Warning: file_get_contents(/var/www/www-root/data/www/yandex_carscomfort.ru1.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www-root/data/www/carscomfort.ru/index.php on line 21

Warning: file_get_contents(/var/www/www-root/data/www/yandex_carscomfort.ru2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www-root/data/www/carscomfort.ru/index.php on line 22

Warning: file_get_contents(/var/www/www-root/data/www/yandex_carscomfort.ru3.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www-root/data/www/carscomfort.ru/index.php on line 23

Warning: file_get_contents(/var/www/www-root/data/www/yandex_carscomfort.ru4.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www-root/data/www/carscomfort.ru/index.php on line 24
Двигатель на карту. Увеличение мощности дизельного двигателя, топливные карты
ДВС РОТОРНЫЙ EMDRIVE РАСКОКСОВКА HONDAВИДЫ

Самодельный карт на электродвигателе. Двигатель на карту


Самодельный карт на электродвигателе: фото пошаговой сборки

карт своими руками

Карт на электротяге: пошаговый подробный фото отчёт о постройке самодельного карта (Go Kart) с электродвигателем, а также видео испытаний электрокарта.

Как известно карт — самый простой спортивный автомобиль, обычно такие авто оснащаются бензиновыми двигателями, но автор решил собрать карт на электродвигателе, что из этого получилось можно узнать из этих фото пошаговой постройки карта.

В качестве донора автор приобрёл б/у карт с уже неработающим двигателем.

картинг

Далее авто был разобран.

Раму пришлось немного удлинить.

карт своими руками

Рама в разобранном состоянии.

рама картинга

Процесс покраски рамы карта.

После покраски.

Автор купил на алиэкспресс комплект, состоящий из комплектующих:

Электродвигатель мощностью 1600W на 48V.

Контроллер.

Рукоятка управления оборотами двигателя.

Порт зарядки аккумулятора.

Ключ с замком для включения двигателя.

Аккумуляторная батарея на 48V.

На фото показан весь комплект.

комплект для электрокарта

Схема подключения всех комплектующих электрокарта.

электросхема электрического карта

Ручку «газа» пришлось переделать под педаль.

На 3D принтере напечатали пластиковую педаль.

Рукоятку вмонтировали в педаль.

педаль газа на картинге

Далее идёт сборка всех комплектующих карта.

 

На заднюю ось установлены дисковые тормоза.

картинг самодельный фото

Крутящий момент передается цепной передачей, на ведущей звёздочке 12 зубьев, на ведомой — 61 зуб.

электромотор на картинге

Самодельный карт развивает максимальную скорость до 50 км/ч, чего вполне достаточно для покатушек.

Рекомендую посмотреть видео автора самоделки, где показан процесс сборки карта и его испытания.

Популярные самоделки из этой рубрики

Картинг своими руками: чертежи, размеры, подробное...

Тарабайк своими руками

Багги своими руками: фото пошаговой сборки...

Электромобиль для ребенка своими руками...

Багги своими руками из бензопилы: фото сборки...

Самодельный багги Раптор 1500: фото, видео...

Bierkiste — пивной ящик на колёсах...

Багги из Оки своими руками

Бешеная табуретка (тарабайк) своими руками...

Самодельный багги Пиранья

Самодельный багги из двигателя СЗД...

Самодельный багги с двигателем от мотоцикла...

sam-stroitel.com

Рис. 2. Схематический чертеж карта: вид сбоку, сверху, сзади и спереди.

Узлы рулевого управления я ходовой части должны быть обязательно зашплинтованы или законтрены.

Разрешено применять приборы зажигания и карбюраторы любого типа, в том числе и зарубежного производства; противоударные средства, расположенные сбоку на уровне ступиц колес, не выходящие за линию описанного четырехугольника; передние и задние отбойники, расположенные не выше чем на 175 мм от поверхности дороги. На спортивных картах запрещено применять какой-либо кузов или обтекатель; упругую подвеску; дифференциал или механизм, дающий аналогичный эффект; рулевое управление с зубчатым, червячным, реечным, цепным или тросовым приводом; впрыск топлива и нагнетатель; педали, выходящие при нажатии за габариты рамы.

КАК ПОСТРОИТЬ КАРТ?

В Курском Дворце пионеров в течение ряда лет создавались и испытывались различные конструкции карта с двигателем до 50 см3. С одной из моделей журнал знакомил читателей в № 10 за 1969 год. Наша последняя модель конструктивно отличается от своей предшественницы прежде всего измененной рамой. После длительных испытаний мы остановились на открытой плоской раме, изготовить которую проще, чем закрытую или ферменную.

Карт с таким основанием более устойчив на трассе.

Изменение рамы потребовало изменения конструкции задней оси и ее крепления. Руль в соответствии с новыми техническими требованиями мы изготовили круглой формы, соединив с .рулевой колонкой его центр. На всех четырех колесах теперь установлены одинаковые шины модели «В-29» Воронежского шинного завода. Кроме того, изменена конструкция крепления двигателя к раме. Новое крепление позволяет проще регулировать натяжение цепи.

В результате получилась вполне современная машина, устойчивая, удобная в управлении и обслуживании. Эта модель может быть взята за основу при постройке карта. В конструкции (рис. 1) нет сложных узлов. Карт можно построить в технических кружках школ, в картинг-клубах, располагающих токарным станком и слесарным инструментом. Придется прибегнуть также к помощи газосварки, которую вы найдете в ближайшем гараже, мастерской или на стройке. Конечно, лучше всего иметь сварочный аппарат в распоряжении кружка.

Постройку карта надо производить в определенной последовательности. Сначала изготавливаются передний и задний мосты, а затем сваривается рама.

ЕГО СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ

Успех в картинге, как известно, зависит от мастерства юного гонщика, надежности карта и мощности его двигателя. Поэтому естественное желание каждого картингиста — оснастить машину «сердцем» помощнее.

Конструируя дорожный мотоцикл, заводские специалисты озабочены тем, чтобы заложить в его двигатель, кроме достаточной мощности, еще и топливную экономичность, долговечность, низкую себестоимость и относительную бесшумность. Однако в соревнованиях главное — мощность, и в ущерб остальным факторам ее можно несколько увеличить.

Повышение мощности двигателя форсировкой в основном достигается за счет увеличения коэффициента наполнения цилиндра свежей рабочей смесью. Еще один резерв — увеличение числа оборотов коленчатого вала, которое соответствует максимальной мощности, а также уменьшение потерь на трение и потерь газообмена.

Практически форсировка любого двигателя мотоциклетного типа предусматривает комплекс работ по увеличению степени сжатия, изменению размеров, форм и расположения впускных, перепускных и выпускных окон и каналов цилиндра. В процессе форсировки подбирается и другой карбюратор — обычно с увеличенным диаметром диффузора. При этом изготавливается другой всасывающий патрубок, соединяющий его с цилиндром.

Серьезное внимание необходимо обратить на систему выпуска отработанных газов. Подбором выпускной трубы можно в определенном диапазоне оборотов значительно улучшить очистку цилиндра от отработанных газов — следовательно, увеличить его коэффициент наполнения и мощность.

Некоторые спортсмены значительно «умощняют» свои двигатели путем их высокой форсировки. Для этого им приходится целиком изготавливать самодельные цилиндр, головку, коленчатый вал, поршень, кольца и многие другие детали, так как конструкция и материал, используемые в дорожных машинах, ограничивают возможность форсировки. Однако выполнение таких работ возможно лишь в заводских условиях или в хорошо оснащенных мастерских, пользоваться услугами которых может далеко не каждый. Поэтому здесь мы расскажем о средней форсировке пятидесятикубового двигателя — вполне доступной и почти не требующей изготовления новых деталей. Вам не понадобится сложное оборудование, и если уж вы смогли построить карт, смело прибавляйте сил его спортивному «сердцу».

Из всех пятидесятикубовых двигателей, которые пригодны для использования в картинге, лучше всего поддаются форсировке чехословацкие двигатели «Ява-50», «Ява-05», «Ява-20». Различные их модификации имеют незначительные конструктивные отличия, не влияющие на порядок работ.

Итак, к делу. Если двигатель еще не был в эксплуатации, хорошо обкатайте его. Это можно сделать, установив двигатель на карт. Для обкатки достаточно поездить четыре-пять часов на прямой передаче при средних оборотах, то есть на небольшой скорости.

После этого разберите двигатель. Снимая цилиндр и разъединяя половники картера, старайтесь не порвать бумажные прокладки. Если одна часть прокладки отходит с одной деталью, а другая остается с сопрягаемой, отделите эту половинку от детали ножом. Выпрессовку коленчатого вала не следует производить молотком. Пользуйтесь для этого съемником или прессом. Разобрав двигатель, можно приступить к доводке его деталей.

При обработке окон и каналов цилиндра надо стремиться выдержать размеры, приведенные на рисунке 1. Для того чтобы уяснить, где и сколько металла надо снимать, перечертите развертку в масштабе 1 : 1 на лист плотной бумаги, вырежьте ножницами окна и вставьте развертку в цилиндр, совместив нижние обрезы выхлопных и перепускных окон цилиндра и развертки. Окончательную обработку окон «в размеры» по высоте контролируйте глубиномером штангенциркуля. Обработка окон и каналов выполняется с помощью бормашины шарошками (фрезами) различной формы и зуботехническими абразивными кругами. В бормашинах для этой цели используются гибкие валы от привода стеклоочистителя автомобиля «Москвич-407».

Обработать окна можно и без бормашины. Для этого пользуются прямыми и изогнутыми круглыми напильниками и шаберами различной формы. Чтобы изогнуть напильник, нужно место предполагаемого сгиба нагреть газовой горелкой докрасна, быстро, но плавно загнуть конец напильника, зажав его в тисках, и сразу опустить его в воду для закалки разогретого места.

Проходные сечения перепускных каналов в цилиндре и картере следует увеличить, помня, однако, что ширина взаимного перекрытия по плоскости сопряжения цилиндра и картера нигде не должна быть меньше 1,5-2 мм. Для этого из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм изготавливают шаблон (рис. 2), точно соответствующий конфигурации поперечного сечения перепускных каналов. Внутренние края, помеченные пунктиром, распиливаются до ширины стенки 1,5-2 мм, после чего по шаблону обрабатывают перепускные каналы в плоскости сопряжения, сначала в цилиндре, а потом в картере.

Перепускные каналы должны быть строго симметричными и постепенно сужаться в поперечной и продольной вертикальных плоскостях, параллельных оси цилиндра. Расширять их следует только за счет обработки стенок, отмеченных на рисунке 2 пунктиром. Обрабатывать не отмеченные стенки можно только в верхней части каналов, чтобы добиться их сопряжения с перепускным окном гильзы цилиндра. Верхняя стенка каждого перепускного канала на входе в цилиндр должна иметь подъем относительно плоскости поперечного сечения 11-12° (рис. 3). Особое внимание обратите на углы перепускных окон в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра.

В лаборатории Курского Дворца пионеров хорошие результаты в форсировке таких двигателей были получены, когда угол α касался вершиной зеркала цилиндра, а вершина угла β отстояла от зеркала на 3 мм (рис. 4). В зависимости от расположения окон на гильзе, получившегося в процессе доработки, величина углов (в градусах) у разных цилиндров может оказаться различной. При доработке перепускных каналов нужно следить за их совпадением на цилиндре и на картере. Проверить совпадение можно, надевая цилиндр на шпильки сначала одной, потом другой половины картера. Все каналы после обработки шлифуют сначала крупнозернистой, потом мелкозернистой наждачной бумагой и полируют (войлоком или сукном) полировочными пастами.

Подготовка картера сводится к обработке с помощью шаблона (рис. 2) перепускных каналов и полировки поверхности. Полезно отполировать внутреннюю поверхность кривошипной камеры.

Промыв все детали в керосине, начинают сборку картера. При этом предварительно покрытая графитной смазкой прокладка между половинками картера должна занять прежнее место. Собрав картер, проверьте правильность работы сцепления и коробки перемены передач.

Далее надо добиться совпадения окон юбки поршня с перепускными каналами в нижней части цилиндра. Для этого поршень без колец соединяют с шатуном с помощью деревянного пальца, надевают цилиндр на половину длины шпилек и, вращая рукой коленчатый вал, совмещают кромку днища поршня с нижним краем перепускных и выпускного окон. Если при этом кромки окон поршня выступают за края перепускных окон в нижней части цилиндра, то острой иглой очерчивают на поршне выступающие части, пользуясь нижними окнами цилиндров как направляющей для иглы. Затем поршень отделяют от шатуна и опиливают по разметке.

После промывки обработанный поршень соединяют с шатуном с помощью стандартного поршневого пальца, зафиксированного стопорами, надевают поршневые кольца и вводят в цилиндр, предварительно смазанный маслом для двигателя. Перед установкой цилиндра полезно проверить монтажные размеры сопрягаемых деталей. Зазор в кольцах, находящихся в цилиндре, должен быть в пределах 0,2-0,3 мм, а между юбкой поршня и цилиндром — 0,05-0,06 мм. В плотно посаженном цилиндре кромка днища поршня в положении нижней мертвой точки (НМТ) должна совпадать с нижним краем перепускных и выпускного окон, чего можно добиться, помещая бумажные прокладки разной толщины между цилиндром и картером.

Увеличение степени сжатия заметно влияет на повышение мощности. Как показала практика, оптимальная степень сжатия при средней форсировке рассматриваемых двигателей составляет 11-11,5. Подрезать стандартную головку в этом случае бесполезно.

Гонщики предпочитают заплавлять алюминием ее сферу. Наплавку делают электросваркой в струе аргона. При этом получается более высокое качество наплавки и меньше деформируется головка. Можно изготовить и новую головку (рис. 5). Ребра охлаждения на ней нарезаются дисковой фрезой после токарной обработки камеры сгорания, площадки и отверстия под свечу. До фрезеровки желательно также насверлить отверстия для шпилек цилиндра и углубления для гаек, которыми головка крепится к цилиндру.

Между головкой и поршнем, находящимся в верхней мертвой точке (ВМТ), необходим антидетонационный зазор величиной около 0,5 мм, который обеспечивается прокладками из мягкого листового алюминия. Прокладка, кроме того, обеспечивает плотное прилегание кольцевой плоскости цилиндра к головке. При изготовлении прокладок следите за тем, чтобы их внутренний край не выступал в цилиндр, так как при этом поршень будет ударяться о прокладку и может разрушиться. Лучше внутренний диаметр прокладок делать на 2 мм больше внутреннего диаметра цилиндра.

Для форсированного двигателя класса до 50 см3 можно рекомендовать карбюратор К-55, ранее применявшийся на мотоциклах «М-103». Для его установки нужно изготовить патрубок. Он должен отвечать следующим требованиям: наклон карбюратора в продольной плоскости — не больше 7°; в поперечной плоскости положение карбюратора вертикальное; длина патрубка — минимально возможная; патрубок выполняется без резких изгибов, а его внутренняя поверхность — ровной и гладкой; площадь поперечного сечения патрубка должна плавно увеличиваться от карбюратора к всасывающему окну; со стороны карбюратора сечение патрубка равно сечению задроссельной части карбюратора, а со стороны цилиндра — соответствует площади всасывающего окна.

Патрубок обычно изготовляют по месту, после установки двигателя на раму.

Форма и размеры выпускной трубы, а следовательно, и резонансные характеристики системы выпуска взаимно связаны с характеристиками двигателя, получившимися в процессе форсировки. Поэтому предугадать или рассчитать заранее самую подходящую для вашего двигателя выпускную трубу невозможно. Чертеж одной из труб, используемых нами на форсированном двигателе «Ява-20», приведен на рисунке 6. При изготовлении комплекта выпускных труб надо иметь в виду, что укорочение элементов трубы целесообразно для более высокооборотных двигателей. Характеристики трубы в определенных пределах можно менять также за счет изменения длины и диаметра цилиндрической насадки на ее конце. Трубы изготавливаются из листовой стали толщиной 0,7-0,8 мм и соединяются коротким (250-300 мм) входным коленом с цилиндром.

В форсированных двигателях используют специальные свечи зажигания. При степени сжатия 11 хорошо работают свечи чехословацкого производства ПАЛ-14-11 или отечественные свечи ВКС-28. Можно применять и другие свечи с калильным числом 280.

Опережение зажигания — установить в 3 мм до ВМТ. После запуска двигателя отрегулируйте карбюратор на нормальную рабочую смесь. Регулировка выполняется подбором жиклеров с разным проходным сечением и изменением высоты подъема дроссельной иглы. После проезда на карте одного-двух кругов по трассе при полной нагрузке двигателя выньте свечу. Нагар песочного цвета на изоляторе свечи свидетельствует о бедной смеси. Влажный черный нагар — признак богатой смеси. При нормальной смеси нагар на свече будет иметь коричневый, кофейный цвет.

hobbyport.ru

Увеличение мощности дизельного двигателя, топливные карты

Я думая стоит так же уделить внимание системе выпуска и The EGR Valve (Exhaust Gas Recirculation) Клапан ЕГР. Многие думают, что, удалив ЕГР, они получат бонус в виде дополнительных лошадок, поспешу Вас заверить, что это не так. Вот так выглядит принципиальная схема

clip_image002

Я не буду описывать принцип работы т.к. этой информации, наверное, в интернете много. Просто один факт клапан ЕГР открывается только при малых нагрузках и никогда при полном газе. Далее он не только для улучшения эмиссии, но также положительно влияет на расход топлива. Но есть и недостаток – появление нагара в камере сгорания. Так что, решение за Вами.

А вот, если посмотреть на схему системы выпуска, на выше указанной диаграмме отсутствует, это то, что стоит в современных автомобилях между турбо и muffer. На характеристики мотора сильно влияют.

clip_image004

Вы посмотрите, сколько препятствий на пути выхлопных газов — DPF фильтр, два катализатора и только потом начинается сам глушитель. Это все создает повышенное обратное давление, что в свою очередь приводит к повышению температуры в КС, а также ухудшает вентиляцию в режиме оверлап (Camshaft Overlap) и эти оставшиеся газы (горячие на такте выпуска), занимают пространство (уменьшают оббьем) в КС и опять поднимают температуру.

Теперь самое время перейти к тюнингу. Предлагаю улучшить характеристики дизельного 3.0 литрового Мерседеса . 224 силы, степень сжатия 18.0/1. Нет, не будем делать, как фабиа (на видео во 2 части). Просто легкий тюнинг. Напомню, что для поднятия мощности в дизельном моторе необходимо увеличить подачу топлива (обогатить топливо воздушную смесь), но это в свою очередь приводить к повышению температуры в камере сгорания и EGT (температуре выхлопных газов, как следствие). Пути борьбы с этим простые – увеличение подачи кислорода, уменьшение температуры воздуха (интеркулер, система впуска) и уменьшение обратного давления в системе выпуска.

Если мы увеличим эффективность интеркулера, то тем самым (при температуре воздуха на улице 30 градусов) понизим температуру после интеркулера, грубо на 17 градусов, а вот в камере сгорания (при условии, что степень сжатия 18/1) температура воздуха в конце такта сжатия понизится на 40 градусов. Если убрать DPF фильтр и катализаторы, то как минимум температура EGT упадет на 15-20 градусов. Все это нам даст возможность БЕЗОПАСНО увеличить подачу топлива и тем самым получить дополнительную прибавку момента и мощности. Я думаю этих мероприятий достаточно для тюнинга городского автомобиля.

Теперь настройка. Вообще настройка Мерседеса — это само удовольствие, более консервативных заводских настроек, я не видел. На дизелях это самые бедные смеси и, как следствие самый низкий ЕГТ, там такой резерв. О методах настройки, я расскажу, на примере, как это делаем мы и почему именно так, а потом поговорим о различных дизель power box .

Для начала посмотрим на кары топлива

clip_image006

Это наша карта изменения подачи топлива. Вертикальный столбец – это загрузка мотора, может быть положение педали газа или, как в этой машине давление топлива (1 – минимальное значение, 13 – полностью нажатая педаль газа). Горизонталь – обороты двигателя. Уменьшая сигнал давления топлива ЭБУ повышает реально давление и тем самым увеличивается количество топлива поступаемое в КС (камеру сгорания ) и конечно увеличении мощности, все просто. Чем больше значения в карте, тем больше мы подаем топлива в данной точке, зависящей от оборотов двигателя и загрузки. На карте я обозначил – ХХ (холостой ход) там мы не делаем изменений, Круиз – незначительное, для уменьшения расхода топлива и при максимальной нагрузке больше всего (там и будет секс, повышение момента и мощности).

Далее посмотрим на карту буста (избыточного давления), опять уточню, это не классическая карта управления соленоидом с указанием duty cycle, а карта ИЗМЕНЕНИЯ НАДУВА (сигнала датчика давления MAP).

clip_image008

Так, что же здесь. Опять все просто. До 2700 оборотов, при увеличении подачи топлива (в разумных пределах), на данном автомобиле нет проблем с температурой EGT, а вот от 2700 и выше, уже присутствует. Если посмотреть на карту топлива, то видно, что именно начиная с 2700 оборотов, я начинаю уменьшать топливо (на 2200-2400 максимальные значения по топливу) и одновременно начинаю увеличивать подачу кислорода (увеличивая буст, надув). Это стратегия, как раз и направлена на борьбу с температурой ЕГТ.

Теперь о нашем фирменном трюке. Для тех, кто желает получить больше момента, где уже не безопасно без инвестиций в модернизацию (описано выше), мы предлагаем следующий трюк. Устанавливаем датчик EGT в выпускной коллектор (точнее оставляем его там, на всегда) и на основании его показаний делаем дополнительную коррекционную карту. Идея в том, что температура ЕГТ не растет так уж быстро, поэтому мы еще больше увеличиваем подачу топлива (повышая тем самым еще больше и момент двигателя), но как только температура ЕГТ в определенных точках (предельные значения различные в зависимости от оборотов двигателя) достигает своего максимума вступает в действие прогрессивная коррекция, уменьшения подачи топлива. Да конечно, этот бонус мощности не будет постоянный, но на 15-20 секунд хватит (езды в режиме WOT, полный газ).

Теперь поговорим о том, что есть на рынке. Существуют различные diesel power box, чип боксы, какой выбрать. Я конечно не в состоянии здесь Вам рассказать обо всех, да еще на все модели, но вот на что необходимо обратить внимание подскажу.

ЭБУ НЕ ПОНИМАЕТ килограммы, градусы, Паскали, литры и т.д., а ПОНИМАЕТ только вольты, Омы, Герцы, амперы и т.д., короче только ту информацию, которую получает от различных датчиков (а она именно подается в таком виде). При настройке (а я также понимаю язык ЭБУ) я просто обманываю мозги и тем самым добиваюсь того, что мне надо. К примеру, в выше указанном примере используются следующие сигналы:

— с датчика положения коленвала (может быть и с распредвала), для определения оборотов двигателя, и если есть необходимость изменения времени подачи топлива (timing) — с датчика давления (МАР), — с датчика давления Common Rail — с датчика положения педали

Зачем все это, да для построения различных карт нужны различные сигналы. Если я делаю карту топлива (система Common Rail) то для определения загрузки двигателя я использую сигнал с датчика давления Common Rail или положения педали газа и обороты двигателя. К этому сам сигнал, который необходимо изменить. Так мы получим 3D карту. Для построения буст карты нужны свои сигналы и т.д.

Самые популярные на рынке чип боксы, с кажем для системы Common Rail подключаются только к датчику давления топлива и все. Что это значит, да то, что не о какой карте не может быть и речи. Этот бокс, просто константно изменяет сигнал и все. Значить будет, увеличена подача топлива везде, причем усреднено, как и на ХХ оборотах, так и при полном газе. Следовательно, значения не будут оптимальными т.к. если изменения будут сделаны на основе максимальной мощности, то в таком случае на малых оборотах двигатель будет дымить (слишком богатая смесь, что очень плохо). Ну а о повышении надува в этом случае можно забыть, а это очень полезная функция.

Да есть и продвинутые чип боксы, которые подключаются к различным датчикам. С целью определения и оборотов, и загрузки мотора, и на этом основании составления 3D карт, как по топливу, так и по давлению. Но это уже совсем другая цена.

Теперь Вы знаете, конечно, не как настроить самому двигатель, а что для этого надо. Надеюсь, сможете уже сами определить хороший чип бокс или нет т.к. знаете, что необходимо для безопасного повышения момента двигателя Вашего дизельного автомобиля. Ну, а если решитесь на индивидуальную настройку у специалиста, то так же знаете, минимум оборудования каким должен Вам спец настраивать. Помните показания EGT необходимо учитывать только, как минимум при 20 секундной 100% нагрузке на двигатель, ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ.

Чем выше обороты, тем беднее смесь. Температура выхлопных газов – существенно ниже, чем на бензиновом двигателе.

Тема  для большего сниения температуры впускного воздуха Впрыске воды в дизель

Автор: Владимир Шарандин

enginepower.pro