4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН...
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2. Удалять учетные записи Пользователей.
4.1.3. Отказывать в регистрации без объяснения причины.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Товары и/или Услуги, предлагаемые на Сайте.
4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта: по телефонам, указанным на сайте
4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Копировать информацию с Сайта разрешается с указанием источника и согласия администрации сайта.
4.2.5. Требовать от администрации скрытия любой информации о пользователе.
4.2.6. Использовать информацию сайта в коммерческих целях с разрешения Администрации.
4.2.7. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о регистрации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах. 4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации сайта.
4.3.7. Не использовать сервисы с целью:
4.3.7.1. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме.
4.3.7.2. ущемления прав меньшинств.
4.3.7.3. представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта.
4.3.7.4. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо Товара и/или услуги, размещенных на Сайте.
4.3.7.5. некорректного сравнения Товара и/или Услуги, а также формирования негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами и/или услугами, или осуждения таких лиц.
4.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
4.3.9. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.3.10. Обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их изменения.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые 4 специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.
4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.
www.zamena-masla-oilcity.ru
| Действия по устранению причины | |
| Неверно исполняется процедура запуска. | Внимательно прочитать процедуру запуска в руководстве по работе и обслуживанию.
|
| В баке мало или совсем нет топлива.Неправильная пропорциия бензин-масло. В топливо попала вода, грязь,загрязняющие примеси и т.д. | Проверить топливо в баке.При необходимости долить или заменить. |
| Закрыто или засорено вентиляционное отверстие в крышке бака. | Проверить вентиляционную крышку на топливном баке.Вентиляционное отверстие должно быть чистым и полностью открытым. |
| Прижат,порезан,ограничен топливопровод или ослабла муфта его крепления. | Проверить все топливные трубки,патрубки и их соеденения. При необходимости заменить. Затянуть муфты. |
| Загрязнился или забит топливный фильтр. | Проверить и заменить или прочистить все топливвные фильтры. |
Не работает соленоид подсоса (воздушной заслонки) или клапан подачи обогащенной смеси. | Проверить соленоид или клапан и электропроводку. При необходимости заменить.
|
| Ила и седло игла застряла в седле, карбюратор закрыт подачи топлива нет,игла застряла в открытом состоянии клапана - карбюратор открыт - слишком обильная подача.
| См.разборку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверно выбран жиклер или жиклер карбюратора засорился. Разрегулирован винт регулировки смеси холостого хода. | См.регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверный уровень топлива. | См.регулировку карбюраторав настоящем разделе. |
| Низкое давление топливного насоса. | См.раздел "Топливный насос" |
| Неисправен антисифонный клапан. | См.раздел "Топливный насос" |
| Неверный уровень поплавка. | См.регулировку карбюраторав настоящем разделе. |
| Ослабло крепление карбюратора на впускном коллекторе. | Проверить плотность затягивания гаек. |
| Ослаб блок язычкового / пластинчатого клапана или плохая прокладка. | Взять масленку и нанести масло для 2-тактного двигателя на ответные поверхности корпуса блока язычкового / пластинчатого клапана,корпуса картера и основа ния карбюратора.Если обороты изменяются,затянуть болты / гайки или заменить прокладки. |
| Повреждена диафрагма топливного насоса. | См.раздел "Топливный насос" |
| Крышка сместительной камеры пропускает воздух. | Затянуть винты или заменить прокладку. |
| Забиты отверстия жиклера внехолостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
Забиты отверстия для стравливания воздуха основной форсунки или форсунки холостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Повреждены язычки / пластинки язычкового / пластинчатого клапана. | Заменить пластинки язычкового клапана. |
| Потрескалась топливо заборная (выпускная трубка подбора топлива) в топливном баке. | Заменить. |
Ничего не случилось, но!
На днище поршня всегда есть отложения, и чем больший пробег, тем их слой толще, а цвет сочнее. В зависимости от применяемого масла цвет нагара может меняться от бежевого до черного. Его состав - зола сгоревшего масла, топливных присадок и сажа. Днище поршня нужно регулярно, хотя бы раз в сезон, чистить, ведь слой отложений ухудшает отвод тепла, увеличивает степень сжатия (вызывает детонацию), а его раскаленные частицы могут стать причиной калильного зажигания. Полезно отполировать наружную поверхность днища - в зеркало нагару труднее вцепиться.
Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.
Если масло - дрянь.
Вы увидели, что задиры равномерно распределены по всей поверхности юбки поршня? Значит, залили в мотор масло низкого качества или оно не подается вовсе. Еще один признак того, что масло никуда не годится, - густой нагар в коренных и шатунном подшипниках.Если смазки в движке недостаточно, то со стороны впускного окна она еще хоть как-то, но смазывает поршень - тогда задиры возникают главным образом со стороны выпуска. В этом случае характерно выглядит «холодильник» поршня: на его поверхности, ближе к впуску, коричневая глянцевая пленка остается, а со стороны выпуска «холодильник» матовый. Значит, масло сюда не доходит.
Двигатель перегревается и...
...перегревается поршень. И, как все физические тела, расширяется, а «надувшись», выдавливает смазку из зазора между собою и цилиндром. В конце концов, его заклинивает в цилиндре... Это - последствия. Но почему мотор перегревается, а? Давайте смотреть.Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания (см. ниже в главе «Детонация», а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора.
Но зачастую причина термотрагедии не в ней. Загляните в поршень изнутри: на его днище также увидите нагар. У деталей, установленных не очень давно, в этом месте обычно лишь темное пятно. На поработавших подольше поршнях или если они часто подвергались перегревам, здесь накапливается толстый слой нагара. Он, считайте -теплоизолятор, а значит, бензовоздушной смеси, циркулирующей в кривошипной камере, никак не удастся нормально охлаждать поршень. У форсированных двигателей, которые часто работают с полной нагрузкой, такая термоизоляция может стать причиной прогара поршня. Обычно он прогорает на участке напротив свечи или возле штифта верхнего поршневого кольца.
Детонация
Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит «взрыв». До слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его «эхо» - как звонкий стук. Температура в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками. Результат - мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами... Чаще всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель резко дает газу. Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ.
Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена, на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак - желтовато-оранжевые пятна на днище поршня
Калильное зажигание редьки не слаще.
Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная. Калильное зажигание - воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу подобрали неверно -она у вас слишком «горячая», или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др. Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не соответствующее сфере применения двигателя. Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее -мотоциклетное, в снегоход - снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке.
Двигатель при калильном зажигании издает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь чуть - даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы. Но есть другой, не слуховой признак «калилки»: вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление. Все три операции проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.
Металл устал
Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь, ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром, - может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми, только что купленными деталями, а движок вы вовсе не «насиловали», значит, продавцы вам всучили некондицию.
Куски металла в камере сгорания
Довольно редкое явление, и все же... Мусор появляется после того, как развалится «паленая» запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так, то повреждается днище поршня, образуются задиры на его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр уцелел, - повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.
Как выбрать масло для двухтактника?
Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При «правильной» смазке мотор работает мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их.
То, что минеральные масла - прошлый век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к «синтетике». Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефи-ны) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся на две категории - масла на растительной основе и полностью синтетические. Сразу предостережем: не советуем масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются не по праву. Растительное сырье - это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она вызывает обильное нагарообразование, а при хранении -расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных мотоциклах применение «растительной минералки» вполне оправдано. Нагар в их движках не имеет значения: редкий гоночный мотор «живет» дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.
zloyshadow.blogspot.com
15. Диагностика неисправностей скутера
Даже такой простой и надежный механизм, как скутер может сломаться. Причиной этому может стать некачественное и несвоевременное обслуживание, плохой бензин, общая усталость механизмов, банальная вибрация, дорожная грязь, и т. п. Расстраиваться не стоит: скутер — это всего лишь набор механизмов, подчиняющийся законам механики, который вполне можно отремонтировать собственными силами. В силу простоты устройства узлов скутера, можно самому определить неисправность и устранить ее.
Причина неисправности
Способ устранения
Двигатель не запускается. Электростартер не проворачивает коленчатый вал
Нажата клавиша аварийной остановки двигателя, не повернут до конца ключ в замке зажигания, не нажат рычаг одного из тормозов, выставлен боковой упор
Проверьте положение клавиши и ключа в замке зажигания. Нажмите на рычаг тормоза, сложите боковой упор, проверьте исправность датчиков тормозов и упора
Перегорел предохранитель цепи зажигания
Проверьте целостность предохранителя цепи зажигания и цепи стартера (если присутствует, см. инструкцию скутера), при необходимости замените предохранитель
Разряжена аккумуляторная батарея
Проверьте и подзарядите батарею, при необходимости замените ее. Запустите двигатель при помощи кик-стартера
Неисправна цепь стартера
При отсутствии щелчков втягивающего реле стартера, проверьте тестером реле, электропроводку, отрицательный провод аккумуляторной батареи, зачистите контакты реле, стартера, аккумуляторной батареи
При нажатии на кнопку стартера, стартер работает, но коленчатый вал не вращается
Проверьте состояние зубьев чартерных шестерней коленчатого вала и работу обгонной муфты стартера. В случае заедания обгонной муфты см. с. 135 «Стартер— снятие и установка»
При нажатии на рычаг кик-стартера он проворачивается, но коленчатый вал не вращается
Проверьте состояние зубьев шестерни кик-стартера или храповика, при необходимости замените детали
Электростартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается
Нет подачи топлива в карбюратор
Проверьте наличие топлива в баке
Засорился канал либо фильтр бензокрана, топливный фильтр или топливный шланг
Продуйте сжатым воздухом топливную магистраль, при необходимости замените топливный фильтр
Поврежден воздушный шланг «карбюратор — бензокран» (при наличии в скутере вакуумного бензокрана, см. инструкцию к скутеру)
Проверьте целостность воздушного шланга
Засорилось вентиляционное отверстие бензобака
Проверьте, и при необходимости прочистите вентиляционное отверстие.
Не работает бензонасос (на моделях с впрыском топлива, см. инструкцию к скутеру)
Проверьте работоспособность бензонасоса, реле бензонасоса
Топливо не поступает в поплавковую камеру
Заклинило игольчатый клапан карбюратора, отремонтируйте клапан
Не работает автоматический пусковой обогатитель
Проверьте исправность обогатителя и его электропроводки, при необходимости отремонтируйте обогатитель
Не образуется нормальная горючая смесь. Засорен воздушный фильтр. Подсасывается воздух через неплотное креп-пение впускного патрубка, повреждены сальники коленчатого вала (двухтактный двигатель), повреждена прокладка кривошипной камеры
Промойте либо замените воздушный фильтр, проверьте сальники и прокладки двигателя, при необходимости ремонта (см. с. 149 «Двухтактный двигатель — разборка и сборка» и с. 160 «Четырехтактный двигатель — разборка и сборка»)
Отсутствует искра на свече зажигания
Проверьте свечу, при необходимости замените ее. Если искра не появилась, проверьте высоковольтный провод, свечной колпачок, катушку зажигания и их соединения
Искра есть, но слабая
Проверьте зазор между электродами, напряжение аккумуляторной батареи, контакт свечи и свечного колпачка, при необходимости зачистите контакты и отрегулируйте зазор
Свеча залита бензином
Протрите электроды ветошью, при возможности закройте бензокран и продуйте камеру сгорания при помощи кик-стартера
Двигатель работает нестабильно. Двигатель заводится с трудом, «плавают» обороты на холостом ходу
В воздушный фильтр либо двигатель попала вода
Отвернув болт дренажа поплавковой камеры, слейте бензин. В случае наличия воды в бензине замените топливо в бензобаке
Не работает автоматический пусковой обогатитель на холодном двигателе
Проверьте работоспособность пускового обогатителя, при необходимости замените его
Засорены жиклеры и каналы карбюратора
Продуйте жиклеры и каналы карбюратора
Изолятор свечи зажигания покрыт черным маслянистым нагаром.
Необходимо очистить свечу, если ситуация повторяется — заменить свечу, отрегулировать карбюратор
Повышенный износ деталей ЦПГ и двигателя в целом
При нажатии на рычаг кик-стартера не ощущается сопротивление рычага нажатию. Износ деталей цилиндро-поршне-вой группы определяется при помощи компрессометра, при подтверждении диагноза об износе деталей двигателя, требуется ремонт с заменой изношенных деталей
Не синхронизированы карбюраторы (на многоцилиндровых скутерах с несколькими карбюраторами)
Отрегулируйте карбюраторы, добиваясь их синхронной работы
Посторонние звуки при работе двигателя
Нарушены тепловые зазоры в механизме привода клапанов четырехтактного
Необходимо отрегулировать зазоры согласно инструкции к скутеру
Ослабла цепь привода клапанного механизма (четырехтактного двигателя)
Отрегулируйте натяжение цепи, при необходимости замените натяжитель цепи
Избыточный нагар в камере сгорания
Используйте специальные присадки к топливу для очистки камеры сгорания, либо очистите камеру сгорания вручную, сняв головку цилиндра
Избыточный зазор между цилиндром и поршнем
Необходима замена деталей ЦПГ
Чрезмерный износ подшипников коленчатого вала, верхней и нижней головок шатуна
Необходима замена деталей
Звук прорывающихся газов
Необходима подтяжка резьбовых соединений ЦПГ и выпускной системы, возможно повреждена прокладка между головкой и цилиндром. При необходимости замените прокладки, затяните соединения регламентированным моментом
Ослаблены болты крепления двигателя
Подтяните болты
Двигатель плохо набирает обороты
Главная дозирующая система карбюратора готовит бедную смесь. Двигатель перегревается, присутствует детонация, калильное зажигание, белый налет на свечах
Необходимо отрегулировать качество смеси путем отворачивания винта «качества» на карбюраторе, либо поднятием регулировочной иглы дросселя карбюратора.
Главная дозирующая система карбюратора готовит богатую смесь. Образуется черный бархатистый налет на электродах свечи зажигания, идет густой черный дым из глушителя
Необходимо отрегулировать качество смеси путем заворачивания винта «качества» на карбюраторе, либо опусканием регулировочной иглы дросселя карбюратора
Засорен глушитель, продувочные каналы либо окна цилиндра двухтактного двигателя
Необходимо очистить нагар, при невозможности это сделать следует заменить глушитель
Двигатель глохнет при резком прибавлении «газа»
Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры
Прогрейте двигатель, дав ему поработать на холостом ходу некоторое время
Не отрегулирован карбюратор, нарушено нормальное смесеобразование
Отрегулируйте карбюратор
Не работает ускорительный насос в карбюраторе (если он есть)
Проверьте мембрану ускорительного насоса, при необходимости замените ее
Двигатель теряет мощность после продолжительной езды
Недостаточна производительность масляного насоса, вследствие чего двигатель не смазывается должным образом, либо в кривошипную камеру двухтактного двигателя поступает слишком мало масла
Необходим ремонт двигателя
Низкий уровень масла в четырехтактном двигателе
Долейте масло до верхней метки щупа
Используется низкокачественное масло, либо масло несоответствующей вязкости
Замените масло на рекомендованное производителем
Перегрев двигателя воздушного охлаждения
Ребра охлаждения цилиндра и головки цилиндра забиты грязью
Очистите ребра охлаждения двигателя
Сломаны лопасти крыльчатки вентилятора.
Кожухи системы охлаждения неплотно прилегают, забиты грязью, имеют повреждения
Проверьте и при необходимости замените крыльчатку вентилятора
Перегрев двигателя жидкостного охлаждения
Низкий уровень охлаждающей жидкости, утечки в системе охлаждения.
Не работает водяной насос, охлаждающий вентилятор либо выключатель вентилятора.
Забиты грязью шланги системы охлаждения либо радиаторная решетка
Замените поврежденные детали, продуйте сжатым воздухом магистрали системы охлаждения, прочистите радиатор, долейте охлаждающей жидкости до требуемого уровня, либо полностью замените ее
Скутер медленно разгоняется
Неправильно отрегулирован карбюратор (нарушено смесеобразование, обороты холостого хода слишком высокие), изношены детали цилиндро-поршневой группы, изношены фрикционные накладки сцепления, неправильно работает вариатор
Отрегулируйте карбюратор, проверьте износ деталей сцепления и вариатора, при необходимости замените их. Проверьте и, при необходимости замените детали двигателя
Неправильно подобраны (изношены) грузики вариатора, пружина ведомого шкива сцепления. Смазка попала на фрикционные накладки сцепления
Замените грузики вариатора, проверьте жесткость пружины сцепления и при необходимости замените ее. Удалите смазку с фрикционных накладок сцепления
Поврежден (изношен) ремень вариатора, поверхности шкивов
Необходимо проверить и при необходимости заменить изношенные детали
Неправильно отрегулированы тормоза
Отрегулируйте привод барабанного тормоза, проверьте работоспособность дискового тормоза
Двигатель работает нормально, но скутер не трогается с места
Оборван клиновой ремень, лопнула пружина ведомого шкива. Неисправно центробежное сцепление, повреждены пружины башмаков, чрезмерно изношены фрикционные накладки и барабан сцепления
Необходима замена поврежденных деталей
Плохая управляемость, вибрация при движении, нарушена курсовая устойчивость скутера
Изношены либо не отбалансированы шины, давление в шинах не соответствует требуемому. Повреждены колесные диски
Проверьте давление и износ шин, а также диски на наличие искривлений
Изношены подшипники колес
Необходима дефектовка и замена подшипников
Отсутствует смазка в подшипниках рулевой колонки, изношены подшипники
Требуется дефектовка и замена
Ослаблены болты крепления маятника и двигателя
Необходима подтяжка соединений
Недостаточно масла в передней вилке, заднем амортизаторе
Необходима доливка масла в вилку, дефектовка и замена заднего амортизатора
Повреждена в результате падения либо ДТП рама скутера
Требуется дефектовка и выправление рамы на стапеле, если возможно
Колеса находятся в разных плоскостях
Требуется проверка правильности установки распорных втулок и шайб колес
В масло четырехтактного двигателя попадает бензин (масло жидкое, пахнет бензином, его уровень повышен)
Неисправен автоматический топливный кран
Заменить кран
Моменты затяжки резьбовых соединений
Моменты затяжки резьбовых соединений*
Соединение
Момент затяжки, Н-м
Гайки осей колес: переднего заднего
50-60 110-120
Гайка шкива коленчатого вала
80
Гайка заднего шкива вариатора
100
Свеча зажигания
18-20
Сливные и заливные пробки
10
Гайки(болты) головки цилиндра
10-15
Прочие резьбовые соединения
М6
6-8
М8
14-18
М10
30-35
М12
55-60
М14
80-100
М16
110-140
* Эти величины моментов затяжки не относятся к креплению пластмассовых деталей
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
info.wikireading.ru
Стандартные неисправности двухтактного мотора мотобура и их диагностика
ВНИМАНИЕ! Диагностика и устранение некоторых ниже перечисленных неисправностей требует специального оборудования и подготовки. Если вы не уверенны в своих силах обратитесь в Сервисный Центр.
Причина: Непригодная свеча.
Отказ в работе двигателя может быть вызван самими различными причинами: от не качественного топлива до неисправности поршневой группы. Что бы выявить ее необходимо произвести ряд несложных проверок. Если двигатель не работает, то значит причина в топливе или системе зажигания. Сперва рекомендуем проверить систему зажигания.
Решение. Проверка свечи. Выкрутите свечу и проверьте их на предмет работоспособности для чего наденьте свечной колпачек высоковольтного провода на свечу и прислоните ее краем металлической юбки на любое металлическое основание двигателя.
Обратите внимание. что расположить свечу надо как можно дальше от пустого свечного окна во избежание воспламенения паров бензина. Обратите внимание на отсутствие подтеков бензина и масла!
Прокрутите двигатель ручным стартером несколько раз - убедитесь в наличии искры на электродах свечи. Поменяйте свечу если пробой искры происходит не на электродах или его вообще нет.
Причина: Нет коммутации в цепи зажигания.
Решение. Проверка цепи зажигания. Попробуйте внимательно осмотреть провод идущий от магнето (катушки зажигания) к массе. Внимательно осмотрите кнопку остановки двигателя. Выключение зажигания происходит путем коммутации этого провода на массу (корпус двигателя). Часто происходит заедание. поломка этой кнопки. Для проверки отсоедините провода идущие от кнопки к двигателю и попробуйте завести его.
Если искра не появилась, попробуйте осмотреть высоковольтный провод идущий от катушки зажигания на свечу. Проверьте положение контакта в свечном колпачке. Он не должен быть смещен.
В местах пробоя как правило образуются крапины. Для начала протрите провод и свечной колпачек сухой тряпкой. Пробой высоковольтного провода хорошо виден в темноте. Катушка зажигания магнето ремонту не подлежит, только замена.
Причина: Перелив топлива.
О переливе свидетельствует мокрая свеча зажигания и выброс бензина из свечного окна при прокручивании мотора.
Решение. Просушка свечи и цилиндра. Свечи зажигания, которые производились до середины прошлого века, очищались от нагара с помощью нагрева до температуры самоочищения. Современные свечи герметизированы по соединению центрального электрода с изолятором специальным стеклогерметиком, который повреждается при нагреве до температуры 350°–400° С. Поэтому если свечи очищать нагревом, то температуру следует ограничивать до 200° С. Таким образом свечу можно очищать газовой горелкой. Воздействовать желательно только на покрытую нагаром рабочую часть. В некоторых случаях очистку можно производить с помощью металлических щеток. Но при этом следует учитывать, что при применении таких щеток электроды неравномерно покрываются металлической пленкой, и может произойти короткое замыкание. Для просушки цилиндра необходимо выключить зажигание, слить топливо из бензобака, выкрутить свечу, полностью открыть дроссельную заслонку (нажать газ) и прокручивать двигатель до тех пор пока явный выброс бензина не прекратится.
Причина: Не поступает бензин.
О том, что бензин не поступает из карбюратора должным образом свидетельствует отсутствие явных паров бензина при прокручивании мотора и сухая свеча. На глаз пары бензина должны быть видны как легкий туман, также при прокручивании двигателя должен присутствовать явный запах топлива из свечного окна.
Решение. Проверка системы подачи топлива. На мотобурах есть воздушный клапан с фильтром соединяющий бак с атмосферой. Об его закупоривании грязью свидетельствует всасывание воздуха при открытии крышки бензобака.
Проверьте чистоту топливного фильтра. Он свободно плавает внутри бака, для его изъятия необходимо сделать крючок из проволоки.
Интенсивно прокрутите мотор несколько раз - бензин должен идти из шланга пульсацией. Если бензин не поступает - проверьте присутствие бензина без пузырьков воздуха в подающем шланге.
Если бензин есть, то значит неисправность в насосе и потребуется его разборка.
Причина: Не поступает бензин.
Подача топлива также также может быть нарушена из-за неисправности карбюратора.
Прежде чем разбирать карбюратор убедитесь в подаче топлива!
Решение. Чистка карбюратора. Как правило весь ремонт карбюратора - заканчивается в его разборке и продувке. Продувать лучше всего через ниппель под напором воздуха. ни в коем случае не ковырять проволокой или подобными предметами. Проверьте диафрагму топливного насоса. Насос устроен из диафрагмы (осмотреть на предмет прорыва) и подпружиненного клапана (осмотреть на засорение).
Если прочищать каналы под винтами регулировок. то при выкручивании обязательно ставить риску и считать полные обороты! В последствии. после продувки это поможет закрутить их на нужную величину (Для моделей GD 3/5 2,5 оборота от полностью вкрученного положения). Ошибка даже в 1/4 оборота винта может существенно влиять на работу мотора.
Причина: Не герметичный сальник коленвала.
Одной из проблем может быть неисправность сальников коленвала. Дело в том. что во время такта подачи топливной смеси из карбюратора в картер в последнем в следствии имеющегося в нем разрежения воздуха - может присутствовать подсос воздуха через негерметичные сальники коленвала. Смесь таким образом за счет дополнительного воздуха - обедняется, а для запуска мотора нужна богатая смесь.
Решение. Проверить сальники. Эта проверка довольно сложная и требует частичной разборки двигателя мотобура. Перед проверкой необходимо снять карбюратор вместе с воздушным фильтром. Плотно закрыть впускное окно рукой и прокрутить двигатель. Отсутствие разряжения и звук подсасываемого воздуха указывают на неисправный сальник. Если сальник перепускает не сильно. то диагностировать его сложнее. Порой даже мотор и заводится при такой не исправности, но не держит холостых оборотов. Диагностируют подобное путем нагнетания воздуха в картер и погружения мотора в мыльную воду (как автомобильную камеру) или на месте обмазывают сальники мыльной водой.
Причина: Неисправности поршневой группы
Возможно ошибки в эксплуатации привели к выходу из строя поршневой группы.
Решение. Проверка поршневой группы. Как правило задир происходит со стороны выпускного окна. проверить его отсутствие можно отсоединив глушитель и прокручивая двигатель визуально наблюдать целостность поршня и состояние колец. Пониженное давление на сжатии не позволяет нормально воспламенится подаваемому топливу особенно при холодном запуске. Проверить поршневую группу ,можно использовав манометр.
Вкручиваем манометр в свечное окно. открываем дроссельную заслонку (газ) и интенсивно прокручиваем двигатель. Значение на котором зафиксировалась стрелка манометра - будет давлением в вашем моторе.
Номинальное давление мотора рассчитанного на использование бензина марок 92, 95 - будет примерно 11.5. С учетом износа последняя рабочая точка давления это 8.5 -9 кг. - но это уже похоже на очень старый мотор. Расход бензина на таких моторах по отношению к новому гораздо больше. так что порой выгоднее провести ремонт. чем использовать ненадежный и прожорливый мотор.
Скрыть каталог продукции Открыть каталог продукции
http://geototal.ru
legkoe-delo.ru
16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка
На примере двигателя с раздельной системой смазки
Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и вариатор сняты, ведомый шкив и сцепление снято (Для разборки двигателя снимать ведомый шкив и сцепление не обязательно, но для удобства работы это можно сделать) (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива), выхлопная система снята (см. Глушитель — снятие и установка).
1. Отворачиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его в сборе с подкрылком заднего колеса.
2. Снимаем карбюратор (см. Карбюратор — разборка, промывка и сборка).
3. Снимаем катушку зажигания в сборе с высоковольтным проводом (см. Катушка зажигания — диагностика и замена).
4. Отворачиваем болты крепления кожуха охлаждения цилиндра.
5. Снимаем кожух.
6. Снимаем кожух вентилятора, крыльчатку и ротор генератора, (см. Генератор — разборка и проверка)
7. Отворачиваем винты крепления основания статора генератора.
8. Снимаем статор в сборе.
9. Выворачиваем свечу зажигания из головки цилиндра.
10. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и снимаем его в сборе с лепестковым клапаном, если он присутствует в конструкции двигателя. Закрываем окно впускного коллектора чистой тканью во избежание попадания в него грязи и мелких деталей.
11. Трубчатым ключом отворачиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Довольно часто головка «прикипает» к цилиндру и стронуть ее с места не получается. Для снятия головки нужно нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком поочередно с противоположных торцов головки. Важно не сломать и не деформировать ребра охлаждения!
12. Снимаем головку цилиндра со шпилек.
ВНИМАНИЕ!
В нашем случае прокладка головки цилиндра выполнена из термостойкой резины. Такую прокладку можно использовать многократно при снятии-установке головки, однако, чаще всего, в скутерных моторах применяются алюминиевые или медные прокладки головок. Такие прокладки подлежат замене при каждой разборке, поскольку при затягивании гаек головки повторно установить прокладку в первоначальное положение практически невозможно, соответственно, уплотнение не будет качественным.
13. Извлекаем прокладку головки цилиндра и осматриваем ее с целью обнаружения повреждений.
ВНИМАНИЕ!
Цилиндр практически всегда «прикипает» к картеру и стронуть его с места также не удается. Для снятия снова воспользуемся киянкой или резиновым молотком, нанося легкие удары поочередно с противоположных сторон цилиндра. Будьте аккуратны, чтобы не сломать и не деформировать ребра охлаждения!
При отделении цилиндра от картера проверьте, полностью ли отделилась прокладка от одной из плоскостей (цилиндра, либо картера). Важно не порвать прокладку, так как возможно ее повторное использование при сборке. Порванная или поврежденная прокладка подлежит замене.
14. Снимаем цилиндр.
15. Отворачиваем винты крепления маслонасоса.
16. Извлекаем маслонасос из картера.
17. Для удобства дальнейших работ рекомендуется закрыть полость кривошипной камеры чистой тканью, во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей, особенно, если не планируется разбирать картер двигателя.
18. Осторожно отделяем прокладку цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Перед выворачиванием шпилек рекомендуется обработать резьбовые соединения проникающей смазкой или керосином, и дать пропитаться в течение нескольких минут.
19. Выворачиваем шпильки крепления цилиндра (Операция необходима для замены самих шпилек, а также возможна для удобства снятия и установки поршня, однако необязательна).
СОВЕТ:
Если под рукой нет шпильковерта, можно вывернуть шпильки при помощи двух гаек. Наворачиваем гайки на шпильку, и затягиваем друг относительно друга. Теперь можно выкрутить шпильку, вращая ее ключом за внутреннюю гайку.
20. Тонкими пассатижами или специальным съемником стопорных колец извлекаем стопорные кольца поршневого пальца.
21. Извлекаем поршневой палец. Как правило, палец установлен в поршень с незначительным натягом, и при демонтаже не требуется специального съемника. Одной рукой надежно обхватываем поршень, чтобы зафиксировать его, и подходящей по диаметру выколоткой выдавливаем палец из поршня.
ВНИМАНИЕ!
Нельзя выбивать палец при помощи молотка. Это неизбежно приведет к деформации самого шатуна, либо торцев верхней головки шатуна. Данная операция вообще требует особой аккуратности, так как если не зафиксировать поршень в достаточной степени, можно легко погнуть шатун. Кроме того, важно не повредить рабочие поверхности бобышек поршня.
22. Снимаем поршень.
23. Извлекаем из верхней головки шатуна игольчатый подшипник.
ВНИМАНИЕ!
В некоторых моделях двигателей, особенно прежних выпусков, а также четырехтактных, в верхней головке шатуна применяется подшипник скольжения, который заменяется только в сборе с коленчатым валом и шатуном.
24. Снимаем заднее колесо (см. Заднее колесо — снятие и установка).
25. Снимаем центральную подставку, для этого:
Извлекаем шплинт из оси подставки.
Снимаем с оси шайбу.
Поворачиваем блок таким образом, чтобы подставка была направлена вверх.
ВНИМАНИЕ!
Пружина центральной подставки натянута, поэтому необходимо надежно держать подставку во время извлечения оси.
Придерживая подставку, выколоткой подходящего диаметра выбиваем ось.
Снимаем подставку с картера, одновременно снимаем пружину.
26. Щипцами для стопорных колец снимаем с цапфы коленчатого вала стопорное кольцо шестерни привода мас-лонасоса.
27. Снимаем пружинную шайбу.
28. Трубчатым ключом отворачиваем все болты, стягивающие половины картера.
29. Аккуратно обстукиваем резиновым молотком малую половину картера по кругу в направлении «от стыка».
30. Снимаем малую половину картера вместе с шестерней привода маслонасоса.
31. Извлекаем шестерню привода маслонасоса.
32. Тонкими пассатижами извлекаем из цапфы коленчатого вала штифт шестерни привода маслонасоса.
33. Снимаем стопорное кольцо сальника коленчатого вала.
34. Снимаем с цапфы сальник.
35. Снимаем с цапфы подшипник коленчатого вала (возможно, для этого потребуется универсальный съемник).
36. Используя выколотку из мягкого металла и молоток, аккуратно выбиваем коленчатый вал из подшипника большой половины картера.
37. Извлекаем коленчатый вал.
ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ!
Все цифры (зазоры, размеры и прочее), приведенные в данной главе являются усредненными для двигателей 50-кубовых скутеров. Точные значения указаны в руководстве по ремонту конкретной модели скутера.
38. Снимаем кольца с поршня. Для этого лучше всего воспользоваться способом с применением тонких металлических пластин, показанном на фото.
Кольца снимаем по очереди.
Под верхнее поршневое кольцо поочередно вставляются три или четыре пластины из тонкого металла или упругого пластика, разводятся на равные расстояния друг от друга и кольцо снимается по пластинам, как по направляющим.
Повторяем операцию для второго кольца.
39. Проверяем состояние поршневых колец, для этого вставляем кольцо в цилиндр и замеряем зазор в замке кольца при помощи щупа.
Номинальный зазор в замке кольца должен находиться в пределах 0,1–0,2 мм. При зазоре более 0,5 мм кольца подлежат замене.
Вставляем кольца в их проточки на поршне и замеряем торцевой зазор между стенкой канавки и кольцом (разницу ширины кольца и канавки).
Зазор не должен превышать 0,07 — 0,08 мм. Однако, кольцо должно свободно, без усилий перемещаться в канавке, как в продольном, так и в поперечном направлениях.
40. Проверяем состояние цилиндра и поршня. Есть несколько методов проверки. Вот наиболее распространенные:
40.1. Наиболее точный метод — инструментальный.
• Измеряем микрометром диаметр в центральной части поршня, в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. Место измерения обусловлено тем, что поршень имеет овальную форму в поперечном, и бочкообразную, в продольном разрезе. Необходимо измерить зазор в самой «толстой» части поршня.
Красным цветом показаны области, выступающие за пределы правильной цилиндрической формы»
Синим — область измерения.
• Нутромером измеряем диаметр цилиндра в нескольких местах (снизу, в центре и сверху).
Сравниваем полученные измерения. Разница в числах (зазор) не должен превышать 0,07 — 0,08 мм. Если зазор в паре цилиндр — поршень больше, то поршень и цилиндр подлежат замене.
40.2. Менее точный, но более доступный метод:
· Опускаем поршень в цилиндр, сориентировав его в рабочее положение.
· Измеряем зазор при помощи щупа в средней части поршня, в плоскости поперечной оси поршневого пальца. Наиболее простой, но не точный способ измерения зазора в цилиндро-поршневой группе — визуальный.
· Устанавливаем цилиндр на плоскую ровную поверхность.
· Протираем поршень от пыли и смазываем тонким слоем моторного масла.
· Вставляем поршень в цилиндр в рабочем положении и отпускаем его. Поршень должен без заеданий, равномерно опуститься в цилиндр полностью примерно за 1 секунду. Если поршень застрял на половине пути — зазор мал, либо на поверхности поршня имеются задиры. Если провалился со стуком — зазор велик и поршень подлежит замене.
· Осматриваем трущиеся поверхности поршня и цилиндра на предмет повреждений.
· На трущихся поверхностях цилиндра и поршня возможно возникновение царапин и задиров, которые возникают в результате перегрева двигателя, масляного голодания, использования некачественного масла или повреждения воздушного фильтра. Осматриваем юбку поршня. Если на ней есть глубокие (Грань между «глубокой» и «мелкой» царапинами можно определить на ощупь. Проводим пальцами по поверхности поршня, если царапины ощущаются — считаем ее глубокой. Если же царапину на ощупь почувствовать не удается, считаем ее мелкой) царапины и задиры — поршень подлежит замене. Если царапины не глубокие — допускается зашлифовать их мелкозернистой наждачной бумагой (В отличие от юбки, днище поршня можно и даже нужно отполировать до «зеркала» (мелкозернистой шкуркой и пастой ГОИ). К гладкой поверхности гораздо хуже прилипает нагар, что способствует улучшению охлаждения поршня и снижает вероятность возникновения калильного зажигания) (№№ 600–800). При этом следует определить и устранить причину появления глубоких задиров и царапин.
ВНИМАНИЕ!
Юбку поршня нельзя полировать до зеркального блеска. Шероховатая поверхность юбки удерживает большее количество бензо-масляной смеси, что значительно улучшает смазку пары цилиндр-поршень.
• Если на поршне обнаружены прочие повреждения (сколы, нарушения геометрии, отверстия, и прочее), он подлежит замене).
41. Осматриваем цилиндр на предмет повреждений. Если на зеркале цилиндра обнаружены глубокие царапины, цилиндр подлежит замене.
42. Проверяем игольчатый подшипник верхней головки шатуна. Подшипник с шатуном должен свободно надеваться на поршневой палец, но при этом не должен иметь радиального люфта на нем. Заводим подшипник с вставленным в него поршневым пальцем в верхнюю головку шатуна и подкачаем палец в поперечном направлении относительно оси установки пальца. Если в сочленении чувствуется даже минимальный люфт, подшипник подлежит замене.
43. Проверяем коленчатый вал.
• Покачаем шатун в направлении, поперечном оси кривошипа (вверх-вниз). Шатун не должен иметь люфта в нижней головке (месте крепления его к коленчатому валу). Если радиальный (Продольный (по оси) люфт шатуна в нижней головке допускается) люфт есть — коленчатый вал подлежит замене.
• Желательно (при возможности) измерить биение цапф коленчатого вала. Для этого устанавливаем его в токарных центрах и индикатором измеряем биение каждой цапфы.
44. Осматриваем лепестковый клапан. Если рабочие пластины потрескались, имеют физические повреждения или неплотно прилегают к плоскости корпуса, клапан подлежит замене.
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
Сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке. При этом:
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой новой прокладки необходимо полностью удалить остатки старой прокладки с поверхностей половинок картера (ножом, шабером или при помощи химического средства для удаления старых прокладок).
45. Устанавливаем коленчатый вал в большую половину картера. Для облегчения запрессовки подшипников рекомендуется разогреть картер до 100–120 °C при помощи технического фена или в духовке электрической кухонной плиты, а подшипник — охладить (при помощи специального охлаждающего спрея, который можно приобрести в магазине автозапчастей) или просто положив подшипник в морозильную камеру на некоторое время.
46. Смазываем моторным маслом подшипники коленчатого вала и шатуна.
47. Устанавливаем новую прокладку на большую половинку картера.
48. Устанавливаем малую половинку картера на место (предварительно разогрев посадочное место подшипника).
49. Заворачиваем болты картера и затягиваем их по кругу в несколько приемов (момент затяжки см. Моменты затяжки резьбовых соединений).
ВНИМАНИЕ!
После установки коленчатый вал должен свободно, без заеданий, стуков и щелчков вращаться в обе стороны.
50. Перед установкой поршня устанавливаем на место поршневые кольца (см. с. 156 п. 38), вставляем одно из стопорных колец на место, затем ориентируем поршень стрелкой (она выбита на донышке поршня) вперед, то есть к выпускному окну. Запрессовываем палец до упора в противоположное стопорное кольцо и устанавливаем второе стопорное кольцо.
51. Вворачиваем шпильки цилиндра. Затягивать шпильки удобнее всего шпильковертом, однако если его нет, можно воспользоваться тем же способом, что и при выворачивании — при помощи двух гаек (см. с. 152 п. 19).
52. Устанавливаем прокладку цилиндра.
53. Перед установкой цилиндра на поршень необходимо развернуть поршневые кольца замками напротив фиксирующих штифтов, которые расположены в канавках и развернуты на угол примерно 120° относительно друг друга.
54. Смазываем зеркало цилиндра тонким слоем моторного масла и надеваем цилиндр на поршень, придерживая пальцами кольца.
ВНИМАНИЕ!
Если цилиндр не надевается, ни в коем случае нельзя применять силу, стараясь загнать его на место. Необходимо убедиться, что поршневые кольца прижаты конусной фаской на нижней кромке цилиндра и вошли внутрь. Если нет — снять цилиндр, проверить правильность установки колец (замки напротив штифтов) и повторить операцию.
55. Устанавливаем головку цилиндра на шпильки, наворачиваем гайки и затягиваем их постепенно крест-накрест (момент затяжки см. Моменты затяжки резьбовых соединений).
56. Устанавливаем на место впускной патрубок в сборе с лепестковым клапаном.
57. Вворачиваем свечу зажигания.
58. Устанавливаем все оставшиеся детали в последовательности, обратной разборке.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
info.wikireading.ru
Двухтактные двигатели мировых производилей работают на топливовоздушной смеси высокооктанового бензина с 2% специального масла для техники с высокими рабочими оборотами. Номинально эти значения составляют 12000-15000 об/мин, что соответствует 200-300 оборотов в секунду! Поэтому большое значение следует уделять именно качестве топливной смеси, а особенно такой составляющей, как двухтактное масло.
Далее рассмотрим типичные последствия работы и поломки техники из-за несоответствующего качества топлива или неправильной эксплуатации.
В течение всего времени эксплуатации двухтактной техники пользователь должен регулярно производить осмотр свечи зажигания: очищать ее еженедельно или заменять (через каждые 100 часов или ежемесячно).Однако, если рассмотреть данный случай, то можно увидеть, что эта свеча имеет толстый и плотный слой нагара, который образовался из-за плохого сгорания топлива, обогащенную смесь или использование неподходящего типа двухтактного масла. Нагар в данном случае не позволяет свече работать правильно и может вызвать разрушение всего двигателя в случае откалывания этих отложений.
Демонтаж глушителя – первейшая задача при осмотре двигателя. В результате этой операции можно заглянуть внутрь цилиндра, сделать предварительный осмотр внутренних частей и проанализировать общее состояние двигателя.В данном случае четко видны различные по составу и цвету наслоения нагара, который появился в результате использования масла несоответствующего качества.Такие отложения частично остаются в выхлопном отверстии, а еще в большей степени попадал в глушитель. результатом таких отложений становится уменьшение производительности работы двигателя. При отсутствии надлежающей смазки (малого количества масла в топливной смеси) это приводит к разрушению двигателя: поршень и цилиндр изнашиваются в результате "сухого" трения, а частицы с их поверхностей откладываются в выхлопном окне и в глушителе.
Структура двухтактного двигателя обуславливает прохождение топливовоздушной смеси через все его составляющие от картера с коленчатым валом на коренных подшипниках к окнам продувки и камеры сгорания.Коренной шариковый подшипник имеет сепаратор, который плотно покрыт посторонними отложениями в результате работы с грязным воздухом или маслом в топливной смеси, которая не сгорала за несоответствия качества. Это привело к следующему разрушению сепаратора и всего подшипника.
Нижняя часть цилиндра пассивная и вместе с корпусом составляет картер-первую полость, в которую попадает топливовоздушная смесь.В картере двухтактного двигателя температура значительно ниже, чем в камере сгорания. Поэтому отложения на стенках внизу этого цилиндра не является нагаром, а лишь механическим осадком, обошел фильтры или осел с топлива: из плохого бензина или масла несоответствующего качества.
Ненадлежащее смазки вызывает перегрев двигателя (соответственно и картера), что кроме появления осадка приводит к изменению цвета всех внутренних поверхностей.
Коленчатый вал (шатун, игольчатый подшипник и противовеса) в процессе работы на топливовоздушной смеси низкого качества также покрываются осадком, а не нагаром. Учитывая значительные нагрузки на шатун и этот подшипник качения в нижней мертвой точке, отсутствие надлежащего смазки приводит к разрушению последнего.
Причиной этому может служить чрезмерное количество масла в бензине, использование несоответствующего ее типа или же многовато топлива в смеси. Такой именно нагар мешает свече нормально работать и вызывает залипание кольца в поршневой канавке.
В случае, когда рабочая поверхность поршня сухая и покрыта бело-серебристым или желто-коричневым твердым нагаром, то это соответствует случаю применения маловато количества двухтактного масла или использованию обычного четырехтактного масла. В результате работы с недостаточным или неподходящей смазкой двигатель получает повреждения в виде царапин разного размера и количества – за отсутствия смазки или откалывание нагара соответственно.
Повреждение внутренней поверхности цилиндра имеют сходный характер – от наплывов алюминия с поршня до глубоких царапин вокруг окон продувок, выхлопных и впускного.Такие повреждения делают невозможным дальнейшую работу двигателя.
Таким образом, в результате работы двухтактного двигателя на топливовоздушной смеси с малым количеством специальной двухтактной смазки или при использовании неподходящего ее типа можно получить типичные повреждения внутренних деталей:• разрушение металлических поверхностей за счет большого трения без надлежащего смазки;• образование нагара внутри, который мешает нормальной работе (свеча зажигания, компрессионное кольцо, подшипники), откалывание такого нагара и, как следствие, заклинивание или разрушения двигателя изнутри.
benzoremont.at.ua
