ДВС РОТОРНЫЙ EMDRIVE РАСКОКСОВКА HONDAВИДЫ

«Сокол». Авиамодельный двигатель сокол


"Сталинский сокол". И-16 для авиамодельного кружка. — Паркфлаер

Сейчас, в преддверии Дня Победы, военная тематика пользуется немалым спросом. У меня по этому направлению уже есть проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие "оранжевые" ЯК-3 и ЛА-7, доступные для повторения учениками: ‌‌Да и тот же Пайпер, с раскраской по мотивам "кузнечика" L-4 вполне вписывается в эту компанию:

Но , все же, хотелось какого-то разнообразия...И вот, в процессе поиска подходящих вариантов, я наткнулся на описание и чертежи очень интересного бальзового набора от TDM Models - И-16 тип 24. Модель мне настолько понравилась, что я сразу решил попробовать адаптировать ее под потолочку, получив некоторое подобие "оранжевой" технологии. Собрал и отмасштабировал чертеж в Кореле до любимого размаха 85см. У этого масштаба есть много преимуществ для постройки именно в школьном кружке. Такие модели не требуют большого пространства для работы и достаточно легко собираются на стандартных школьных столах. Крыло и длинные детали фюзеляжа умещаются на двух 50см плитках потолочки или одном листе подложки под ламинат. Силовая установка и прочее оборудование - самые доступные: сервомашинки - 9г с пластиковым редуктором, регулятор на 12-20А, мотор 2822-2830 800-1200 об\в, аккумулятор - 800-1300 мАч 3S. Да и с переноской и хранением никаких проблем, а значит, модели не обязательно делать разборными, что значительно упрощает конструкцию.Я всегда стараюсь, перед тем, как давать модель ученикам, построить ее самостоятельно. Так и особенности конструкции становятся предельно понятны, и все "подводные камни", возможные в процессе сборки, вылазят наружу, и наглядный материал всегда перед глазами. Не стал исключением и "Ишачок".

Работу я начал с фюзеляжа. Перенес на потолочку шаблоны шпангоутов и горизонтальной пластины:

В оригинальном бальзовом наборе, эта пластина требовалась только на время монтажа. Основную прочность каркаса обеспечивали бальзовые стрингеры. Я же решил делать модель, по возможности, только из пены, с минимальным применением в конструкции дерева и прочих усилений, только нагоняющих вес. По опыту постройки ЯК-3 и ЛА-7, знаю, что нормально эти модели летят при взлетном весе 400-500 грамм. Вот и сейчас решил использовать эту монтажную пластину в качестве основы каркаса фюзеляжа, поэтому и вырезал не только ступенчатую внутреннюю часть, но и внешние обводы, повторяющие вид сверху фюзеляжа:

Для обеспечения жесткости каркаса, по виду сбоку также вырезал вставки между шпангоутами для нижней половины фюзеляжа:Наверное, стоило оставить эту деталь цельной, сделав прорези в шпангоутах на половину высоты и ответные пазы в этом ребре жесткости. Вот и первый "подводный камень" вылез... Ну да ладно, я-то могу прорезать параллельные линии без перекосов, а детям уже буду объяснять, как правильно.

Нанизываю шпангоуты на горизонтальную пластину в нужной последовательности, приклеиваю, вклеиваю кусочки вертикального ребра жесткости и боковинки. До высыхания клея, фиксирую детали иголками. 5-й шпангоут устанавливается под углом при помощи специального подкоса:

Заготовку обтекателя капота я сделал из листа упаковочного пенопласта, а так как он был тонковат, довел толщину до нормы парой колец из потолочки. Заготовка решетки с вентиляционными окнами вырезана из 3мм подложки:

Приклеил пенопластовые кольца на место. Рановато, правда... Лучше делать это после обшивки носовой части фюза - проще обшивку подгонять.

Меду шпангоутами F1 и F3 сделал "коробку" отсека для батареи и электроники. Заодно же оформил заготовку крышки батарейного отсека:

Поверх будущего гаргрота приклеил полосу из подложки, чтобы шпангоуты при обшивке не поплыли. А в местах планируемых стыков деталей обшивки, подклеил к шпангоутам узкие пенопластовые полоски:

Также, сантиметровой ширины полоски подклеил и на нижнее ребро жесткости, заодно добавив пару вставок между 1 и 2 шпангоутами:

Обшивку носовой части сделал единым куском. Просто обернул каркас фюзеляжа полосой из подложки, подрезав ее по месту с небольшим запасом:

Приклеивал обшивку на Титан, притягивая ее к каркасу кусочками малярного скотча. Вообще, в этой модели я принципиально не использовал ничего, кроме Титана и термоклея, за исключением некоторых мелочей.

Обшить хвост так же, единым листом - нереально. Поэтому решил зашивать отдельно правый и левый борта, и отдельно гаргрот. Чтобы детали обшивки нормально держались и не вспучивались, добавил пенопластовые вставки в месте перехода фюзеляжа в гаргрот:‌ Серая подложка, что пошла на обшивку, достаточно мягкая и, пусть не без труда, но неплохо обтягивает поверхности сложной формы. ‌

Пока сохнет клей, прорезал крышку батарейного отсека:

... и сделал хвостовое оперение:Киль и стабилизатор склеены из двух слоев подложки. Половинки руля высоты соединяются П-образной проволочной скобой, закрепленной в паре жестяных шарниров. В качестве петель, между слоями пенопласта вклеены 6 полосок пленки для ламинатора. Руля направления на этой модели не предусмотрено, да и не очень-то он ей нужен. Но, если вдруг возникнет такое желание, его легко можно будет сделать по аналогии со стабилизатором.

Когда обшивка окончательно приклеилась, я установил хвостовое оперение на место и подклеил пенопластовые полоски для упрощения зашивки хвоста:

После чего окончательно доделал обшивку, зашпаклевал стыки и сделал из пеноплекса скругление гаргрота и хвостовой конус:

Моторный шпангоут (F0) выпилил из "фруктовой" фанеры. Цельного куска не нашлось, пришлось склеивать из нескольких частей...Поверх него приклеил распечатанную картинку мотора М-62, а между верхними "цилиндрами" пропилил 4 отверстия для вентиляции подкапотного пространства. Все 9 окон делать не стал: фанера от фруктовых ящиков далеко не самая прочная, побоялся слишком сильно ослаблять одну из самых нагруженных деталей модели.

После приклейки решетки, пропиленных отверстий совершенно не видно, но так как между решеткой и моторным шпангоутом остается небольшой зазор на толщину слоя потолочки, воздух все равно будет проходить:

Приклеил мотошпангоут к фюзеляжу, а после высыхания клея, шкуркой скруглил кромку обтекателя капота:

Доделал крепление крышки батарейного отсека. В передней части крышки вклеил бамбуковый штырек, сзади - две железные пластинки, плюс пластину из потолочки, по форме соответствующую внутреннему пространству отсека. А к фюзеляжу приклеил пару небольших магнитиков (из головки сдохшего CD-Rom`а):

Все, фюзеляж готов. Весит он в таком виде ровно 100 грамм:

Примерил мотор и винт (EMP 2830 850kv и Turnigy Light electric 11x6, брал в свое время для метрового ЯК-54, но на него пошла другая силовая установка). Да уж, тот еще "толстолобик" получается. 11" винт более чем на половину размаха перекрыт капотом... Впрочем, у прототипа не лучше было. Шутка ли, диаметр движка без малого 2 метра! И это при том, что "Ишачок" заметно короче практически всех истребителей-монопланов того времени. Вот и получился такой "мордатый" силуэт...

Крыло, по конструкции, решил делать, как на "оранжевом" ЯК-3. Лонжерон склеен из двух слоев потолочки и усилен в середине фанерной накладкой, задающей поперечный V крыла. Прочности, если не ставить шасси, будет вполне достаточно. А шасси здесь не будет, т.к. потребное усиление крыла, плюс сами стойки с колесами (я уж молчу про ретракты) чересчур утяжеляют конструкцию. Проходил уже этот момент на первом экземпляре ЯК-3: тоже хотел красиво и копийно все сделать... В результате нагнал взлетный вес до 750-800 грамм и получил неуправляемый кирпич...Обшивка вырезается единой разверткой, сразу для нижней и верхней стороны. Одно что, здесь пришлось самостоятельно, на глазок, увеличить ширину верхней половины на 12-15мм, т.к. она будет ложиться на более выпуклую сторону нервюр. Забегая вперед, скажу: я практически не прогадал - расхождение по задней кромке получилось в пределах миллиметра.С наружной стороны, по линии сгиба передней кромки приклеил полосы скотча, чтобы при сгибании не пошли трещины:

Нервюры все 16 штук делать не стал, ограничился только номерами 1, 2, 4, 6 и 8. Для бальзового крыла без лонжерона оно, может, и необходимо, чтобы обшивка нормально держалась, а для пенопластовой версии, как показала практика, достаточно 4-5 нервюр на консоль.В нервюрах (кроме корневой - из нее просто вырезался кусочек, по ширине лонжерона) и в лонжероне делались вырезы на половину их высоты, а затем нервюры вклеивались в эти пазы. Для этого удобно использовать термоклей.

По линии отреза элеронов приклеил брусочки из пеноплекса, а затем сточил их шкуркой по профилю крыла. Заодно же сточил на клин и заднюю кромку. На этом же этапе вклеил в крыло сервомашинки элеронов: не люблю, когда наружу торчит то, что можно спрятать внутри. А торсионный привод рулей на пенолете мне кажется слишком ненадежным - очень уж быстро появляются люфты.Скажете, "поимеешь проблемы с обслуживанием"? Возможно. Но практика показывает, что надежности простых девятиграммовых машинок для моделей такого размера даже с избытком. Если уж их и ломает, то от самой модели при этом остается только комок покрошенного пенопласта. Единственный раз, когда пришлось менять серву элерона - это все на том же метровом ЯК-54, после посадки на дерево. Но там и размеры рулей совсем другие, и вес модели побольше...

‌Теперь крыло можно зашивать. При этом, рекомендуется задать небольшую отрицательную крутку консолей. В исходном наборе для этого предлагается склеить нехитрую конструкцию из пары клиновидных реечек. Я же поступил проще: перед заклейкой крыла, под заднюю кромку подложил металлическую полосу, одним концом опирающуюся на стол, а под второй конец подсунул карандаш. Теперь, если прижать переднюю кромку к столу, консоль крыла будет слегка закручена. Нужно лишь аккуратно завернуть верхнюю часть обшивки и приклеить ее. После высыхания клея, крыло так и останется закрученным.

После зашивки крыла, примеряю его к фюзеляжу. При необходимости, подрезаю кромки обшивки фюза, чтобы крыло встало параллельно стабилизатору:

Так как модель планировалась неразборная, крыло к фюзеляжу я просто приклеил термоклеем, предварительно протянув провода от сервомашинок элеронов в батарейный отсек. Также, напрямую к крылу и фюзеляжу приклеил уголки, задающие форму зализов:

Обшил зализы полоской из подложки, предварительно сточив ее кромки на клин, для более плотного прилегания к крылу и фюзеляжу. Вот, теперь уже похоже на самолет:

Снизу к крылу подклеил нижние части 3-го и 4-го шпангоутов, предварительно подогнав их по высоте - все же, толщина пенопластовой обшивки крыла отличается от бальзовой, какая должна была применяться изначально:

Окончательно зашил днище фюзеляжа, зашпаклевал стыки, вырезал элероны:

Пока шпаклевка сохла, покрасил модель сперва сверху в темно-зеленый:

А после просушки и вышкуривания шпаклевки - и снизу, голубой краской:

На принтере распечатал надписи, звезды и номера, приклеил их на модель. Обтянул прозрачным скотчем. На скотч же навесил элероны. Из верхней части ПЭТ-бутылки вырезал козырек кабины и приклеил его на термоклей:

После уточнения центровки, сделал из пары кусочков деревянной линейки "трамплин" для аккумулятора. Он нужен для того, чтобы в случае аварии батарея не напоролась на мотор, а катапультировалась из модели в сторону:‌Для прохода тяги руля высоты и вентиляции в 3-м и 4-м шпангоутах пришлось вырезать довольно большие отверстия. Надо было их сразу сделать, еще до обшивки, а не ковырять ножом на уже готовой модели, аккуратнее бы получилось. Еще один момент, на который стоит обратить внимание... Выход воздуха - через кабину: между козырьком и гаргротом тоже вырезано отверстие. ‌

Ну и последний штрих - копийный кок. Его я выточил прямо на модели. Из 2мм ПВХ сделал опорную шайбу. Бортик на ней, маскирующий несколько длинноватую цангу - тоже из ПВХ, но более толстого, 3мм. Сама заготовка кока - из пеноплекса:

Первым делом, закрепил на валу двигателя опорную шайбу и на небольших оборотах обточил ее шкуркой до идеально круглой формы (на фото ниже шайба стоит задом наперед, для обточки бортика). Обратите внимание, что в оси цанги просверлено отверстие и нарезана резьба М3. Сюда будет вкручиваться болтик крепления кока:Если вал цанги слишком тонкий, то нарезать резьбу можно и в штатном конусе-гайке.

Закрепляю грубо обстроганную ножом заготовку на вал:

Включаю двигатель на средние обороты и аккуратно, без нажима, обтачиваю кок до нужной формы:

Остается прорезать паз для винта, а затем покрасить кок и опорную шайбу акриловой краской:

В результате, получился такой вот "ястребок":

На все, про все ушло 5 дней по 2-4 часа работы.

Характеристики модели:Размах: 850мм;длина (с учетом кока): 640мм;взлетный вес: 470г.Оборудование:Мотор: EMP 2830 850 об\в;регулятор:‌ Бесколлекторный регулятор для многороторных систем Flycolor 20 Amp Multi-rotor ESC 2~4S Товар http://www.parkflyer.ru/product/1460101/ сервомашинки:‌ Микросервопривод Turnigy TG9 9г / 1.7кг / 0.12сек Товар http://www.parkflyer.ru/product/796546/ приемник:‌ FrSky V8FR-II 2.4ГГц 8 канальный приёмник (HV) Товар http://www.parkflyer.ru/product/101891/ аккумулятор: 1000мАч 3S Zippy Compact или GiantPower.

‌Ну и облет, конечно же.Пока делал модель, всю неделю заваливало мокрым снегом с дождем и ветром до 8-9м\с, а тут - как на заказ: ясно, тепло и ветерок около 3м\с всего. Как же такой шанс упустить?Вышел на школьный стадион, подключил питание, погазовал: движок заведомо более мощный, чем требуется - уже вполгаза модель тянет вертикально вверх. Слегка подталкивая, отпускаю самолет под 45 градусов вверх. И тут "Ишак" пытается показать свой норов: заваливается на левое крыло (видимо, реактивный момент от большого винта подгадил) и идет к земле... Выровнять я его успел, а вот поднять - уже нет. В минусе винт и треснувший пополам кок. Кок - ерунда, скол ровный, заклеится. А винт жалко - ничего близкого по размеру под рукой нет. Но полетать-то хочется... Откопал самый большой из имеющихся в кружковом запасе винт EMP 9x4,5. Поставил. Тяги заметно меньше: в полный газ самик едва держит свой вес, ну да тоже неплохо.Дубль два: теперь запускаю самолет с небольшим креном вправо и стараюсь подтолкнуть посильнее. То ли это дает свой эффект, то ли меньшего размера винт не так скручивает, но модель успешно разгоняется и набирает высоту.Летает на удивление быстро. Я думал, что широкая морда будет сильно тормозить, но ничуть не бывало!Как и прототип, очень резкий по тангажу. Устойчивость - ниже среднего, летит на ручке. Для первых полетов, явно просится на него стабилизация. Ну и расходы по рулю высоты нужно уменьшать вдвое. По крену рулится адекватно, узких копийных элеронов вполне достаточно. Одна проблема: я так и не сумел задействовать тормоз на регуле. Он коптерный, по умолчанию, идет с отключенным тормозом. Из-за этого набегающим потоком винт крутит даже при выключенном моторе, что создает лишнее сопротивление на планировании и повышает риск поломки винта при посадке. Но сколько я ни мучался, в режим программирования этот регулятор так и не вошел. Удалось лишь откалибровать диапазон газа.

В общем, модель интересная, в воздухе смотрится красиво, но в качестве первой после тренера, да и второй, пожалуй, тоже - не подойдет. Как по сложности постройки (точнее, требуемой аккуратности), так и в плане управления. Думаю, можно будет дать пацанам на третий год обучения.

Видео облета:‌ ‌За качество картинки сильно не пинайте - ГоПро или Мобиусом пока не обзавелся, снимал на камеру от игрушечного вертолетика, закрепленную на кепке.

www.parkflyer.ru

Моторы для авиамоделей

На сайте много чертежей авиамоделей, еще больше фотоинструкций по изготовлению авиамоделей. 

В большинстве случаев в статьях указана устанавливаемая электроника, но, за последние 5 лет многое поменялось и часть ссылок ведет "в никуда".

Так что, я решил сделать отдельную статью по моторам для радиоуправляемых авиамоделей. 

Начнем с формата 2204 от квадрокоптеров.

Моторы для авиамоделей 2204

моторы для радиоуправляемой авиамодели

Эти моторы устанавливаются на квадрокоптеры, по ним есть отдельная статья - 10 моторов для Drone Racing, там поименно расписано -что именно представляет из себя мотор.

Eachine Racer 250 DroneКупить: BangGood KINGKONG 2204 2300KV BrushlessКупить: BangGood Eachine Falcon 180 210Купить: BangGood Racerstar Racing Edition 2204Купить: BangGood

Общие характеристики этой группы моторов таковы:

Эти моторы подойдут для авиамоделей размахом от 60 до 90 см.

Моторы 2205

моторы для радиоуправляемой авиамодели

Статор этих моторов больше чем у предыдущих на 1 мм, но это добавляет двигателю мощности.

Racerstar Racing Edition 2205Купить: BangGood DYS SE2205 2300KV 3-5SКупить: BangGood Racerstar Racing Edition 2205Купить: BangGood BrotherHobby Returner R2 2205Купить: BangGood Eachine Racer 180 TiltКупить: BangGood

Использование этих моторов рационально на авиамоделях с размахом крыла от 70 до 100 см.

Стоит учитывать то, что моторы высокооборотистые, оптимально работают на малых пропеллерах и желательно ставить их в качестве толкающего двигателя.

Вышеупомянутые 2204 и 2205 отлично подходят на авиамодели типа ЛК, многомоторыне авиамодели с установкой моторов на крыло, различные авиамодели с узким фюзеляжем (не затеняющим пропеллер).

При этом, вес авиамодели желателен в районе 200-400 грамм.

Для авиамоделей размахом 1 метр

мотор для авиамодели

Обращайте внимание на такую характеристику, как "обороты на вольт" - "kv".

При использовании аккумуляторов 3S значения рекомендуются следующие:

Racerstar BR2212 1000KV 2-4SКупить: BangGood Racerstar BR2212 930KV 2-4SКупить: BangGood XXD 2212 Motor+ZTW BeatlesКупить: BangGood EMAX GT2215-09 1180KV OutrunnerКупить: BangGood Racerstar BR2212 1400KV 2-4SКупить: BangGood DYS D2822 2282 1100KVКупить: BangGood DYS D2826 2826 930KVКупить: BangGood DYS D2830 2830 750KVКупить: BangGood

Помните - многое зависит не только от мотора, но и от пропеллера!

Для радиоуправляемых авиамоделей 1.2 метра размахом

мотор для авиамодели размахом 1.2 метра

Рекомендации по оборотам на вольт остаются те же.

DYS D3536 910KV 1000KVКупить: BangGood DYS D2836 750KV 880KVКупить: BangGood DYS D3548 3548 790KVКупить: BangGood DYS D3530 1100KV 1400KVКупить: BangGood Racerstar BR2830 1300KV 2-4SКупить: BangGood Racerstar BR2830 900KV 2-4SКупить: BangGood Racerstar BR2830 1000KV 2-4SКупить: BangGood FMS Super EZ TrainerКупить: BangGood FMS 3536-KV850 Brushless MotorКупить: BangGood

Обращайте внимание на вес вашей авиамодели и тягу двигателя. Ниже привожу общепринятые коэффициенты. Считается так: коэффициент умножаем на вес авиамодели и получаем желаемую тягу двигателя.

Конечно, можно летать и с меньшей тягой, к примеру - тренер может летать и с тягой 0.6 от веса, но высоту будет набирать проблематично. А 3D авиамодель с тягой равной весу не сможет выполнить многие фигуры пилотажа.

Избыток тяги тоже не нужен - к примеру, у тренера может просто сложиться крыло, если тяга будет 3 от веса и попробовать резко выйти из "пикирования на полном газу". Просто потому, что он не рассчитан на такие нагрузки :-)

Регуляторы для авиамодели

Регуляторы надо брать "с запасом", то есть - если максимальный заявленный ток мотора 20А, то регулятор надо брать на 30А. 

Во первых - китайцы указывают обычно пиковый ток, вместо рабочего. То есть регулятор рассчитан на 25А постоянной нагрузки и 30А пиковой. Ради маркетинга ставят 30А. 

Во вторых - не точно указывают тягу мотора, особенно для авиамоделей, на разных пропеллерах можно получить разную тягу. Да и токопотребление часто занижают. Так,к примеру "народный 2205С" указан с токопотреблением 8А, реально он может потреблять 12-15А выдавая 400 грамм тяги. При этом - он не выходит из строя.

Отвечая на часто задаваемый вопрос - не сгорит ли мотор на 10А, если его подключить к 30А регулятору?

Нет! Не сгорит! Регулятор выдает столько, сколько потребляет мотор! Я активно летаю на 8А моторе подключенном к регу на 35А (был под рукой на момент сборки, переделывать теперь лениво).

А вот мотор потребляющий 40А легко спалит выходные мосфеты регулятора на 10А. Если, конечно, последний не оборудован защитой отключающей подачу питания на мотор при превышении характеристик, но это ставится только на весьма дорогие регуляторы.

Дополнения к статье

Если вы хотите подобрать мотор для своей авиамодели - то создайте тему в авиамодельном форуме в разделе Винты и моторы для авиамодели, укажите там ее вес, размах крыла и тип. Лучше всего приложить еще фотографию или ссылку на чертеж.

Константин, Радиоуправляемые Авиамодели

rc-aviation.ru

«Сокол»

13.11.2014 В мире моделей

«Глубокоуважаемая редакция! Я много лет занимаюсь авиамоделизмом, строю кордовые модели-копии, пилотажные К вам громадная просьба — сообщите, прошу вас, какие конкретно новые авиамодельные двигатели поступили в продажу в первой половине 70-ых годов XX века». В. Васильев. Читинская область.

«Поведайте о новой модельной технике…» — пишут автомоделисты из города Тюмени.

Таких писем в редакцию приходит довольно много. Учитывая подобные просьбы отечественных читателей, в этом номере мы говорим о новых двигателях для моделистов.

Двигатель ОТМ-2,5 см3 «Сокол» создан отделом технических моделей ЦКТБИ СССР и выпускается заводом «Сокол» в городе Киеве.

Двигатель «Сокол» — двухтактный, с самовоспламенением от сжатия.

Схема продувки — встречная кольцевая. Создай для самых широких кругов моделистов.

Громадное внимание уделено компоновке и технологии изготовления и выбору материалов подробностей для обеспечения минимальной цене двигателя.

Картер изготовлен из алюминиевого сплава АЛ-19 способом литья под давлением, закален и искусственно состарен. Сплав по окончании термообработки имеет прочность, равную 32 кг/м2, и твердость НВ — 95?100.

Коленчатый вал вращается на подшипниках скольжения и в один момент помогает для газораспределения, изготовлен из стали 12ХНЗА, цементирован. Владеет высокой ударной вязкостью и относительно низким коэффициентом трения в паре с алюминиевым сплавом АЛ-19.

Гильза выполнена из стали ШХ-15, закалена до высокой твердости НРС = 55?60.

В теле гильзы 4 перепускных канала и 4 выхлопных окна.

Поршень — ровный, головка поршня — усеченный конус, изготовлен из особого чугуна с добавками хрома и марганца, владеет высокой износостойкостью.

«Сокол»

1 — контрвинт; 2 — рубаха охлаждения; 3 — гильза с контрпоршнем; 4 — палец; 5—-поршень; 6 — шатун; 7 — игла жиклёра; 8 — гайка; 9 — жиклёр; 10 — картер; 11—задняя крышка; 12 — коленвал; 13 — конусная шайба; 14 — опорная шайба; 15 — кок-гайка.

Поршневой палец — из стали У8А, закаленный, шлифованный, фиксируется в поршне на легкопрессовой посадке.

Шатун — штампованный из алюминиевого сплава Д16Г. Смазка рабочих поверхностей происходит через 2 отверстия O 1 мм в головках шатуна.

Конструкторы отказались от крепления деталей двигателя на винтах. Это разрешило сократить последовательность трудоемких операций при сборке и изготовлении двигателя и значительно уменьшить его себестоимость.

Двигатель «Сокол» легко запускается и нечувствителен к малым регулировке и изменениям карбюратора, чем обеспечивается устойчивость режима работы.

Он владеет весьма пологой внешней чёртом, что разрешает действенно эксплуатировать его на самых разных моделях.

Не считая главного, авиамодельного варианта, созданы судомодельный «вариант» и автомодельный Сокол с водяным охлаждением.

Как и авиамодельный, эти двигатели смогут оснащаться глушителями шума.

«Сокол» есть широкоуниверсальным двигателем для массового авиа-, судо- и автомоделизма.

Рекомендуемый состав горючего:

Керосин…………………34 процентов

Эфир…………………….33 процентовМасло касторовое….33 процентов

Случайные записи:

[Плохбастер Шоу] Форсаж 8

Похожие статьи, которые вам понравятся:

alekseybalabanov.ru