проблемой, люди начинающие свое общение с Уралом по каким либо причинам. Данная статья нацелена как раз на аудиторию, кому достался потрёпаный и повидавшее своё Урал и он решил в него вдохнуть новую жизнь. На куча вопросов от такой аудитории мне приходиться отвечать поступающих ко мне с разных источников. Один из часто задаваемых вопросов звучит примерно так: — Двигатель хорошо «запускается» на холодную, но стоит мотоциклу хорошо прогреться, начинается не стабильная работа и если заглушить, то не завести, пока не остынет. (Лирическое отступление. Двигатель внутреннего сгорания возбуждают, а не «запускают». Запускают ракеты в космос :) ) С этим сегодня мы и будем разбираться. Каковы причины и один из вариантов его решения. Как мы с вами знаем в отличии от обывателей, что oppozit'чик это не персона которая передвигается в пространстве по средством мотоцикла с оппозитным двигателем. А прежде всего это технический грамотный и опытный водитель мотоцикла, который свой опыт и теоретические знания получил, как правила, в процессе эксплуатации отечественного мотоцикла с оппозитным двигателем. И так освежим наши знания. Что такое бензин? Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 33 до 205 °C (в зависимости от примесей).ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%ED%E7%E8%ED Температура кипения — температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Температура кипения любой жидкости при нормальном атмосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) называют нормальной температурой кипения или точкой кипения Бензин является смесью, состоящей из нескольких фракций, поэтому он не может иметь строго определенной температуры кипения по определению. При атмосферном давлении входящие в состав автомобильного бензина легкие фракции начинают кипеть при температуре от 30 до 40 градусов, а тяжелые выкипают при значительно высоких температурах (иногда более 200 градусов).www.reduktorvaz.narod.ru/avto_benzin/benzin_2.htm И так это сухой язык теории, но без него не куда. Для тех кто не понял постараюсь «разжевать». Головка двигателя мотоцикла Урал, может нагреваться до 245 градусов. Чаще всего при эксплуатации мотоцикла Урал в средней полосе России температура колеблется около 180 градусов. Происходит следующее с вашим мотоциклом который изумительно запускается «на холодную», по мере прогрева двигателя растёт температура головки двигателя на который установлен карбюратор и от этого нагревается сам карбюратор и бензин в нем начинает испаряться и кипеть, образуя паровые пробки и нормальное образование горючей смеси не происходит. По личному опыты, проблемы с образованием смеси начинаються тогда когда температура карбюратора превышает 60 градусов. Определить это легко без ртутных и инфракрасных градусников. Когда вы чувствуете что двигатель начинает не стабильно работать, потрогайте ладошкой поплавковую камеру карбюратора, если рука долго не терпит, температура выше 60 градусов и проблема в смесеобразовании. От сюда понятно, что нам следует термоизолировать карбюратор от головки двигателя. Способов это реализовать масса от напыления керамики на сопрягаемые поверхности, до самых колхозных. Постараюсь предложить свой способ, который может быть доступен практически каждому и не несёт больших материальных затрат, а что не мало важно решение проблемы возможно собственными силами. И так берём за основу термоизоляционную прокладку снегохода Буран. Сразу отвечаю на вопрос: Где мы её берём? Большинству доступней интернет магазины, чем ближайший магазин запчастей. Прямых ссылок давать не буду, чтоб не сочли за рекламу, думаю сами справитесь. Теперь поэтапный процесс. 1 Размечаем по палам (вдоль) прокладку. Удобней делать это штангенциркулем. Слегка сжимаем в тиски и ножовкой по металлу распиливаем по палам. 2 Далее берём наждачную бумагу зернистостью 150 и неровную поверхность оставленную от ножовочного полотна шлифуем, выводим плоскость На прямую устанавливать карбюратор через получившуюся прокладку я бы не советовал. Об этом чуть ниже. К слову, давайте разберёмся с прокладками что попадаються в продаже. У меня их аж четыре вида. Вот они Все они разные и так по порядку. Нижний экземпляр явно дико кустарного производства, при совмещении её с нашим образцом явно перекрывает каналы. Следующий экземпляр, тот что нам нужен, четкий контур с нашим обрасцом. Остальные обрасци также совподают по контуру, но имеют разную толщину. Одна из них не даёт нам нужной теплоизоляции, вторая из очень толстого паронита может способствовать пососу воздуха. И нужно предупредить начинающих пользователей, что необходимо равномерными усилиями притягивать карбюратор к шпилькам головки двигателя иначе можно погнуть фланец карбюратора и проблем потом будет не избежать. Какое то время я даже ездил на этих толстых прокладках, но это не избавляло от того что этот узел нужно было обслуживать. По этому я остановился на варианте из бутерброда; тонкая паронитовая прокладка, термоизоляционная прокладка, тонкая паранитовая прокладка и карбюратор. Паронитовые прокладки исключают подсос воздуха, теплоизоляционная выполняет свою прямую функцию. Это ещё не всё, так как у нас увеличилась толщина прокладки карбюратора, то штатных шпилек нам не хватает, выкрутим их. В магазине запчастей для автомобиля ГАЗ находим большие шпильки. Надо сказать что магазин ГАЗ очень дружественный для oppozit'чиков, так как там легко найти гайки с мелкой резьбой и всякие шпильки так порой нам не обходимые. Укорачиваем выбранные шпильки по месту и сажаем на фиксатор резьбовых соединений В конечном итоги мы можем получить следующее Наверняка после статьи у читателя возникнет вопрос, зачем пилить прокладку термоизоляционную от снегохода Буран по полам, а не установить её без доработок. Конечно можно, но во первых карбюраторы и так близко к ногам водителя и приближать их на лишний сантиметр посчитал не целесообразным. Во вторых тогда штатные резиновые патрубки плохо садятся на карбюратор, переламываются и их приходиться подрезать, мне видится что это то же не правильно. Я все го лишь описал своё виденье данного вопроса и поделился опытом. У вас совершенно может быть другой взгляд на эти вопросы. Надеюсь статья будет кому то полезна и тогда я продолжу делиться опытом с начинающими oppozit'чиками. P.S. Всем добра и улыбок и больше положительных эмоций от мира вокруг мотоцикла Урал.

uralmotoclub.ru

Работа Двигателя Урала | Fitweb

запуск двигателя

работа двигателя

восстановление

Мотоцикл урал

Engine (Literature Subject)

пламя выхлопа

ровная работа

обкатка мотора

Звук двигателя днепр

Регулировка зажигания

Мотоцикл Урал

Заводится днепр

Motorcycle (Automotive Class)

Разборка МТ Днепр 11

Продаю Днепр МТ 11

Мотоциклы МТ Днепр

Разборка тяжелых мотоциклов

Двигатель МТ Днепр 11

КМЗ МТ Днепр 11

Днепр МТ 11 Обзор

Работа двигателя МТ Днепр 11

Продам Днепр МТ 11

запуск двигателя урал

оппозитный двигатель

Запуск и прогрев

мотоцикл Урал

синхронизация цилиндров

регулировка холостых

синхронизация карбюраторов

Техническое обслуживание двигателя Урал 4320

Двигатель урал 43420.

Работа его систем

Устройство двигателя Урал 432-

двигатель днепр чихает в трубу

не работает бравый цилиндр МТ

мотоцикл чихает в трубу

плохая работа цилиндра урал

плохая работа двигателя Днепр

не работает цилиндр МТ

Ural motorcycle exhaust system

шума мотороа урал

холостой ход урал

двигатель урал

Робота двигателя Урал

Мотоциклы Урал

работа двигателя мотоцикла

тюнинг мотоциклаДнепр

ТЮНИНГ мотоцикла Урал

советская мототехника

мотореставрация

Отечественные

стреляет один цилиндр мт

работа цилиндров днепр

не работает цилиндр урал

чихает правый цилиндр мт

не работает цилиндр днепр

плохо работают цилиндры днепр 11

по белорусски

#мото #урал #советскиемотоциклы #байк

ремонт мотоцикл

аксессуар мотоцикл

ремонт двигателя мотоцикла урал

двигатель мотоцикл

мотоцикл урал

запчасть урал

двигатель днепр

тюнинг мотоцикла урал +своими руками

fitweb.me